7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кузов ваз 2110 схема

Устройство автомобилей

Конструкция кузова легкового автомобиля

Особенности конструкции и устройства кузовов легковых автомобилей рассмотрим на примере кузова автомобиля ВАЗ-2110.

Устройство кузова автомобиля ВАЗ-2110

Кузов легкового автомобиля ВАЗ-2110 — трехобъмный, цельнометаллический сварной четырехдверный седан (рис. 1).

Основными элементами каркаса кузова являются передок, пол, боковины, крыша 15 со стойками ветрового окна, панель задка и силовые элементы (лонжероны, поперечины, стойки). Панель 15 крыши закрепляется на боковинах, а усилители 13 обеспечивают ей необходимую жесткость. На каркас навешиваются крылья, капот 7, крышка багажника 17, передние и задние двери 8,12,22 и 27.
Двери, капот и крышка багажника устанавливаются на кузов шарнирно на петлях.

Все детали, кроме навесных, соединяются в единое целое контактной точечной сваркой, а сильнонагруженные детали привариваются дополнительно электродуговой сваркой. Пол кузова включает в себя три основные детали: передний пол 29, средний пол 24 и задний пол (на рисунке не показан). Задний пол имеет цельнометаллическую нишу 25 для запасного колеса, устанавливаемого в багажнике. Наружные панели боковины выполняются цельными деталями с центральными, передними и задними стойками.

Моторный отсек отделен от пассажирского салона щитком 5 передка, а в передней части он ограничен панелью 35, на которую устанавливается рамка 2 радиатора с ее верхней поперечиной 3.
Багажный отсек отделен от салона перегородкой и образован арками задних колес, задним полом и панелью.
Спереди и сзади установлены энергопоглощающие бамперы 35 и 20, которые при столкновении деформируются и даже разрушаются, но при этом гасят энергию удара и пассажирский салон предохраняется от деформации. С этой же целью отдельные части кузова имеют различную жесткость и, следовательно, различную сопротивляемость ударам при дорожно-транспортных происшествиях. Некоторые детали кузова для усиления их жесткости имеют выштампованные ребра (например, пол 24) или делаются с коробчатым профилем (пороги, боковины, центральные стойки 26).

Для установки пружин подвески в кузове спереди и сзади выполняются опоры 31 и 16. Для улучшения антикоррозионных свойств часть кузовных панелей оцинкована. Цинковое покрытие нанесено с внутренней стороны на переднюю и среднюю панели пола, боковину кузова, усилитель ветровой стойки, внешние панели крышки багажника и дверей, передние и задние крылья и ряд других деталей.
Арки задних колес оцинкованы снаружи. Стыки панелей и сварные швы герметизированы мастикой.
После сварки панелей кузов фосфатируют, наносят грунт и окрашивают. Скрытые полости кузова обрабатывают консервантом.

Все стекла гнутые полированные безопасного типа. Ветровое стекло трехслойное, стекла дверей и заднее стекло – закаленные. Заднее стекло оборудовано элементом подогрева. Ветровое, заднее и боковые стекла вклеены в проемы кузова и являются частью его силовой схемы.

Двери с опускными стеклами в своих торцах имеют окна вытяжной вентиляции салона. К наружной панели двери прикреплена внутренняя панель, которая служит для размещения механизмов стеклоподъемника, замка и одновременно усиливает жесткость самой двери.

Стеклоподъемник (рис. 2) – тросовый, с механическим или электрическим приводом. Трос 5 охватывает два ролика 4, установленные на верхнем и нижнем кронштейнах направляющей трубы стеклоподъемника. В корпусе механизма 2 стеклоподъемника трос наматывается на барабан. На ведущем валике располагается пружинный тормоз, препятствующий самопроизвольному опусканию стекла.

Ручка стеклоподъемника крепится на шлицевом конце ведущего валика механизма. Обойма опускного стекла крепится к пластине 6, которая, в свою очередь, закреплена на тросе 5. В вариантном исполнении стеклоподъемник может быть укомплектован электроприводом, который обеспечивается посредством моторедуктора 7.

Замок дверей роторного типа. При закрывании двери на храповик 7 (рис. 3) действует палец фиксатора 16, закрепленного на стойке кузова. Храповик поворачивается, и собачка 6 под действием пружины запирает его на первый или второй зуб, обеспечивая предварительное или полное закрывание двери. Храповик и собачка устанавливаются на осях наружного замка.
Наружный замок вместе с внутренним замком крепятся двумя винтами к заднему торцу двери. Палец 5 привода замка концом входит во внутренний замок. К наружной панели двери крепится подпружиненная наружная ручка 11 и выключатель замка 9, который фиксируется на внутренней стороне панели скобкой 10. Поводок 13 наружной ручки тягой 14 соединен с рычагом 1 наружного привода, а выключатель замка 9 тягой 8 соединен с рычагом 3 выключения замка.

При воздействии на ручку 11 ее поводок 13 давит на тягу 14 и действует на рычаг 1 наружного привода, который, в свою очередь, давит на палец промежуточного рычага 2. Промежуточный рычаг нажимает на палец 5 привода замка. Палец отводит собачку 6 и освобождает храповик 7. Под действием сжатого уплотнителя дверь открывается.

При оттягивании внутренней ручки 22 двери тяга 23 внутреннего привода поворачивает рычаг внутреннего привода, который вторым плечом наживает на промежуточный рычаг 2, через палец 5 освобождает собачку и храповик – дверь открывается.

Для предотвращения доступа в салон снаружи предусматривается выключение замка. При нажатии на кнопку 15 тяга 18 кнопки поворачивает двуплечий рычаг 19, который плечом действует на рычаг 3. Последний отводит промежуточный рычаг 2 в сторону, чем исключает возможность воздействия на палец 5 и собачку, и, следовательно, не дает освободить храповик 7 замка.
Выключение замка может быть осуществлено и выключателем замка. При повороте ключа выключателя его поводок через тягу 8 воздействует непосредственно на рычаг 3 выключения замка.

В вариантном исполнении замок может иметь электроблокировку, которая осуществляется моторедуктором 24, воздействующим на тягу кнопки выключения.

Капот навешивается на петли по заднему краю передка кузова. Увеличенные отверстия в кронштейнах для петель допускают регулировку положения капота в проеме кузова. В передней части передка устанавливается замок, а на капоте – фиксатор и крючок, предупреждающий открывание капота при движении автомобиля. В открытом положении капот удерживается газонаполненными упорами.

Крышка багажника, как и капот, установлена в проеме кузова на петлях. Для увеличения жесткости она имеет внутреннюю панель 19 (см. рис. 1). Для регулировки положения крышки ее петли имеют крепежные отверстия увеличенного диаметра. Крышка фиксируется в закрытом положении с помощью замка, который замыкается на фиксатор панели задка кузова.

Буферы изготавливаются из мелкоячеистого пенополиуретана с добавлением 15% измельченного стекловолокна. Передний буфер устанавливается верхней частью на упоры передка кузова. Крепление осуществляется двумя винтами по концам буфера к кронштейнам кузова. По нижней кромке буфер крепится вместе с брызговиком пятью гайками, которые навертываются на шпильки передка кузова. Задний буфер крепится к панели задка кузова в верхней части двумя болтами и в нижней части двумя гайками.

Сиденья в зависимости от типа и назначения автомобиля могут быть установлены в кузове в один или два ряда. Переднее сиденье обычно двухместное сплошное или раздельное. Для удобства посадки сиденье делают регулируемым в продольном направлении и по наклону спинки.

Заднее сиденье двух- или трехместное, сплошное (диванного типа). Передние и задние сиденья обычно состоят из пружинных металлических каркасов, подушек и спинок, покрытых формовочной губчатой резиной и специальной декоративной обивкой.

Переднее сиденье трехдверного легкового автомобиля марки «ВАЗ» (рис. 4, а) состоит из двух отдельных сидений, оборудованных съемными, регулируемыми по высоте подголовниками 4 с каркасами 5. Каждое сиденье имеет регулировку в продольном направлении и по углу наклона спинки. Сиденье устанавливается на салазках 9 и качающейся стойке 11. Стойка крепится к полу кузова через кронштейны 12 и имеет для торсиона 13, облегчающих перемещение сиденья вперед. При повороте рукоятки 10 сиденье может перемещаться по салазкам.

Читать еще:  Скачать руководство старлайн б9

Основание 1 подушки выполнено штампованным из листовой стали. Каркас 7 спинки – металлический пружинный. Основание и каркас соединены между собой шарнирно, что обеспечивает изменение угла наклона спинки путем вращения рукоятки 8.
Рукоятка 6 служит для управления механизмом опрокидывания спинки сиденья. Подушка 2 и спинка 3 имеющие пенополиуретановую набивку и декоративную обивку, установлены соответственно на основание 1 и каркас 7.

Заднее сиденье (рис. 4, б) трехместное нерегулируемое состоит из подушки 21, спинки 16 и их оснований, которые выполнены из листовой стали. Петли 18 и 22 служат для крепления к полу кузова и складывания сиденья. При складывании подушка откидывается к спинкам передних сидений, а спинка укладывается на место подушки. Спинка в нормальном положении удерживается двумя замками 15, управляемыми рукояткой 14, а подушка фиксируется замком с приводом 20.

Ремни безопасности устанавливаются в салоне автомобиля в качестве средства пассивной безопасности и служат для предохранения водителя и пассажиров в случае столкновения автомобиля с другими транспортными средствами или наезда на неподвижные препятствия. Ремни состоят из лямок и языка, который вставляется в специальный замок. Ремни регулируются по длине в соответствии с комплекцией пассажира или водителя.

Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110

Элементы и части кузова.

Перед началом кузовного ремонта ВАЗ 2110 сначала нужно разобраться из каких деталей и узлов он состоит. Рассмотрим все детали каркаса кузова.

  1. облицовка радиаторной рамки;
  2. радиаторная рамка;
  3. верхняя поперечина радиаторной рамки;
  4. переднее правое крыло;
  5. щиток на передке;
  6. петли крепления капота;
  7. капот;
  8. передняя правая дверь;
  9. стойка окна;
  10. панель передней двери(внутренняя);
  11. панель задней двери(внутренняя);
  12. задняя правая дверь;
  13. рамка под люк крыши;
  14. боковина левая;
  15. панель крыши;
  16. опора для пружины подвески(задней);
  17. багажник;
  18. панель багажника внутренняя;
  19. рамка окна боковины;
  20. бампер задний;
  21. стойка задняя;
  22. задняя левая дверь;
  23. арка колеса заднего;
  24. средний пол;
  25. ниша для запаски;
  26. стойка центральная;
  27. передняя левая дверь;
  28. стойка передняя;
  29. передний пол;
  30. переднее левое крыло;
  31. опора для пружины передней подвески;
  32. кронштейн;
  33. лонжерон передний;
  34. крепление проушины для буксирования;
  35. панель передка;
  36. бампер передний.

Правка поврежденного кузова

Секретом ни для кого не будет, что в основном, после любого рода ДТП, страдает кузов автомобиля. Так как повреждения могут быть довольно таки различными, то и ремонт кузова ВАЗ 2110 делают по-разному. Но общее в этом деле одно – все сводится к проверке геометрии точек для крепления агрегатов и узлов авто. На картинке ниже представлены эти точки со всеми основными размерами.

X, У, Z – основные оси;

  1. верхнее крепление радиатора;
  2. поперечина передней подвески к рамке радиатора;
  3. рычаги передней подвески;
  4. правая опора силового агрегата;
  5. левая опора силового агрегата;
  6. базовые точки;
  7. верхняя штанга подвески силового агрегата;
  8. базовые отверстия;
  9. задняя подвеска силового агрегата;
  10. рычаг переключения передач;
  11. регулятор тормозов;
  12. рычаг задней подвески;
  13. верхние точки крепления стоек задней подвески;
  14. базовые отверстия

При ремонте кузова ВАЗ 2110 старайтесь не применять термическую обработку, так как это может избавить кузов от противокоррозионной защиты, да и старайтесь не нарушать заводские швы. Если повреждение кузова достаточно сложное, то стоит снять все обшивочные материалы, для того чтобы удобней было сделать замеры и установить гидравлические или винтовые домкраты, которыми и будут устраняться неровности кузова.

Деформированные поверхности частей кузова и их ремонт.

Детали, которые вследствие дорожно-транспортного происшествия получили деформацию, ремонтируют различными способами, в зависимости от степени повреждения:

  1. Вытяжка
  2. Рихтовка
  3. Правка с усадкой металла.
  4. Вырезка частей, которые не поддаются ремонту. А вырезанные части изготавливаются отдельно из листов металла.

Вытягивают вмятины или поврежденные места кузова ВАЗ 2110 специальными инструментами, такими как: молотки из дерева, пластмассы или же металла, а также другие приспособления.

Правят деформированные участки и посредством нагрева. Обычно такой вид ремонта используют, если поверхность панели сильно растянуло. Нагрев производится до температуры 620-670 С. Нагретое пятно должно быть не больше 25-35 миллиметров в диаметре.

Как произвести стяжку:

  1. Нагреваем металл от края к центру поврежденной части, используя газовую грелку или же сварочный полуавтомат с угольным электродом. Когда участок прогрет, начинаем деревянным молотком его осаживать. При этом используйте плоскую поддержку.
  2. Эту операцию повторяем несколько раз, до того момента, пока не получим необходимую поверхность.
  3. Возможно, сразу без изъянов вы не выровняете, но не отчаивайтесь. Эти недочеты можно скрыть используя шпатлевку, термопластик или же эпоксидных мастик.

Какими пользоваться шпатлевками?

Советую использовать «Хемпропол–П», в состав входит два компонента: насыщенная полиэфирная смола плюс отвердитель. Данная шпатлевка образует отличное соединение с панелями. Такие работы нужно проводить при температуре выше 19 С. Наносить шпатлевку нужно очень быстро, так как она начинает твердеть через 10 минут. Через час шпатлевка полностью застынет. И еще один момент! Слой полиэфирной шпатлевки должен быть не больше 2 миллиметров. Кстати, если не найдете данную шпатлевку, то можно еще использовать «ПЭ–0085», она очень схожа по составу и качеству.

Использование термопластика.

Как выглядит термоплатик? На вид это порошок. Начинает он обладать нужными свойствами при 155-165 С. Перед нанесение термопластика на поверхность, нужно очистить данное место от старой краски, ржавчины и остального мусора. Термопластик будет иметь лучшую адгезию с поверхностью, которая будет более шероховата.

Итак, нагреваем часть металлической панели, которую будем выравнивать, до температуры 170-190 С. Укатываем валиком из металла нанесенный термопластик (порошок). Наносим следующий слой, снова укатываем и так до того, пока не избавимся всех неровностей.

Повреждения, не поддающиеся ремонту.

Ну и наконец, если часть поврежденной панели имеет ну очень сильную деформацию, то используем сварку. Вырезаем деформированную часть. Изготавливаем из другого листа металла нужный кузов. Придаем ему нужную форму. Ввариваем изготовленную часть в нашу панель. Зачищаем швы. Грунтуем.

Ремонт днища ВАЗ 2110, 2111, 2112

Ремонт днища ВАЗ 2110, 2111, 2112

История ремонта машины началась как раз из-за пола и всего что к нему конструктивно должно быть приварено. Все «сюрпризы» скрывались под внутренними пластиковыми накладками и ковролином, визуально проблем не было видно если бы не одно «но»! На улице лето, стояла жара за 30, месяц почти без дождей, а места под ковриками у порога все ровно оставались сырые. Снял пластик, отогнул ковер, а там мокрая и начинающая уже портиться штатная теплоизоляция и под ней все «зацвело»! Оказалось, на днище все-таки были мелкие дырки, не заметные с низу под заводским герметиком и антигравием, именно через них утеплитель набирал влагу. Кроме того, обнаружились какие-то бестолковые отпадывающие заплаты, дыры в лонжеронах и внутренних порогах. Первые мысли после увиденного «все продаю!». Потом отошел от шока и решил, что может её можно починить. Раз так все сложилось за одно переделать машину под себя.

Место действия — гараж. Режем, пилим, разбираем.

Осмотр масштабов бедствия.

Выявление убитых мест

Очистили пол от штатной виброизоляции, осмотрели слабые места. Было решено не использовать не какие рем.вставки, а заменить его целиком.
На следующий день по магазинам искать заводской пол.

Купили и разрезали на три части, чтоб вошел в папину машину)

Третья часть, центральный кусок. Эта часть кузова остается родная.

Режем и кромсаем, предварительно разметив будущую кромку, на которую будет накладываться новый пол.

Машина без днища…

Читать еще:  Лада гранта замена отопителя салона

Срезали пол и часть порога слева.

Нижняя кромка лонжерона сильно была разрушена коррозией (на ней была ранее заплата, закрывающая дыру), пол уже было не к чему варить. Удлинитель лонжерона пола и соединитель лонжерона тоже под замену.
Были куплены лонжероны в сборе, которые позднее были разрезаны пополам. Далее важный этап подгонки места шва и примерки на авто. Старый лонжерон резали до целого не разрушенного металла.

Очищаем заводской грунт.

Насколько получилось убрать эту черноту

«Лонжерон в сборе» подготовлен. По месту болгаркой подгоняется прилегающая кромка. Сначала грубо, отрезным кругом, после — более точно зачистным.
Для увеличения площади шва сделали распил не по прямой линии, а углом. Так же на всякий случай для прочности заварили две дополнительные накладочки.

Линия распила лонжерона

Данный узел в тех документации.

Каталожные номера и точные названия запчастей (использовал 1,7,8).

Все на своих местах

Перед установкой пола старая часть лонжерона, насколько возможно, была зашкурена и загрунтована.

Контрольная примерка пола.

Все совпало как надо. Грунтуем.

Полностью готов к сварке, отверстия для лонжерона сделаны заранее.

Часть кромок внахлест (около 10-20мм) на центральную часть («черепаху»). Дополнительно требуются «лонжерон пола передний» 2шт и «усилитель пола под передние сиденья» 2шт.

Лонжерон пола передний

усилитель пола под передние сиденья

Ну вот и готовый вариант) Выгоревшие точки с запасом зашкурены и закрашены фосфатирующим и акриловым финишным грунтом.

Пол на своем законном месте

Самая последняя стадия герметизация сварных швов. Герметик использовал серый CARSYSTEM, ушло два тюбика по 310мл.

На полную сушку герметика нужно около суток

Данный этап подошел к своему логическому завершению, кузов целый и это радует!

Размещаю техническую информацию, которой пользовались в процессе кузовных работ. Может, кому-то будет полезной.

Издательство: Волжское объединение по производству легковых автомобилей (АвтоВАЗ)
ИТЦ «АвтоВАЗтехобслуживание»
Название: Автомобиль ВАЗ-2110 и его модификации.
Технология технического обслуживания и ремонта.(Том 6)
Всего их шесть:
Том 1 — «Автомобили ВАЗ: технология технического обслуживания и ремонта»;
Том 2 — «Автомобили ВАЗ: технология ремонта кузовов и кузовных деталей»;
Том 3 — «Автомобили ВАЗ-2108, 2109 и их модификации: технология технического обслуживания и ремонта»;
Том 4 — «Автомобиль ВАЗ-1111: технология технического обслуживания и ремонта»;
Том 5 — «Автомобили ВАЗ-2121, 21213: технология технического обслуживания и ремонта»;
Том 6 — «Автомобиль ВАЗ-2110 и его модификации: технология технического обслуживания и ремонта».

То что пригодилось мне в ремонте:

Отсоединение и установка боковины кузова.

Б — боковина кузова правая/левая; Бр — брызговик переднего крыла правый/левый; Уп — усилитель передней стойки боковины правый/левый в сборе; Р — рама ветрового окна; С — стойка ветрового окна внутренняя правая/левая; Ув — усилитель ветровой стойки правый/левый; Пк — панель крыши; Нбв — накладка боковины верхняя правая/левая; У — усилитель крыши в сборе; Пун — панель задка угловая наружная правая/левая; Сп — соединитель порога пола правый/левый; Л — лонжерон передний в сборе правый/левый; Пп — панель пола передняя; Нбн — накладка боковины нижняя средняя правая/левая, Кз — крыло заднее правое/левое; Пс — панель пола средняя; Лс — лонжерон пола средний правый/левый.

Боковина кузова в сборе с усилителями и накладкой

Б — боковина кузова правая/левая; Уп — усилитель передней стойки боковины правый/левый в сборе; Ув — усилитель ветровой стойки правый/левый; Уб — усилитель боковины под крепление багажника в сборе; Нбн — накладка боковины нижняя средняя правая/левая в сборе.

Вид на пол передний снизу

Вид на пол передний сверху

Отсоединение и установка пола среднего в сборе

Пс — панель пола средняя; А — арка заднего колеса правая/левая; Лс — лонжерон пола средний правый/левый: Пср — поперечина пола средняя; Лз — лонжерон пола задний правый/левый; Н — надставка заднего пола правая/левая; Пп — панель пола передняя; Ппс — поперечина передняя среднего пола; Сп — соединитель порога пола правый/левый; Б — боковина кузова правая/левая.

Отсоединение и установка пола переднего в сборе

Пп — панель пола передняя; Слп — соединитель переднего лонжерона с полом правый/левый; Слщ — соединитель лонжерона с щитком передка правый/левый; Лп — лонжерон пола передний правый/левый; Пс — панель пола средняя; Ппс — поперечина передняя среднего пола; Щ — щиток передка; Ущ — усилитель щитка передка нижний; Сп — соединитель порога пола правый/левый; Б — боковина кузова правая/левая; Л — лонжерон передний правый/левый.

https://www.drive2.ru/l/2308676/, https://www.drive2.ru/l/2314576/, https://www.drive2.ru/l/2316632/

Панель ВАЗ 2110, 2111, 2112

Содержание статьи:
1. Тюнинг приборной панели своими руками ВАЗ 2111
2. Шумоизоляция приборной панели ВАЗ 2110
1.

Особенности ремонта и переварки днища автомобиля ВАЗ 2110

Автомобиль ВАЗ 2110 построен на базе хэтчбека ВАЗ 2108, первый экспериментальный экземпляр сконструирован в 1985 году, серийный выпуск переднеприводного четырехдверного седана начался в 1995, старт первых продаж пришелся на август 1996 г.

Производство модели завершено в 2014 году, последний автомобиль сошел с конвейера завода «Богдан», который работал по лицензии АвтоВАЗ. За 18 лет производства было выпущено четыре модификации: седан 2110, в кузове хэтчбек модель 2111, кузов купе 21123 и универсал 2112.

Описание конструкции

Днище ВАЗ 2110 имеет одинаковую конструкцию для всех автомобилей линейки и изготавливается из прокатной стали с дополнительными ребрами жесткости. Металлический каркас автомобиля относится к типу безрамных кузовов, вся нагрузка от навесных агрегатов ложится на пол и лонжероны, которые выполняют роль рамы и обеспечивают массивность всей конструкции.

Ремонт днища ВАЗ 2110 в 90 % случаев начинается с проверки лонжеронов и предполагает использование сварки. Сварочные точки, которые скрепляют кузовные конструкции, разрываются от вибраций, болтовые соединения расшатываются, ослабевает монолитность конструкции.

Есть ли отличия между днищем 2110, 2111 и 2112

Размер колесной базы для всех автомобилей в генерации одинаков и составляет 2492 мм, при этом автомобили имеют разную длину, высоту и количество дверей, в зависимости от модели:

  • Седан (2110); размеры 4265х1680х1420 мм.
  • Купе (21123); 4193х1680х1435 мм.
  • Хэтчбек (2112); 4170х1680х1435 мм.
  • Универсал (2111); 4285х1680х1480 мм.

Схема кузова каждой комплектации имеет конструктивные отличия, но эти отличия не касаются центрального днища. Дно на ВАЗ 2110 имеет средние цены от 3000 руб. и подходит для установки на всю линейку. Деталь изготавливается из черного или прокатного металла, без защитной оцинковки, поэтому всегда нуждается в обработке антикоррозийными средствами.

Когда требуется ремонт

Для всех моделей ВАЗ обязательное условие — периодический осмотр кузова на предмет появления коррозии. Уже с завода автомобильное железо необходимо дополнительно защитить от ржавчины. Первые ВАЗ 2110 начинали покрываться коррозией с района рамы лобового стекла. ЛКП быстро отслаивалось, через 6 месяцев можно было увидеть первые ржавые бляшки под слоем краски.

Варить гнилой кузов автомобиля, если степень разрушения металла превышает 70 %, дорого и нецелесообразно. Чтобы обезопасить автомобиль от коррозии, 1 раз в 6 месяцев необходимо проводить профилактические работы и менять старый отработанный металл.

Главные причины быстрого износа:

  1. Возраст авто более 7 лет. Проверяется днище на смотровой яме: при незначительной коррозии можно использовать металлические заплаты.
  2. Аварии и передвижение по плохим дорогам. Любая деформация металла после ДТП приводит к тому, что в местах слома разрушается защитный слой антикора, металл начинает быстрее изнашиваться. Это же касается и частых поездок по плохим дорогам.
  3. Стоянка авто на улице. Автомобили ВАЗ нуждаются в теплом и сухом гараже. Учитывая, что кузов авто не обработан цинком, уже одна зима на улице может стать причиной коррозии порогов и днища. Влага проникает через защитный слой и разрушает металл уплотнителя, внешней части дна.
  4. Вода в салоне. Жидкость, которая скопилась под резиновым ковриком, быстро проникает через обшивки днища и способствует быстрому гниению незащищенного антикором металла.
Читать еще:  Приора сайлентблоки передней подвески цена

Полноценный ремонт днища потребуется в таких случаях:

  1. Невозможно поставить авто на домкрат, проваливается поддомкратник.
  2. Четко видно, что пол в салоне стал неровным — дно прогнило на 60 %.
  3. Невозможно отрегулировать водительское кресло из-за перекоса днища.
  4. Под порогом под слоем шпатлевки появилась ржавчина. Проверяется шилом, если антикор отслоился.
  5. Появление ржавчины на внутренних поверхностях порогов в салоне и арках.

Подготовка к ремонту

Выбирая самостоятельный ремонт днища, необходимо подготовить инструмент и материалы. У опытных мастеров полная замена детали занимает не менее 3-4 дней, стоимость работ в СТО в среднем 45–50 тыс. руб. Для работы потребуются:

  1. Болгарка. Шлифовальной угловой машиной снимается коррозионная бляшка со дна, подгоняются, срезаются части заплат, выравниваются сварочные швы.
  2. Сварочный аппарат. Железный кузов и днище, в частности, рекомендуется варить. Годится полуавтоматическая сварка проволокой и углекислотой. Можно использовать газовую сварку и электроды 3 мм при условии навыка в таких работах.
  3. Электродрель для сверления мест точечной сварки.
  4. Ремонт днища не рекомендуется проводить на яме — это неудобно, лучше использовать подставки, подъемник или полозы, в некоторых случаях авто переворачивают набок.
  5. Листы шумоизоляции.
  6. Антикоррозионный набор: мастика, наждачная бумага Р-80, грунтовка, автоэмаль.

Подготовительные работы по шагам:

  1. Отключить минусовую клемму с АКБ или вытащить батарею.
  2. Слить топливо из бака.
  3. Отсоединить электропроводку от электростеклоподъемников дверей.
  4. Снять двери, обозначив на кузове места крепежей.

Перед демонтажем дверей необходимо вставить в проемы железные распорки или приварить швеллер, это обеспечит сохранение геометрии кузова, если усилитель центральной стойки сгнил и есть вероятность того, что крыша упадет или прогнется пополам.

Демонтаж салона

Замена днища предполагает работы внутри салона и под автомобилем. Демонтаж салона проводится по шагам:

  1. Вытащить сидения.
  2. Снять обшивку салона, открутив молдинги.
  3. Вытащить облицовку пола, ковровые покрытия.
  4. Демонтировать воздухоотводы.
  5. Убрать слой шумоизоляции и дополнительные антивибрационные прокладки.
  6. Отсоединить всю внутреннюю проводку, кабели скрутить в жгут, крепежи убрать.
  7. Снять торпеду, чтобы открыть доступ в подкапотное пространство, если планируется полная замена дна.

Если вы неопытный жестянщик и электрик, все крепежи лучше распределить по отдельным пакетам и подписать. При монтаже салона это поможет не путаться с деталями.

Сварочные работы

Сварка потребуется и для замены пола целиком, и при ремонте, когда вырезается прогнившая часть днища и приваривается заплата. Железо для заплаты вырезается заранее, размер латки должен быть на 2 см больше дыры по периметру. Есть вариант воспользоваться вместо заплаты оригинальной частью днища, которая продается отдельно.

Замена элементов днища автомобиля

После того как салон автомобиля освобожден, проводят полный осмотр днища. В некоторых случаях можно ограничиться частичной заменой — проварить только коррозионные участки. Гниение пола начинается с порогов авто, эти элементы осматриваются в первую очередь. Замена кузова также начинается с переустановки порогов.

Днище ВАЗ 2110 состоит из главных элементов:

  • опорная площадка;
  • панели днища;
  • надставка порога;
  • усилитель лонжеронов;
  • поперечины;
  • соединители.

Необходимо проверить состояние панелей под ногами водителя, усилитель лонжеронов, поддомкратники или опорные площадки. Если в целом состояние днища удовлетворительное, можно ограничиться установкой заплаты на поврежденное место или заменой элемента днища из ремкомплекта:

  1. Дрелью сверлятся места точечной сварки, которыми элемент установлен на конструкцию.
  2. Элемент вырезается болгаркой.

Под дном авто с водительской стороны проходят тоннели бензопровода и тормозной системы. Снимать систему на ВАЗ 2110 довольно проблематично, рекомендуется срезать старые магистрали и после ремонта днища устанавливать новые детали.

Оценить состояние кузова можно на яме, простучав с внешней стороны днище молотком, поддевая шилом слой старого антикора.

Замена днища целиком

В 90 % случаев водители не могут использовать частичную срезку элементов пола. Несущие узлы панели, например усилители, могут сгнить через 3 года при неправильном уходе. Большие сквозные дыры — это причина необходимо менять днище 2110 целиком.

Перед таким типом работ необходимо полностью демонтировать выхлопную систему авто.

Замена дна цельной панелью проводится одновременно с заменой порогов, причем пороги устанавливаются первыми. При замене цельного пола на заводской ремкомплект необходимо устанавливать кронштейн под торос ручника и шпильки, которых нет в детали:

  1. Дрелью просверлить места точечной сварки.
  2. Зубилом или болгаркой вырезать днище.
  3. Завести новый элемент снизу, переварить, прихватывая с шагом 3-4 см.
  4. Зачистить сварочные швы болгаркой.

Заключительная обработка

После сварочных работ необходимо зачистить швы болгаркой, провести антикоррозионную обработку, установить новые панели шумоизоляции. Дно ВАЗ 2110 необходимо обработать антикором как с внешней, так и с внутренней стороны. Финишная обработка днища:

  1. До блеска вычищаются сварные швы, используется болгарка, на заключительном этапе — наждачная бумага Р-80.
  2. Мастикой на основе битума покрываются швы.
  3. Поверхность дна грунтуется снаружи и внутри салона.
  4. На внутреннюю поверхность наносится антикор на масляной основе. Состав проникает во все скрытые пазы и карманы.
  5. Внешняя часть кузова обрабатывается антигравийной защитой.
  6. Вырезаются необходимого размера панели шумоизоляции, греются строительным феном, укладываются на дно внутри салона.
  7. Устанавливаются двери.

Работы по замене днища закончены, остается смонтировать салон, установить элементы обшивки, подключить электропроводку.

Как продлить жизнь днищу

Кузов на всех моделях ВАЗ не относится к узлам повышенной прочности. Чтобы максимально продлить жизни главной части автомобиля рекомендуется систематически проводить профилактику. Полностью исключить процесс старения металла невозможно, но увеличить срок эксплуатации нового днища по силам каждому водителю.

  1. Исключить попадание воды в салон через разгерметизированные молдинги лобового стекла и боковых дверей.
  2. Систематически снимать резиновые коврики под водительским креслом, проверять пол на сухость. Систематически чистить дренажи в порогах и дверях. Особое внимание уделяется месту под аккумуляторной батареей: под действием электролита дренажные отверстия на площадке коксуются.
  3. Если обнаружена первая ржавчина на днище в салоне, провести зачистку, залить эпоксидной смолой, обработать антикором с эффектом консервации очагов коррозии.
  4. Зачищать сколы и обновлять ЛКП порогов сразу после выявления: пороги и крылья начинают гнить в первую очередь.
  5. Поднимать автомобиль домкратом необходимо только при закрытых дверях.

Как подобрать деталь: средние цены

Чтобы заварить дно машины в автосервисе, установлена минимальная цена 25 000 руб. Это касается небольших дефектов пола при всех материалах заказчика. Полноценная переварка и обновление могут стоить до половины стоимости авто. Учитывая, что цена на ВАЗ минимальная, такой ремонт невыгоден большинству водителей.

Многие предпочитают проводить ремонт и замену своими силами, покупая цельное дно. Ремкомплект выпускает АвтоВАЗ, элемент подходит для моделей 2110, 2111, 2112, 2170, 2171, 2172. Стоимость не превышает 4 000 руб. При производстве используется холоднокатаная сталь толщиной 0,8 мм.

На рынке есть варианты купить элементы дна: панели, усилители, соединители и поперечины. Стоимость каждого элемента от 900 руб. Части дна выбирают вместо металлических заплат, если необходим местный ремонт без выварки днища целиком.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×