1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лада калина пропала зарядка аккумулятора

генератор не заряжает аккум

#1 SeMaX

  • Users
  • 4 сообщений
    • Марка авто: Калина

    Всем форумчанам привет!
    Начну по порядку. Имеется: калина 1118 1,6л 8кл 2005г.в. приобретал в начале года, до этого момента проблем с запуском не было.
    Стоит аккум Varta black dinamic не обслуживаемый, гена КАТЭК 9402.3701-06 14v 85А.

    С наступлением холодов машина начала подтрахивать мозги в плане запуска. Однажды за окном температура упала до -2 и калинка не завелась. я тогда грешил на аккум. Снял его , кинул на зарядку. на следующее утро норм завелась при -5. Далее из наблюдений выявил, что подобную процедуру надо проводить раз в 3 дня. В первый день заводится хорошо, во второй уже слышно что чуть тяжелее, в третий еле заводится, в четвёртый вообще нету смысла даже пробовать, стартер крутанёт пару раз, а далее не хватает мощности для прокрутки. И периодически выскакивал чек батареи, при котором фары светили тусклее приборка тоже и машина постепенно глохла, до следующего заряда аккума. Но это периодически, раз через несколько
    Решил проверить Генератор.
    Снял генератор, сначала обратил внимание на реле регулятор, т.к. в нём основная причина не заряда батареи. Щетки изношены, но не критично, вроде как до минимального допустимого значения не дотягивает на 3 мм, но вторая щетка изношена больше, её длинна 6.5мм. Сходил в магаз купил.

    Далее осмотрел контактные кольца. износ тоже хорош, причем нижнее более изношенное чем верхнее, но до весны протянут.

    Прозвонил диодный мост. как рассказано в книге, всё хорошо.
    Прозвонил обмотку, обрыва и кз нету.
    Ну хрен с ним, собрал всё, поставил новые щетки, поставил генератор на место, натянул ремень, Машина завелась.
    Пошел законтрил гайку натяжителя ремня, завёл ещё раз, уже еле завелась, потом вообще не завелась с третьего раза.
    Попросил прикурить, прикурил, завёл, воткнул амперметр в клемы и вместо того, чтобы показывать нормальное напряжение при заведённом двигателе в 14.6v на холостых (Для калины это нормально)
    Амперметр выдал значение мертвой оленихи 9V. А спустя несколько минут и вообще упало до 7,5v. Дал газа, чтоб посмотреть, вообще заряжает ли, а значение всё меньше и меньше. и когда упало до 6V движка начала работать совсем не ровно и через минуту заглохла
    Подскажите, как дальше самостоятельно действовать?
    Есть вариант снять его ещё раз и ещё раз проверить на самодельном импровизированном стенде. но руки мёрзнут на морозе, не долго я ещё так потрахаюсь с ним. и бабки платить не хочется за диагностику.

    #2 111

  • VIP Member
  • 11 009 сообщений
    • Марка авто: Калина была.
    • Откуда: Р

    С самого начала возникновения проблемы необходимо было при работающем моторе проверить уровень напряжения на силовом выходе (клемме) генератора, а потом непосредственно на клеммах самой батареи, и по результатам принимать решение о необходимости ревизии генератора. Для этих целей нужен вольтметр, а не амперметр! U исправного генератора на Калине 14,4-14,6 В на разных режимах нагрузки. Так же следовало проверить ток утечки (амперметр) из батареи, который не должен превышать 50-70 мА. И в заключение: проверить оставшуюся реальную ёмкость батареи путем заряда стационарным ЗУ с последующим разрядом на нагрузке (лампе) до падения напряжения 10В с контролем тока и с замером времени разряда. Возможно что проблема не в генераторе, а например в батарее.

    Сообщение отредактировал 111: 21 Ноябрь 2018 — 07:55

    • t808 это нравится

    #3 Николай1970

  • Users
  • 19 сообщений
    • Марка авто: лада-калина
    • Откуда: Псков

    Всем форумчанам привет!
    Начну по порядку. Имеется: калина 1118 1,6л 8кл 2005г.в. приобретал в начале года, до этого момента проблем с запуском не было.
    Стоит аккум Varta black dinamic не обслуживаемый, гена КАТЭК 9402.3701-06 14v 85А.
    Гена.jpg
    С наступлением холодов машина начала подтрахивать мозги в плане запуска. Однажды за окном температура упала до -2 и калинка не завелась. я тогда грешил на аккум. Снял его , кинул на зарядку. на следующее утро норм завелась при -5. Далее из наблюдений выявил, что подобную процедуру надо проводить раз в 3 дня. В первый день заводится хорошо, во второй уже слышно что чуть тяжелее, в третий еле заводится, в четвёртый вообще нету смысла даже пробовать, стартер крутанёт пару раз, а далее не хватает мощности для прокрутки. И периодически выскакивал чек батареи, при котором фары светили тусклее приборка тоже и машина постепенно глохла, до следующего заряда аккума. Но это периодически, раз через несколько
    Решил проверить Генератор.
    Снял генератор, сначала обратил внимание на реле регулятор, т.к. в нём основная причина не заряда батареи. Щетки изношены, но не критично, вроде как до минимального допустимого значения не дотягивает на 3 мм, но вторая щетка изношена больше, её длинна 6.5мм. Сходил в магаз купил.
    Реле регулятор износ.jpg

    Далее осмотрел контактные кольца. износ тоже хорош, причем нижнее более изношенное чем верхнее, но до весны протянут.
    Контактные кольца.jpg Кольца износ.jpg

    Прозвонил диодный мост. как рассказано в книге, всё хорошо.
    Прозвонил обмотку, обрыва и кз нету.
    Ну хрен с ним, собрал всё, поставил новые щетки, поставил генератор на место, натянул ремень, Машина завелась.
    Пошел законтрил гайку натяжителя ремня, завёл ещё раз, уже еле завелась, потом вообще не завелась с третьего раза.
    Попросил прикурить, прикурил, завёл, воткнул амперметр в клемы и вместо того, чтобы показывать нормальное напряжение при заведённом двигателе в 14.6v на холостых (Для калины это нормально)
    Амперметр выдал значение мертвой оленихи 9V. А спустя несколько минут и вообще упало до 7,5v. Дал газа, чтоб посмотреть, вообще заряжает ли, а значение всё меньше и меньше. и когда упало до 6V движка начала работать совсем не ровно и через минуту заглохла показания.jpg
    Подскажите, как дальше самостоятельно действовать?
    Есть вариант снять его ещё раз и ещё раз проверить на самодельном импровизированном стенде. но руки мёрзнут на морозе, не долго я ещё так потрахаюсь с ним. и бабки платить не хочется за диагностику.

    начните с самого простого,методом тыка; берём заведомо исправный генератор и ставим его.если всё работает и на выходе даёт 14 вольт,то проблема в нём.

    Lada Kalina wagon › Logbook › Пропала зарядка

    На днях начала моргать индикатор заряда, при прогреве на холостых пропадала зарядка, прибавиш до 2500 об — заряд пойдет. На след день вообще пропала зарядка. Решено было вскрывать гену. Без ямы не обойтись, все работы пришлось производить снизу. От щеток за 60т ничего не осталось — 2 мм вместо положенных 5ти минимальных. Заменил и все в норме, на голодную 14.3 со всеми потребителями, при прогреве — 14…13.9 v.

    FakeHeader

    Recommendations

    Comments 17

    Тоже месяц назад заряд пропал замена не сложная 20 мин делов )))

    Читать еще:  Лада ларгус когда менять ремень грм

    То же пропала зарядка на 115000 пробега, отвез в сервис, надеюсь, что щетки…

    У меня на 90 умерли и вместе с ними контактные кольца www.drive2.ru/l/7616309/

    На прошлой калине при пробеге

    70000км тоже были проблемы с геной. Вначале поменял щетки, через пару месяцев накрылся диодный мост. Снял гену — контактные дорожки сильно съедены, подшипники гремят/люфтят, диодный мост помер…заменил на новый генератор аналогичный. Старый оставил до лучших времён на детали или под восстановление.
    Кстати без ямы очень даже «обойтись» — снял все, открутив впереди защиту и вытащив воздушный фильтр (авто было 16 клапанное с кондером).
    Дай Бог, чтоб у Вас не было такого, но все же на всяк случай отложите денежку на кап ремонт гены, или на новый.))) Ровных дорог! 😉

    у нас при 90000 стерлись поставили другие и забыли скоро 186000 пробега пока ничего

    Жаль, но с медными пока не встречал. Возьму на заметку. Увижу где нито преобрету, или щетки отдельно медные купить и впаять в старый.

    желательно РН ставить с медными щетками. графитные быстрее спилят коллектор

    Медные щетки?Они все графитовые, как в карандаше.Твердые и мягкие

    графитно- медные на вид красноватые из-за примеси медного порошка. содержание меди в них ниже чем в щетках стартера которые медно-графитные. рекомендую применять граф-мед или из мягкого графита. мягк-граф оставляет след на пальцах.
    успехов

    Меднографитовые щетки (МГ)не используются в данном виде генератора, а используются электрографитные(ЭГ)В зависимости от марки бывают мягкие и твердые Щетки — токопроводящие детали, непосредственно соприкасающиеся с токосъемным устройством, для обеспечения электрического контакта вращающихся и стационарных частей электродвигателей и генераторов.
    В отличие от большинства других электрических контактов, графитовые щетки требуют более частой замены, поэтому увеличение срока износа щетки очень важно. Щетка изнашивается под влиянием механического износа в результате трения и электрической коррозии, из-за большого сопротивления на поверхности соприкосновения щетки и коллектора (искрение).
    Электрощётки (угольные, графитные, металлографитные) группируются в зависимости от используемых материалов и технологии изготовления. Электрощетки изготовливаются по технологическим и конструкторским документам в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 52157-2003 на щетки для электрических машин и ТУ на щетки конкретных марок. Контактные кольца на роторе генератора меняются по мере износа

    можно обратить внимание на цвет щеток
    www.vtnauto.com/ru/9454.html

    Это всего лишь картинка)

    такой РН отходил 85 тыс до замены. такой же работает после замены. износ коллектора 2 мм на диаметр. такая катинка

    Износ контактных колец ротора!Контактные кольца на роторе генератора меняются по мере износа!2мм это 50%износа

    Не уверен, но по всей машинке лазил при покупке пробегу соответствовало. Что заметил, так на родных мягче материал щеток по сравнению с новыми.

    А ты уверен что это реальный пробег ?У меня уже 102000 и в гену даже не смотрел, зарядка 14,5 на холодную и 14,1 после прогрева, со выключенными потребителями ниже 13,9 не падает .

    Отлично! Что, так быстро износились? Блин, надо тож глянуть!

    Калина нет зарядки аккумулятора причина

    Всем привет сегодня я хочу рассказать, почему не заряжается аккумулятор на автомобиле Лада Калина. В случае если загорелся красный индикатор аккумулятора то это уже повод бить тревогу так как скорее всего автомобиль работает только от аккумулятора и не получает заряд.

    Теперь маленький анекдот «Знаете, почему аккумулятор не может лечь? да потому что он может только сесть» Итак погнали.

    Первая причина это сам аккумулятор если он достаточно старый, то он может уже не брать заряд, это происходит из-за сульфитации пластин. Можно взять, у кого-нибудь рабочий аккумулятор и поставить, чтобы проверить наверняка, а далее уже можно прикупить новый. Кстати заметил такую странную вещь, почему то аккумуляторы, которые идут с завода с автомобилем служат на много, дольше, с чем это связано не знаю.
    Вторая причина это окисление проводов и плохой контакт на клеммах аккумулятора если окислены, то нужно зачистить и подтянуть контакты. Далее проверяем минус кузова и движка и все остальные соединения. Так же провода, которые подходят к генератору тоже нужно проверить. В случае необходимости подтянуть и зачистить. Ведь иногда бывает, что из-за плохой массы идёт не дозарядка аккумулятора. Был случай, когда всё переменяли и аккумулятор, и генератор это было на автомобиле ВАЗ 2114, в итоге оказался провод массы, идущий к двигателю. Замена не помогла, пришлось, бросить дополнительный провод от движка к кузову.

    Третья причина плохого заряда аккумулятора кроется, конечно же, в ремне генератора. Если он не дотянут или на него что-нибудь попало, допустим, масло то он будет проскальзывать. Ремень должен быть сухим и натянутым. Ну а в случае необходимости нужно заменить на новый. В моём случае генератор без натяжителя, поэтому лечится только заменой.

    Четвёртая причина это генератор, но не нужно спешить и сразу бежать за новым генератором для вашей Лады Калины, возможно у вас вышел из строя регулятор напряжения или стёрлись щётки ели это так, то нужно заменить.

    Ещё возможно у вас вышел из строя диодный мост тоже нужно менять. Также в генераторе есть медные кольца, они тоже стираются. Ну а дальше идёт износ ротора и обрыв цепи и в таком случае, наверное, придётся покупать новый генератор. Я рассмотрел наиболее распространённые причины отсутствия заряда аккумулятора на автомобиле Лада Калина, если у вас были другие причины, то пишите в комментарии. Ну, вот и всё всем пока.

    Видео о причинах почему не заряжается аккумулятор на Ладе Калине

    На днях начала моргать индикатор заряда, при прогреве на холостых пропадала зарядка, прибавиш до 2500 об — заряд пойдет. На след день вообще пропала зарядка. Решено было вскрывать гену. Без ямы не обойтись, все работы пришлось производить снизу. От щеток за 60т ничего не осталось — 2 мм вместо положенных 5ти минимальных. Заменил и все в норме, на голодную 14.3 со всеми потребителями, при прогреве — 14…13.9 v.

    FakeHeader

    Comments 17

    Тоже месяц назад заряд пропал замена не сложная 20 мин делов )))

    То же пропала зарядка на 115000 пробега, отвез в сервис, надеюсь, что щетки…

    У меня на 90 умерли и вместе с ними контактные кольца www.drive2.ru/l/7616309/

    На прошлой калине при пробеге

    70000км тоже были проблемы с геной. Вначале поменял щетки, через пару месяцев накрылся диодный мост. Снял гену — контактные дорожки сильно съедены, подшипники гремят/люфтят, диодный мост помер…заменил на новый генератор аналогичный. Старый оставил до лучших времён на детали или под восстановление.
    Кстати без ямы очень даже «обойтись» — снял все, открутив впереди защиту и вытащив воздушный фильтр (авто было 16 клапанное с кондером).
    Дай Бог, чтоб у Вас не было такого, но все же на всяк случай отложите денежку на кап ремонт гены, или на новый.))) Ровных дорог!

    Читать еще:  Слики диски на ваз r15

    у нас при 90000 стерлись поставили другие и забыли скоро 186000 пробега пока ничего

    Жаль, но с медными пока не встречал. Возьму на заметку. Увижу где нито преобрету, или щетки отдельно медные купить и впаять в старый.

    желательно РН ставить с медными щетками. графитные быстрее спилят коллектор

    Медные щетки?Они все графитовые, как в карандаше.Твердые и мягкие

    графитно- медные на вид красноватые из-за примеси медного порошка. содержание меди в них ниже чем в щетках стартера которые медно-графитные. рекомендую применять граф-мед или из мягкого графита. мягк-граф оставляет след на пальцах.
    успехов

    Меднографитовые щетки (МГ)не используются в данном виде генератора, а используются электрографитные(ЭГ)В зависимости от марки бывают мягкие и твердые Щетки — токопроводящие детали, непосредственно соприкасающиеся с токосъемным устройством, для обеспечения электрического контакта вращающихся и стационарных частей электродвигателей и генераторов.
    В отличие от большинства других электрических контактов, графитовые щетки требуют более частой замены, поэтому увеличение срока износа щетки очень важно. Щетка изнашивается под влиянием механического износа в результате трения и электрической коррозии, из-за большого сопротивления на поверхности соприкосновения щетки и коллектора (искрение).
    Электрощётки (угольные, графитные, металлографитные) группируются в зависимости от используемых материалов и технологии изготовления. Электрощетки изготовливаются по технологическим и конструкторским документам в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 52157-2003 на щетки для электрических машин и ТУ на щетки конкретных марок. Контактные кольца на роторе генератора меняются по мере износа

    Каждый из вас, наверное, замечал красненькую коробочку на панели приборов, обозначающую аккумуляторную батарею. Все мы знаем, что загорается она при повороте ключа в замке зажигания и гаснет, когда мотор запускается. Почему это происходит? Когда вы вставили ключ и повернули его в замке зажигания, происходит автоматическая диагностика практически всех систем двигателя (ABS, ESP, Airbag, Check Engine и т. д.), после успешной самопроверки индикаторы гаснут, что свидетельствует об исправности той или иной системы. То же самое и с АКБ, когда она в порядке, индикатор гаснет, в случае проблем с аккумулятором, лампа аккумулятора горит.

    В этой статье я расскажу о том, почему горит лампочка аккумулятора, а также о неисправностях, из-за которых может загореться лампа АКБ.

    Несколько слов о том, как работает тандем аккумулятор-генератор

    Каждому, даже начинающему водителю, известно о том, что аккумулятор взаимодействует с генератором. После запуска двигателя АКБ переходит в режим постоянной подзарядки. После того как обороты двигателя повышаются, возрастает и напряжение на выходе генератора, что не есть «гуд».

    С целью предотвращения вышеописанного в цепи возбуждения ротора устанавливается небольшое реле-регулятор, задача которого – понижать ток до оптимального уровня независимо от числа оборотов двигателя. В результате напряжение поддерживается на необходимом уровне. Лампочка аккумулятора загорается в том случае, когда отсутствует зарядка от генератора.

    Итак, смоделируем ситуацию. Вы завели мотор, но лампа аккумулятора не погасла. В чем дело?

    1. Неисправно реле-регулятор, диодный мост;
    2. Плохое натяжение ремня генератора, критический износ или проскальзывание ремня. Износ (люфт) подшипника генератора;
    3. Перегорел предохранитель или плохой контакт;
    4. Плохой контакт на клеммах АКБ, на выводе генератора или на проводе массы;
    5. Обрыв цепи возбуждения генератора, серьезный износ щеток генератора или щеткодержателей;
    6. Износ выключателя зажигания, как вариант, однако в данном случае гореть будет сразу несколько лампочек.

    Как понять, что именно стало причиной горящей лампочки? Как устранить неисправность?

    Если горит лампочка аккумулятора при рабочем моторе, не глушите его, откройте капот и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если зарядка поступает на мультиметр, должно быть напряжение 13.5-14,3V. Если зарядки нет, напряжение будет гораздо ниже — примерно 12V.

    Для решения проблемы потребуется:

    1. Две отвертки (плоская и крестообразная);
    2. «Контролька» (лампочка на 12V);
    3. Мультиметр;
    4. Плоскогубцы, нож и «наждачка» для того, чтобы зачистить контакты.

    Рассмотрим разные ситуации, при которых загорается лампочка аккумулятора

    1. Ситуация первая — бортовой вольтметр демонстрирует заряд, лампочка аккумулятора не горит, мультиметр показывает 12V на клеммах АКБ, при этом сам аккумулятор полностью разряжен.

    Лечение: Производим зачистку клемм и проводов высокого напряжения, после чего снова производим измерение напряжения. Если это ни к чему не привело, проверьте напряжения на «30» клемме генератора. Один электрод мультиметра подсоедините к клемме генератора, второй к массе. Если в этом случае напряжение будет несколько выше, нежели на аккумуляторе, выполните «зачистку» «30» клеммы. В случае необходимости поменяйте провод, который идет от генератора к аккумулятору.

      Ситуация вторая — вольтметр на «приборке», а также лампочка говорят о зарядке, при этом аккумуляторная батарея разрядилась. Напряжение на АКБ при этом в норме (

    14V), но при нагрузке (сигнал, фары и. т.) стрелка зарядки дергается в крайнее левое положение. Причина — слабая натяжка ремня генератора, либо проблема с самим шкивом или подшипником.

    • Кроме того, причиной вышеописанной ситуации может стать пробой одного из диодов или обрыв в обмотке статора. Сделайте следующее — выключите зажигание, затем проверьте диоды при помощи мультиметра, если обнаружится пробой — произведите замену.
    • Не лишним будет проверить щетки генератора. Чтобы сделать это достаточно достать щетки и проверить их длину, если длина менее пяти мм. рекомендую заменить щетки генератора.
    1. Ситуация третья — после поворота ключа в замке зажигания, лампа аккумулятора не горит, при этом датчик заряда не срабатывает, и зарядка на батарею не поступает. Вероятнее всего причина заключается в перегорании предохранителя. Он имеет обозначение «F10», его номинал равен – 10 Амп. Если после замены нового предохранителя вы не увидели результата, причина может заключаться в самом замке или реле зажигания.
    1. Ситуация четвертая — после поворота ключа нет зарядки, однако все приборы при этом функционируют, лампочка аккумулятора не горит.

    Лечение: Снимите проводок с клеммы «61» генератора, после чего подключите его непосредственно к минусу (то есть к кузову). Если после этого лампа загорелась, причина в обмотке возбуждения генератора.

    • Также причина может заключаться в плохом контакте в разъеме. Необходимо все как следует зачистить и проверить результат, если его нет, очень возможно, что перегорела лампа. Если проблема не в лампочке (горит тускло или с перебоями), то и другие индикаторы будут гореть также тускло или с перебоями, если это происходит только с индикатором АКБ, то, возможно, причина именно в самой лампочке.
    1. Ситуация пятая— после включения зажигания горит лампа АКБ, и после запуска мотора не гаснет, зарядка при этом, либо прерывистая, либо ее нет вообще. Причиной такого поведения может быть плохой контакт провода с разъемом на приборной панели.

    После всех вышеописанных проверок проверьте реле-регулятор, дайте напряжение на его контакты. Проверьте напряжение на щетках, если оно равно 12V, реле исправно. В противном случае — замените реле-регулятор.

    Пропала зарядка аккумулятора: причины

    Курить вредно, это знают все. Даже «прикуривать» не здорово. Как не заразиться дурной привычкой?

    «Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

    Почему садится АКБ: потел ли больной перед смертью?

    Почему иная батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора — при постоянном напряжении в бортовой сети. После пуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (такую называют ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «стиле жизни» батарея постоянно недозаряжена, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца — они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится все меньше.

    Читать еще:  Машина мигает под музыку

    Напомним, что полностью разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный двигатель в летнее время такая батарея может запросто! Другое дело после ночи на морозе, здесь уж точно ничего не выйдет.

    Нередко батареи — лидеры рекламных тестов работают на троечку и недолго. Отчасти это объясняется способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В. В исправном автомобиле такого не встретишь. Например, на нашей «десятке» бывало и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может уморить любого призера теста! Для новейших батарей, как правило, необходимо зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, например, на Kalina). Но некоторые (те, что попроще и потяжелее) иной раз служат владельцам долгие годы, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, к слову, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В.

    На голодном пайке

    Еще недавно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на нуль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне — норма, в желтой — зарядка слабая, а в красную ни-ни! Позже и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора. При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет… и все. Толку от нее как контрольного прибора — чуть. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.

    Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41. А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

    Но если уметь «слушать» машину, она зачастую сама все подсказывает. Например, при работающем двигателе свет фар яркий, а при выключенном тусклый. Или при пуске теплого двигателя стартер еле-еле крутит. Мерить нечего — батарея почти разряжена. Тогда первым делом проверим натяжение ремня. Нагрузим его между шкивами силой килограммов десять: если прогнется на 5…10 мм — натяжение в норме. Перетягивать ремень нельзя — худо будет и ремню, и подшипникам.

    При повышении нагрузки (например, если резко увеличить обороты двигателя, особенно сразу после пуска, или включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и натянутый, то, скорее всего, изношены шкивы. Такие — только менять. Бывает, что ремень замаслен — его тоже лучше заменить.

    С приводом все в порядке? Довольно часто напряжение падает в контакте провода «массы». Для проверки отключаем его от двигателя, кузова и батареи, зачищаем контакты и вновь затягиваем. Пускаем двигатель и даем поработать на средних оборотах минут десять, затем измеряем напряжение на клеммах батареи. Эта величина очень важная, для каждой модели автомобиля своя. В руководствах по ремонту и обслуживанию она, как правило, указана.

    Следующий опыт: включив фары и отопитель, снова даем мотору поработать минут десять — и проверяем напряжение. Если оно упало в сравнении с первоначальным не более чем на 0,15. 0,25 В, с зарядкой все нормально.

    Но что же делать, если батарея все-таки заряжается слабо? Бывает, что она чересчур «продвинутая», с кальцием в пластинах вместо сурьмы, — для ее полноценной зарядки напряжение бортовой сети вашей «двенашки», видно, недостаточное. Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы из старого генератора, впаяем последовательно с диодами, через которые течет ток питания регулятора напряжения. После переделки аккумулятор будет заряжаться лучше, а свет фар станет ярче.

    Удобнее всего контролировать зарядку батареи по прибору. Один из самых простых — миллиамперметр со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс либо в минус. Включенный параллельно проводу генератор-батарея, он будет показывать не только зарядку, но и ненужную разрядку («вампир») после отключения двигателя. А проверять заряженность батареи можно бортовым компьютером «Комфорт-Х15», который рассчитывает параметры по падению напряжения при включенных и выключенных фарах.

    Тренируйся, бабка!

    Времена, когда батарею берегли как зеницу ока, остались в прошлом. Нынче многие «не парятся», а просто покупают взамен новую. А ведь организовать надлежащий уход за батареей не так уж сложно: раз в полгода обслужить и «потренировать».

    Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда. Монеткой удобно вывертывать пробки.

    Для этого батарею снимаем, отмываем снаружи автошампунем, протираем насухо, извлекаем пробки. Стеклянной трубкой проверяем уровень электролита (требуемый указан в инструкции) и, если необходимо, доливаем дистиллированную воду. Затем батарею разряжаем лампочкой до напряжения 10,5. 10,2 В и ставим на зарядку постоянным «десятичасовым» током (например, для батареи емкостью 55 А•ч зарядный ток составит 5,5 А). Время от времени посматриваем за электролитом в банках: если в одной он быстро закипел, а остальные не булькают, аккумулятор неисправен.

    Если плотность электролита достигла нормы (по инструкции к батарее) и в течение двух часов неизменна, зарядка окончена. Но бывает, что плотность ниже нормы, — тогда цикл разряд-заряд повторяют. «Тренировать» АКБ вручную хлопотно, но есть автоматические зарядные устройства с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (заряд — кратковременный разряд).

    После зарядки закручиваем пробки, протираем батарею раствором питьевой соды, а клеммы покрываем защитной смазкой. И все! Как видите, не так страшен черт, как рисуют его устоявшиеся байки о загадочности аккумуляторов! А если вас все же угораздило остаться с севшей батареей вдали от дома, или вы не исключаете такую возможность в будущем, освежите в памяти материал на эту тему из ЗР, 2010, № 9. Кстати, полностью заряженная батарея позволяет проехать даже на впрысковом автомобиле не одну сотню километров (ЗР, 2002, № 12).

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector