Кронштейн коробки передач калина

128-2 Ремонт Kalina

Снятие и установка коробки передач

Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде.
Сливаем масло из коробки передач (см. «Проверка уровня и замена мас­ла в коробке передач»).
Отсоединяем клемму провода от «минусового вывода аккумуляторной батареи. Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»). Снимаем стартер (см. «Снятие и разборка стартера»).
Выводим поводок троса привода сцепления из паза рычага вилки вы­ключения сцепления (см. «Замена троса привода сцепления»). Снимаем левый грязезащитный щи­ток силового агрегата (см. «Снятие грязезащитных щитков силового аг­регата»). Отсоединяем колод­ки проводов от соленоида блоки­ровки включения передачи заднего хода (см. «Замена соленоида блоки­ровки включения передачи заднего хода»), от выключателя света задне­го хода (см. «Замена выключателя света заднего хода») и датчи­ка скорости (см. «Снятие датчика скорости»).

Ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления.

. и снимаем ее.
Снимаем правый и левый приводы передних колес (см. «Снятие приво­дов передних колес»). Отсоединяем тягу управления короб­кой передач от хвостовика шарнира штока переключателя передач (см. «Снятие и разборка привода управ­ления коробкой передач»).

Ключом «на 19» отворачиваем гайки двух болтов крепления кар­тера сцепления к картеру короб­ки передач (которые крепят так­же кронштейн реактивной тяги), удерживая болты от проворачи­вания головкой того же размера.

Отводим реактивную тягу с кронштейном от коробки передач.

Отсоединяем пластмассовый дер­жатель троса привода дроссель­ной заслонки от кронштейна ко­робки передач.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна ка­тушки зажигания к картеру сцеп­ления.

Головкой «на 19» отворачиваем два верхних болта крепления ко­робки передач к блоку цилин­дров, которые одновременно кре­пят кронштейн с держателями троса привода дроссельной за­слонки и жгута проводов.
Передний болт (по направлению дви­жения автомобиля) короче заднего Отводим кронштейн с тросом и жгутом проводов от коробки пе­редач.
Снимаем левую растяжку передней подвески (см. «Снятие растяжки»).

Устанавливаем через деревянные бруски под поддон картера двигателя и картера коробки передач регулируемые упоры.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку нижнего заднего крепления коробки передач к блоку цилиндров.

Головкой «на 19» отворачиваем болт нижнего переднего крепле­ния коробки передач к блоку ци­линдров.

Головкой «Е-14» отворачиваем два винта крепления кронштейна передней левой опоры силового агрегата к опоре.

Головкой «на 15» отворачиваем три гайки крепления кронштейна передней левой опоры силового агрегата к коробке передач.

. и снимаем кронштейн.

Головкой «на 19» отворачиваем два крайних болта 1 крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к коробке передач, а головкой «на 17» средний болт 2.

Отводим коробку передач от дви­гателя, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепле­ния.

При снятии и установке ко­робки передач нельзя опи­рать первичный вал коробки передач на лепестки диафрагменной пружины сцепления, чтобы не повредить их.
Перед установкой коробки передач наносим тонкий спой смазки ШРУС-4 на шлицевой конец первичного ва-ла. Для облегчения операции по установке коробки передач вворачиваем две направляющие шпильки М12х1,25 мм (с пропиленными шлицами под отвертку)..

. в переднее нижнее резьбовое отверстие блока цилиндров.
. и в заднее верхнее отверстие.
Вводим первичный вал коробки пере­дач в шлицы ведомого диска сцепле­ния и, сориентировав коробку пере­дач так, чтобы две направляющие шпильки вошли в соответствующие отверстия картера сцепления, а штатная шпилька картера сцепления — в отверстие блока цилиндров, досыла­ем коробку передач до упора в блок цилиндров двигателя. Отверткой вы­ворачиваем направляющие шпильки из отверстий блока цилиндров.
Даль­нейшие операции по сборке прово­дим в обратной последовательности.
Заливаем масло в коробку передач.

Lada Kalina wagon 1.6 8kl › Logbook › Крепление коробки передач к подушке сломалось, замена.

В общем все видно опять же на фото. Заметил что вибрации от двигателя стали сильнее и рычаг КПП при переключении и дальнейшей наборе скорости — как-бы погибало. В общем соорудил эстакаду. Слева крепление к коробке держалось на одной шпильке и можно сказать болталось. Произведена замена. Откручивается 3 гайки на 15 со шпилек коробки и два болта хитрым ключем на 11 (болты типа 6-гранной звездочки) — можно открутить и обыкновенным торцевым или головкой но большего номинала.
Меняем и собираем в обратной последовательности.

Теперь все ровно и все исправно!

Пропала вибрация которую считал нормой, рычаг КПП жестко сидит, двигатель стоит ровно по горизонтали. В общем норма, как и у вас все работает исправно.

Price tag: 1 000 ₽

FakeHeader

Recommendations

Comments 12

у меня вопрос у меня лежит от 9ки кранштейн такой, а на мооей гранте он сломался. можно от 9ки крепление это поставить на коробку гранты?

тут только визуальное сравнение и форумы вам в помощь. если код детали один — то стопудово можно

по моему мнению поставить можно почти* что угодно и куда угодно(даже если оно не оттуда. дорабатывай или переделывай.

У меня похожая беда с грантой, первый раз прикрутили в сервисе, второй — сам, началась опять вибрация. Граверы туда можно ставить?

Добрый вечер. Ребята выручайте. Вопрос собственно по калине. Сломалась в коробке ухо крепления кронштейна к подушке, причем самое то на которую нагрузка. Из этого вопрос. В калиновской коробке есть крепления под десяточный кронштейн, то есть отверстия в коробке. Не имею в данный случай машины под рукой, хочу узнать можно ли как то подушку от десятки прикрепить к калиновскому кузову? Может в калине есть отверстия под десяткину подушку, просто десяточная стоит левее от центра чем калиновская. Подскажите кто чем может, иначе придеться разбирать коробку для аргона. Спасибо

Тут наврятли кто прочитает и поможет, надо на форумах спрашивать и читать, или у себя в БЖ на крайний. но лучше на форумах

У меня такая ж ситуация. Но у меня сломался крепление + болт сорвал полностью резьбу коробки. Теперь думаю поменять корпус коробки. А у вас есть еще идеи, варианты?

Можно приварить это самое крепление к коробке аргоном навсегда — и пропадет надобность менять корпус коробки. А откручивать если что те два болта от кузова чтобы снять коробку ели понадобиться. Если честно не помню на память как там. Но приварить действительно можно. Перед сварочными работами не забудьте снять клеммы с аккумулятора. Аргоном варят диски на шиномонтажах — с ними можно договориться — это не дорого. В разы дешевле чем менять корпус коробки.

Пробовал холодной сваркой-итог хватило на 18км (регулярный осмотр при разных нагрузках)

Запайка(с огромным трудом)- тоже галимо.

Вариант заварки (скоро смена сцепы, капиталка КПП), пока отпадает

У меня такая ж ситуация. Но у меня сломался крепление + болт сорвал полностью резьбу коробки. Теперь думаю поменять корпус коробки. А у вас есть еще идеи, варианты?

Точно такая же Жопа и у меня. Верхний болт крепления отломил часть КПП и скрылся в неизвестном напоавлении прихватив с собой вдовесок и нижний.

Как все же ты решил проблему?
1.Корпус или 2.аргон?

По-моему 2вариант в будущем доставит немало хлопот со снитием Кпп (мало ли)

Кронштейн коробки передач калина

Как говорится: ничто не не предвещало беды, но все заверте.

Как оказалось крепление силового агрегата и трансмиссии на маленьньком кузове Калинки — крайне неудачно. Не будем вдаваться в технические подробности, скажу только одно, удерживать вес за низ или подвесить груз — разные вещи. Почему господь бог решил что все опоры двигателя российских ПП автомобилей должны быть снизу силового агрегата а не сверху как у всех остальных. Ну да ладно

И так — срезало шпильки крепления задней опоры — те что приворачивают рычаг опоры к коробке. Пропали передачи — остались только вторая и четвертая, так как коробка опустилась заблокировав движение рычага в некоторых направлениях. Не буду рассказывать что такое движение своим ходом в такой ситуации в мегополисе до подмосковного гаража в надежде ремонта.

Оторваные болты кстати а не шпильки вывернулись не все, не помогли экстракторы двух типов. Нарезание резьбы большего диаметра спасло на 15 километров — коробка таки лопнула и дала течь.

Анализ рынка новых и б/у запчастей выявил следующее: отсутствие у продавцоов даже крох понятия о развитии модельного ряда отечественных машин, устанавливаемого оборудования, проведеных модернизациях совместимости разных моделей по дате производства. Почему данный вопрос решается с иномарками при помощи вин кода и электронных каталогов — непонятно .
Экономический итог анализа таков:

— стоимость коробки в розничной сети 36килорублей
— стоимость б/у коробки в розничной сети 13килорублей
— стоимость ремонтных работ по замене передней части кпп с установкой старых внутреностей известна только господу богу — т.к. данных частей коробки в запчасти не поступало
— стоимость в интернет магазине модернизированой коробки 17кило рублей

Куплена была новая в интернет магазине, упакована неплоха, имеется паспорт и бирочки, на стыках следы герметика, все чистенько и аккуратно, НО

— какого спрашивается буя вместо технологическо заглушки вместо одного из ШРУ/Са воткнута картонка — непонятно, благо на установку не повлияло, сделано как надо
— куда делся таки соленоид блокировки включения задней, благо было с чего скрутить, правда ключ на 36 найти в гараже тот еще гемор

И так был натоплен гараж, навкручен везде свет, заготовлены 2 комплекта ключёв, и 2 упаковки пива. Демонтаж не составил большого труда, гемор был только с одним мелким болтиком корзины сцепления, ее тоже решили заменить, но погрев паяльной лампой и отогнув к буям саму корзину болтик открутился

Творческое отступление; сцепление на калину — это отдельная песня, обьехав 3 магазина удалось кое как его купить, почему никто не знает что до 2007 года маховики и корзины были на калину 9-шные и сновыми они не совместимы. А поиск задней опоры — так вообще эпик фейл, какой инженер с бодунищи придумал приворачивать кронштейн опоры к коробки 3-МЯ разными болтами и не указал ни в одном руководстве и каталоге маркировку данных болтов и моменты их затяга. В итоге в магазине нет кронштейнов в сборе с опорой, есть опоры и рычаги, но нет страшного мега болта их соединяющего, нет болтов крепления кронштейна к коробке и какие они никто не вкурсе

Опустив маты по выкорячиванию и вкорячиванию, сопуствующие косяки, как оказалось еще и порваный трос сцепления(оболочка) потребовавший замены. офигенный люфт правого шруса по оси, из-за чего не понятно, зафиксировался он в диффе или еще нет и надо дальше куярить по приводу

Установлена коробка, подкручены все болты, осталось дело за стартером, последний штрих, ииии . Какого то члена, на модернизированую коробку нужен модернизированый стартер, хотя нас уверяли что их ДВА типа с двумя или с ТРЕМЯ болтами — НЕВЕРЬТЕ на калине с тремя болтами ДВА разных стартера, один с втулкой в коробке (старый) второй всборе с огрызком

Итог печален — три дня в гараже, суточная пьянка, нервы и весенняя депрессия .

ПЫ.СЫ, отдельное спасибо человеку сделавшему оправку для установки диска сцепления — гори в аду очкастый планокур, как оправка может быть больше диаметра отверстия в маховике для меня загадка

слава российскому автопрому .
_________________
алкоголик-интуит