100 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кран отопителя ваз 21214 нива какой лучше

Кран отопителя ваз 21214 нива какой лучше

При необходимости замена крана отопителя 21213 Нива проводится довольно быстро на ближайшей станции технического обслуживания. Естественно, за процедуру придется уплатить согласно тарифу автосервиса. Между тем операция не настолько сложная и трудоемкая, чтобы нельзя было обойтись без мастеров-автомехаников. Эта нехитрая деталь спокойно меняется самостоятельно, даже несведущему автолюбителю на это понадобится не более 2 часов.

Зачем нужно менять краник

В автомобилях Нива, как и в классических моделях Жигулей, управление интенсивностью нагрева салона осуществляется с помощью специального крана. Он установлен на подающем патрубке с охлаждающей жидкостью, идущем к радиатору отопителя. Кран печки сделан таким образом, чтобы открывать и перекрывать поток всего за пол-оборота штока. Благодаря этому краником можно управлять с помощью тяги, присоединенной к рычажку на центральной консоли.

В действительности кран отопителя никто не использует в качестве регулятора, чаще его применяют для отсечения печки от двигателя Нивы на летний период. Тут и возникают следующие проблемы:

Если на лето не перекрыть поток жидкости, то в салоне ВАЗ-21213 станет очень жарко. Это в Шевроле Ниве кран отсутствует как слабое звено, а печка греется постоянно. Конструкция обычной Нивы на это не рассчитана и проблему нужно как-то решать.

Та же ситуация и в остальных двух случаях, причем из-за протечки внутри машины будут скапливаться вредные пары антифриза. Поскольку конструкция крана отопителя не предусматривает его ремонта, то деталь нужно только менять.

Что поставить взамен

Прежде чем торопиться в магазин за новой деталью, стоит сначала разобрать узел и убедиться, что во всех бедах виноват именно краник. Нередко бывает, что протекает место уплотнения между ним и радиатором отопителя, где стоят резиновые прокладки. Они раскисают и начинают пропускать охлаждающую жидкость. Причиной заклинивания может стать тяга, присоединенная к элементу.

В продаже имеются краны, изготовленные из металла или керамики. По цене они приблизительно одинаковы, по надежности автомобилисты больше хвалят керамические. В дополнение необходимо приобрести 2 новых прокладки и высокотемпературный герметик (обычно красного цвета).

Некоторые владельцы ВАЗ-21213 предпочитают для надежности ставить обычный сантехнический кран диаметром 15 мм (DN 15), соединив его с печкой гибкими патрубками. Вариант надежный, поскольку водопроводная арматура долговечнее автомобильной детали. Но тогда лучше забыть об удобном управлении, потому что придется каждый раз нырять под вещевой ящик со стороны переднего пассажира, чтобы открыть или закрыть вентиль. Еще его ставят со стороны двигателя, под капотом, в результате — те же «удобства».

Подготовительный этап

Чтобы поменять краник отопителя, необходимо выполнить 2 предварительных операции: частично слить охлаждающую жидкость и демонтировать вещевой ящик.

Для проведения всех работ никакого особенного инструмента иметь не нужно, достаточно обычного набора ключей, отверток и пассатижей.

Антифриз сливают в такой последовательности:

Вещевой ящик снимается путем откручивания нескольких удерживающих его саморезов. Часть из них находится сразу под крышкой бардачка, другая часть — в глубине ящика.

Порядок установки новой детали

Из-за того, что радиатор печки находится выше двигателя, часть охлаждающей жидкости при опорожнении из него не вытекает. И уж тем более он полон, когда старый кран заклинил в закрытом состоянии. Так что перед разборкой узла надо запастись полиэтиленовым пакетом без отверстий: его удобно подставлять в места с ограниченным доступом.

Разборка и снятие крана ведутся в таком порядке:

На новый элемент необходимо установить крепление тяги и патрубок, используя свежие прокладки, покрытые герметиком. Затем кран монтируется на место и производится обратная сборка узла.

Пользуясь моментом, не помешает проверить герметичность присоединения второго патрубка к радиатору и при необходимости поменять там прокладки. Также рекомендуется поставить на шланги новые хомуты.

Чтобы избежать воздушных пробок при заполнении системы жидкостью, нужно ее заливать медленно, пока антифриз не потечет из патрубка подогрева карбюратора. При этом кран отопителя должен быть открыт.

Кран отопителя снимают для его замены, при выходе его из строя, или при протекании, о чём свидетельствуют следы тосола под передним пассажирским сидением.

Ниже показан способ замена крана печки, без снятия радиатора отопителя.

(Доступ к нему имеет некоторые трудности. Кроме того, если на автомобиле установлен радиатор отопителя с алюминиевой сердцевиной и пластмассовыми бачками, при снятии крана обычно выпадают из гнезд на бачке закладные гайки крепления крана. Поддержать их при снятии крана и установить на место, если они все-таки выпали, можно, хотя и несколько затруднительно. Поэтому замену крана печки можно проводить и на снятом радиаторе. см. тут)

Сливаем жидкость из системы охлаждения при открытом кране отопителя (см. тут).

Для наглядности операции, проводимые в моторном отсеке, показаны при демонтированном двигателе.

В моторном отсеке на щитке передка пассатижами ослабляем хомут крепления шланга к нижнему патрубку радиатора…

…и снимаем шланг с патрубка (шланг с верхнего патрубка радиатора отопителя снят при демонтаже двигателя).

Головкой «на 7» отворачиваем два самореза крепления уплотнителя к щитку передка.

. и снимаем уплотнитель.

В салоне снимаем вещевую полку (см. тут).

Ключом «на 7» ослабляем болт крепления прижимной скобы тяги привода крана…

…и снимаем тягу с рычага крана.

Кран отопителя крепится к радиатору мод. 2105 (алюминиевому) двумя болтами, к радиатору мод. 2101 (латунному) – двумя гайками.

Головкой (под квадрат 1/4 дюйма) «на 10» с карданным шарниром отворачиваем два болта крепления крана к радиатору.

Снимаем кран с патрубком.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления патрубка к крану.

Устанавливаем кран в обратной последовательности.

Нижняя гайка крепления крана к алюминиевому радиатору…

…при разборке может выпасть из гнезда бачка радиатора.

При установке гайки на место закрепляем ее в гнезде пластилином.

Видео
»

Сегодня тема мироточения в тренде. У Поклонской замироточил бюст Николая II кровавого, френд в ЖЖ запилил пост про мироточивость китайских смесителей и собрал несколько сотен комментариев, а я решил подхватить эстафету, т.к. недалее как на этой неделе феномен мироточения краника отопителя на Ниве заставил меня потратить три часа на его замену.
Небольшое введение. Все знают о проблеме с краниками отопителей на Жигулях и в суе стараются эту тему не упоминать. Как не исхитряйся, не живут эти краники долго. Вот и у меня 18 апреля 2016 года за пять дней до двухлетнего юбилея машины не просто замироточил, а ручьем потек этот злосчасный краник в самый неподходящий момент. Салон машины наполнился паром и мне пришлось срочно решать эту проблему. Проблема решилась его закрытием (стало только капать), покупкой нового краника от «Шанс-авто», поиском и покупкой оригинального заводского антифриза (что не просто) и последовавшей через несколько дней заменой узла.

Выбирал я тогда новый краник в почти единственном на всю Пермь магазине, где торгуют оригинальными и проверенными запчастями, «Альтаис» на Рязанской, 101а. На выбор мне предложили оригинал (желания его покупать, как правило, не возникает), керамический краник и краник производства ООО «Шанс-авто». Сравнив керамический (такой у меня как-то прожил около года и я был очень удивлен когда керамика замироточила) и просто шаровый с кучей всяких обещанных красивым шрифтом на коробке ништяков я выбрал «Шанс-авто».

Читать еще:  Расположение диагностического разъема лада гранта

Где-то в районе 15 сентября т.е. через 5 месяцев после замены краник потек. К своему удивлению я обнаружил, что он практически перестал вращаться. С помощью молотка кран был слегка пошевелен, переведен в открытое положение и перестал течь. Но амплитуда его движения несколько сократилась. С большой дури я купил опять новый кран от «Шанс-авто» решив что два раза снаряд в одну воронку не падает. Заниматься этим неприятным ремонтом мне было некогда, потом начались морозы и кран остался болтаться в машине. Было желание поставить его на старую Ниву, но там надобность в замене тоже отпала. Установленный еще 20 сентября 2010 года . кран внезапно потек. Однако, при его осмотре выяснилось, что он имеет весьма своеобразную конструкцию с каким-то болтом, который вывернулся и из него капает антифриз. Я затянул болт и стало сухо.
И вот в начале этой недели кран на новой Ниве не прожив и года с момент установки потек, причем сильно. «Отчерпав» антифриз из салона и вытащив из сумки с инструментами его собрата я за три часа произвел замену. Особо разбираться в причине течки мне было некогда, торопился закончить до того как стемнеет, а зря.

В спокойной обстановке я разглядел краник получше, при этом выяснилось любопытное. Как я уже говорил кран практически не вращался замерев в полуоткрытом состоянии. Сняв его, я тоже не смог провернуть рычаг и тут к своему удивлению обнаружил, что черная пластмассовая заглушка, закрывающая технологическое отверстие выдавлена наружу и еле удерживается стопорным кольцом. Я несколько заволновался. По какой причине такое могло произойти? Повышенное давление антифриза на перегретом двигателе? Попавшая в антифриз по непонятной причине вода, замерзшая на морозе и выдавившая заглушку? Все прояснилось когда я ногтем . (представляете что меня отделяло от еще большего затопления салона?) выковырнул заглушку вместе со стопорным кольцом. Пространство под заглушкой было забито окалиной которая ее и выдавила. Именно количество окалины и попытка провернуть кран привели к выдавливанию заглушки. На фото хорошо видны остатки окалины и изъеденная ржавчиной поверзность шара краника с «хромовым» покрытием. Интересно из какого металла его делают и что будет с самолетом если в топливную или еще какую систему установят изделие изготовленное по аналогичным авиационным технологиям России?

Теперь вы поняли почему я пожалел о так быстро и удасно установленном кранике? надо было сначал произвести дефектовку и потом сбегать до ближайшего магазина запчастей и приобрести какое-то другое изделие.
Давайте для пущего куража прочитаем что нам обещает производитель этого дерьма ООО «Шанс-авто» из славного города Ульяновска на упаковке своего изделия. Кстати, на фото ниже заглушка и стопорное кольцо.
Как я уже говорил первое, что мы узнаем из надписи на коробке, это то, что наше изделие выполнено по авиационным технологиям России. иначе зачем эта надпиь красуется на упаковке? Для большей достоверности производитель сообщает, что изделие изготовлено по технологии, применяемой в газо-, топливопроводах. Срок службы изделия до 10 . лет. Ресурс — 4000 циклов. Покрытие шара — хром. Мы видели как он выглядит. Изделие прошло добровольную сертификацию Росстандарта.

На других гранях коробкимы кзнаем, что наш краник усиленной конструкции, имеет 100% контроль качества, запатентован и нам необходимо остерегаться подделок. Интересно, есть такие дураки, которые будут подделывать это редкосное дерьмо?
Вот как-то так. Больше переписывать всю эту галиматью от ООО «Шанс-авто» из Ульяновска у меня особого желания нет, равно как и чего-то от них требовать. Единственно, наверное, что я сделаю, так это пошлю этим дятлам ссылку на этот пост. Они ее честно заслужили, как минимум своей упаковкой.

Резюме.
1. Никогда не покупайте продукцию ООО «Шанс-авто».
2. Любимый мой «Альтаис» никогда больше не закупай и не продавай своим покупателям по 195 руб. краники производства ООО «Шанс-авто».
3. Проведу эксперимент на который с хорошим краником я бы не решился. Говорят, чтобы краник служил как можно больше, его надо открывать и закрывать как минимум два раза в день вне зависимости от сезона. Может быть чтобы ржавчина счищалась? О результатах доложу.

Если пост понравился — ставьте сердечки, тащите к себе в соцсети и кидайте жетоны ЖЖ.
Для вас старался — потребители продукции отечественного автопрома.

Кран отопителя ваз 21214 нива какой лучше

Купил себе летом игрушку — Ниву 21213. Начались всякие мелкие доработки.

Помня по тем временам, когда была у меня 2106, о проблемах с отопителем, решил сразу переделать это устройство. В слесарные подробности не вдаемся – об этом много написано в интернете.

1. Улитка от 2108 в сапоге воздухопритока – это не проблема. Решено и исполнено за два дня. Цена улитки — 900 р. Переключатель на 4 скорости, цена 150 р., резистор от 2123, цена 120 р. Заслонку воздухозаборника вообще выкинул, она там не нужна. Поток воздуха бешеный. Родной радиатор медный трехрядный. Температура в салоне, как в Африке. Проверено уже зимой.

Теперь немного о кране. Зная «достоинства» жигулевских, сразу поехал в разборку и нашел кран отопителя от какой-то Тойоты:

У меня на Тойоте стоял такой же, поэтому я и взял уже проверенный. Кран поставил под капотом. Трубку от радиатора вывел напрямую под капот, родной кран выкинул. Переделал трубку, выходящую из ГБЦ, сделал прямой выход. Патрубком соединил с краном, а с крана на вход радиатора:

Правда, плохо его видно — но он там есть.

Патрубок подходящий нашел в магазине, не знаю от какой машины, продавцы тоже не знают. С выхода радиатора патрубок идет на термостат, сделал из двух кусков тоже неизвестных, но вроде от Оки, на одном конце как раз расширение на 18, под термостат. Для управления краном использовал сервопривод заслонок отопителя от японского авто, не знаю какого:

Подключил тросик от краника Нивы, предварительно укоротив до нужного размера. Управление приводом нашел в фаре от Волги, электрокорректор фар. Разобрал блок-фару, а там привод корректора фирмы Бош:

Разобрал привод — там электромоторчик и плата регулировки, сделанная на микросхеме TLE 4209A:

Посмотрел по даташиту ток этой микросхемы — достаточно для более мощного привода, подключил сервопривод от Тойоты (см. группу из четырех фото выше).

Теперь регулировка положения крана отопителя осуществляется из салона переменным резистором. На какой угол повернешь регулятор, на столько же откроется или закроется кран. Останавливается в любом положении от «закрыто» до «открыто». Шкала градусов не используется:

Читать еще:  Предохранители лада гранта 2020

Подключал по схеме электрокорректора фар:

2. Термостат от Шнивы – тоже очень просто:

Заглушил отверстие на помпе, металлическую трубку от радиатора выкинул:

Подключил патрубок от подогрева карбюратора. Нижний патрубок от радиатора соединил из двух кусков с помощью отрезанного алюминиевого патрубка от корпуса термостата 2110. На фото ещё напрямую. Но немного тянуло термостат в сторону, решил переделать. Все делалось по месту. Проблем никаких. На будущее планирую выточить патрубок с резьбой для термодатчика, хочу поставить электровентиляторы охлаждения радиатора. Скорее всего тоже из разборки от японской авто. Цена ориентировочно рублей 400-500. Но это уже на лето. А пока о температуре. Прогревается быстро, по времени не скажу, раньше на Ниве зимой не ездил, сравнить не с чем. Но когда нагреется — стрелка термометра не шелохнется в зоне рабочей температуры при любом режиме езды и при любой температуре. Правда в этом году ниже – 25 не было.

3. Распределение воздухопотоков – вот над этим пришлось поломать голову, об этом и хочу написать. Во-первых, надо доработать нижнюю часть отопителя. Выкинул нижнюю крышку, которая открывает воздух на ноги. Вырезал внутренние детали установки вентилятора, получилась ровная поверхность. Лист пластика закруглил и вставил внутрь, направив основной поток к выходу наверх к стеклам. В нижнюю часть врезал два воздуховода для ног. Заделал все герметиком. Установил две заслонки, одна закрывает отверстия в сторону ног, другая – в сторону стекол. Третья заслонка используется штатная, переключает поток на лицо и на стекло. Алгоритм работы заслонок — как на современных отопителях. Лицо-лицо, ноги-ноги-стекло, ноги-стекло. Для управления заслонками использовал сервоприводы от печек японских машин — благо, в разборке они по 100 р. Взял 4 штуки подходящих. В каждом приводе — мотор-редуктор, печатные дорожки — концевики, диоды для включения реверса и переменный резистор – датчик положения.

Первый моторредуктор на ноги открыть-закрыть, второй — лицо-стекло, третий — поток вверх открыть-закрыть. Когда закрыта заслонка вверх — воздух дует только на ноги. Когда закрыта на ноги — воздух дует наверх, то есть на стекла или лицо, что выбирается заслонкой лицо-стекло:

Схема управления сервоприводами примитивная — галетный переключатель и диодный коммутатор:

Понимая, что самоделка будет смотреться сильно колхозно, купил блок САУО управления отопителем от Приоры с тремя крутилками, 1700 р.:

Сам блок не использовал, пригодился только корпус. Не очень надеясь на нашу электронику, решил использовать её как можно меньше. Убрал все из корпуса. Вытравил плату таким же размером только с отверстиями под переключатели и для шести светодиодов подсветки:

Плата в формате «Sprint Layout».

Закрепил переключатель оборотов вентилятора, резистор управления краном и галетный переключатель 2 направления 11 положений. Немного пластика, дихлорэтана, вклеил в бороду. Бороду купил новую, чтобы аккуратно вклеить блок. Но как всегда: КРИК ДУШИ. новая борода оказалась капроновая, дихлорэтан ее не клеит, только паяльник. Потратил неделю, чтобы сделать аккуратно. Но. запчасти у нас продают очень некачественные, она оказалась на целый сантиметр короче, т. е. на место не встает, не одевается на дефлекторы, которые дуют в лицо. Пришлось взять родную и срочно делать из неё. Второпях, зима на носу. Получилось чуть неаккуратно. Попозже переклею.
Штатные рычаги управления отопителем выкинул. Резистор вентилятора врезал в корпус печи, чтобы он обдувался при включении вентилятора. Предохранитель на резисторе сгорел через 3 дня — пришлось его закоротить. Сейчас работают 4 скорости, хотя выше второй не включаю. Не требуется.
В итоге получилось вот такое устройство:

Элементы корпуса печи уплотнил, хорошо закрепил. Теперь переключение распределения потоков воздуха работает четко, примерно в течение 3-4 секунд на время движения заслонок. Потоки мощные, температура по заказу. Шума вентилятора не слышно, слышен только мощный шум воздуха на больших оборотах вентилятора. При больших морозах опробовать пока не удалось — их ещё не было. Но думаю, что будет норма.

Замена крана отопителя (печки)

Кран отопителя снимают для его замены, при выходе его из строя, или при протекании, о чём свидетельствуют следы тосола под передним пассажирским сидением.

Ниже показан способ замена крана печки, без снятия радиатора отопителя.

(Доступ к нему имеет некоторые трудности. Кроме того, если на автомобиле установлен радиатор отопителя с алюминиевой сердцевиной и пластмассовыми бачками, при снятии крана обычно выпадают из гнезд на бачке закладные гайки крепления крана. Поддержать их при снятии крана и установить на место, если они все-таки выпали, можно, хотя и несколько затруднительно. Поэтому замену крана печки можно проводить и на снятом радиаторе. см. тут)

Сливаем жидкость из системы охлаждения при открытом кране отопителя (см. тут).

Для наглядности операции, проводимые в моторном отсеке, показаны при демонтированном двигателе.

В моторном отсеке на щитке передка пассатижами ослабляем хомут крепления шланга к нижнему патрубку радиатора…

…и снимаем шланг с патрубка (шланг с верхнего патрубка радиатора отопителя снят при демонтаже двигателя).

Головкой «на 7» отворачиваем два самореза крепления уплотнителя к щитку передка.

. и снимаем уплотнитель.

В салоне снимаем вещевую полку (см. тут).

Ключом «на 7» ослабляем болт крепления прижимной скобы тяги привода крана…

…и снимаем тягу с рычага крана.

Кран отопителя крепится к радиатору мод. 2105 (алюминиевому) двумя болтами, к радиатору мод. 2101 (латунному) – двумя гайками.

Головкой (под квадрат 1/4 дюйма) «на 10» с карданным шарниром отворачиваем два болта крепления крана к радиатору.

Снимаем кран с патрубком.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления патрубка к крану.

Снимаем патрубок.

…и прокладки.

Устанавливаем кран в обратной последовательности.

Нижняя гайка крепления крана к алюминиевому радиатору при разборке может выпасть из гнезда бачка радиатора.

При установке гайки на место закрепляем ее в гнезде пластилином.

Видео

Нива — Клуб / Niva — Club

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Форумы

  • Темы без ответов
  • Активные темы
ФотогалереяНИВА-ШОПФайлыВидео
  • Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваОбщетехнический
  • Поиск
  • Ссылки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Интернет-магазин «НИВА ШОП»

    Отопитель, мой вариант

    • Перейти на страницу:

    Отопитель, мой вариант

    Сообщение Captain » 28 ноя 2012, 18:04

    Недостатки отопителя нивы есть и каждый борется с ними по своему, но приходят в итоге к схожим решениям.
    Один из недостатков — шум от моторчика и его недостаточная производительность, что приводит к повышению влажности в салоне от паров из выдыхаемого воздуха и обмерзанию всех стёкол. Особенно заметно, когда все пассажиры на месте. Один из распространённых методов борьбы — установка вентилятора повышенной производительности, как правило это вентилятор ВАЗ-2108 в сборе, врезанный в коробку воздухопритока под капот. Вариантов тут несколько и по этому поводу есть отдельная тема.
    Замечу, что при этом заслонка на входе отопителя выбрасывается, а её ручка управления может использоваться для управления нижней заслонкой отопителя, как в ФАКе форума нива4х4: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/kuzo . tel/tr.htm

    Однако, никакое улучшение не остаётся безнаказанным! Вскоре становится ясно, что увеличенный объём воздуха не успевает нагрется, проходя через радиатор, не предназначенный для этого. В машине становится прохладно!
    Тут возможны варианты, все они рассматривалдись на форуме в разных темах и все они были мною последовательно внедрены:
    1. Установка дополнительной электропомпы, безусловно улучшает циркуляцию на малых оборотах двигателя и повышает температуру. Но усложняет систему и практически бесполезна на трассе.
    Замечу, что улучшить циркуляцию возможно установкой основной помпы производства ТЗА от ВАЗ-2123 (от ам Шнива) с крыльчаткой увеличенного размера. С некоторых пор на все помпы производства ТЗА устанавливается эта крыльчатка, так что владельцы Нив моложе 5 лет могут не переживать.
    2. Установка дроссельной шайбы диаметром 10-12 мм в верхний патрубок термостата (между головкой и термостатом), ухудшает циркуляцию на малом круге через блок, зато улучшает через отопитель. При открытом термостате влияния не оказывает, но фишка в том, что зимой термостат почти всё время закрыт.
    Это очень простое решение, заслуживающее внедрения на всех Нивах, оно безусловно полезно. Реализуется просто: втулка от стойки стабилизатора «волги» вставляется в патрубок между термостатом и головкой. Если не мешкать, то потери тосола при этой процедуре составят не более 100 г.
    3. Замена штатного термостата на Шнивский. Идея в том, что тосол из печки, уже охлаждённый, попадает не в помпу, а в термостат, омывая термосиловой элемент, не давая ему открыться до тех пор, пока температура на выходе из радиатора отопителя не превысит 80С, что зимой проблематично!
    По моему, лучше всего ставить латунный термостат, как в СССР делали.
    Конечно, все эти меры дали свой эффект, но избытка жары не было, в морозы за -30С в салоне было прохладно, хотя и не холодно, зато стёкла были чистые. Я стал задумываться о том, что радиатор Нивы изначально не предназначен для возросшего объёма воздуха и надо проблему решать кардинально. Как то мне попали в руки радиаторы Нивы и Шнивы производства ДААЗ (заводские, значит). Оказалось, что радиатор Шнивы имеет те же размеры, что и нивский, но гораздо большую площать поверхности за счёт более частого оребрения. Он идеально подходил по своим параматрам для решения моей проблемы:

    Остальное было делом техники: я поставил радиатор 2123 в штатный корпус, немного вырезав в углу.
    Использовал патрубки отопителя 2108 армированные (с кордом), нового образца, там есть крутые изгибы и шланг диаметром 18 мм. Соединял металлической втулкой сайлентблока верхнего рычага от ГАЗ-3102 (или 3110). Хомуты Норма, 16-27.
    Кран стоит от 2108, точнее, висит на шланге подачи, нижнем, управляется штатным тросом с немного переделанным концом.
    Монтаж не вызывает сколь-нибудь заметных трудностей, нужно только немного доработать радиатор, открутить и снять верхнюю часть «печки» для примерки и подгонки. Затем прикрутить её на место и собрать всё. Торпедо снимать необязательно.


    Возле полки шланги соединял уголками от Газели:

    Результат не заставил себя ждать! Вот уже вторую зиму я не испытываю никаких проблем с отоплением, при -20С в салоне такая засуха, что глаза сохнут, причём на любой скорости вентилятора. В -30С просто жара. Стёкла чистые со всеми пассажирами и в городе, и на трассе, обогревателем заднего стекла не пользуюсь.
    Подведу итог. У меня установлены:
    1. Вент 2108 в сапоге, без рассеивателя.
    2. Термостат 2123 «метал инкар», латунный.
    3. Радиатор отопителя 2123, «ДААЗ» (алюм). Его площадь больше чем у нашего «родного» раза в 1.5, чаще пластины стоят, он рассчитан на бОльший поток воздуха. Поток воздуха от вентилятора субъективно стал хуже, чем раньше, но его достаточно.
    КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ радиаторы Баутлер, Лузар, Крафт. С ними вы тепла не найдёте. Только ДААЗ, то есть заводской.
    4. Краник отопителя 2108 в салоне, висит на шлангах, управляется тросиком.
    5. Шланги диаметром 18 мм соединяют всё это. На головке стоит самодельный точёный штуцер увеличенного диаметра, можно без него обойтись.
    6. Помпа 2123 с большой крыльчаткой (сейчас все помпы ТЗА для «классики» с ней идут).
    7. Дополнительная электропомпа. Кстати, я ей большше не пользуюсь, а выкинуть лень!
    Данную конфигурацию отопителя всем рекомендую, она проверена многими, её компоненты доступны в продаже и недороги.
    Её за два года повторили уже более десяти человек, все довольны.

    ———————————————————————————————————————————————————————————————

    Для установки термостата Шнивы требуются:
    Нижний патрубок радиатора Шнивы, он подрезается на 15–20 мм с каждой стороны.
    Верхний патрубок радиатора 2105, из его большего колена делается патрубок от помпы к термостату, а из прямого участка делается шланг от головки к термостату длиной 70–80 мм, в него вставляется резиновая втулка стабилизатора от «Волги» в качестве дроссельной шайбы.
    Хомуты 25–40 — 5шт, 30–45 — 1шт, 12–16 — 1шт, 16–25 — 16 шт.
    Трубка, идущая от помпы вдоль блока цилиндров, снимается, от неё отпиливается фланец, под фланец ставится глухая прокладка, вырезанная из стенки патрубка 2105, таким образом глушится выход помпы к отопителю.
    Радиатор отопителя нужен только производства ДААЗ:

    Он немного дорабатывается, как на фото:


    Верхняя часть корпуса отопителя дорабатывается, как на фото:



    Нижняя часть корпуса дорабатывается, как на фото:


    Патрубки изготавливаются из печных патрубков 2114, качественных, с кордом:




    Патрубки и шланги диаметром 18 мм соединяются соединителями того же диаметра (3 шт) и уголками (2 шт). Шланг от термостата и патрубок от головки двигателя соединяются с печными шлангами через штатную перегородку:

    При этом патрубок от головки заменяется на подходящий по форме патрубок, вырезанный из патрубка 2114. Он надёжнее.
    Готовая сборка печки с краном от 2108 (чёрным, производства ДААЗ) имеет примерно такой вид:

    Расположение крана выбирается из расчета возможности использования штатного троса управления им, конец троса нужно немного переделать: раскрутить петлю и согнуть в форме буквы z, так же, как на противополржном конце троса.
    После этого отопитель разбирается и собирается вновь, но уже на автомобиле, с корректировкой длины шлангов по месту. Перед установкой радиатор обклеивается по периметру полосой поролона толщиной 10 мм, причем бачок с выходами — в два слоя. Выходы радиатора тоже желательно уплотнить, затянув щели полоской поролона.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector