14 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лифт подвески ваз 2110

Увеличение клиренса

Что такое клиренс?

Клиренс (или дорожный просвет) – это величина, которая характеризует расстояние от самой низкой точки автомобиля (чаще всего, порога) до дорожного покрытия. Клиренс измеряется в миллиметрах и может меняться, в зависимости от предназначения автомобиля. К примеру, на внедорожниках клиренс выше, чем у обычного легкового автомобиля. Увеличение клиренса позволяет повысить проходимость автомобиля, но при этом, снижается его устойчивость на дороге к опрокидыванию.

Внизу, в качестве примера, приведена таблица, в которой расписан клиренс модельного ряда автомобилей ВАЗ.

ВАЗ 2101 170мм ВАЗ 2108 160мм

ВАЗ 2102 175мм ВАЗ 2109 165мм

ВАЗ 2103 170мм ВАЗ 21099 170мм

ВАЗ 2104 170мм ВАЗ 2110 170мм

ВАЗ 2105 170мм ВАЗ 2111 150мм

ВАЗ 2106 175мм ВАЗ 2112 160мм

ВАЗ 2107 175мм Lada Kalina 160 мм

ВАЗ 2121 «Нива» 220мм Lada Kalina (универсал) 185 мм

Как вы заметили, клиренс различных моделей различается, причем разница заметна в модификациях автомобиля. Так, например, у «Нивы» клиренс, который составляет 220мм, что позволяет ей преодолевать высокие препятствия, а клиренс «восьмерки» позволяет ей быть более устойчивой на поворотах и развивать большую скорость, так как при уменьшении высоты автомобиля, снижается лобовое сопротивление встречного потока воздуха. Также, высокий клиренс универсалов позволяет им перевозить груз большой массы, при этом автомобиль не проседает и не «цепляет» дном неровности дорожного покрытия.

Клиренс автомобиля также является балансом между большой и малой высотой автомобиля. Ведь слишком большая высота, как было сказано ранее, снижает его скорость передвижения, за счет усиления воздушного потока, а слишком малая высота, хоть и обеспечит достаточно высокую скорость и хорошую устойчивость, но подвергает днище автомобиля повреждениям на высоких ухабах и буграх.

Как увеличить дорожный просвет (клиренс)

Увеличением дорожного просвета, чаще всего занимаются любители езды по бездорожью, охотники и прочие любители выехать за город. Дороги в городе существенно отличаются от загородных проселочных дорог. Именно поэтому увеличение клиренса для неприспособленных для этих дорог автомобилей является важной одной из самых важных процедур.

  • Первый метод. Увеличение клиренса достигается установкой колес с большим диаметром. Это особенно актуально для автомобилей с базовой комплектацией.

Среди недостатков данного метода можно отметить появление погрешности спидометра и ограничение диаметра колесными арками. Это значит, что если поставить колесо слишком большого диаметра, то оно будет задевать арки на крутых поворотах.

  • Второй метод. Установка проставок под креплениями деталей подвески к кузову, например, пружин, тоже позволяет увеличить дорожный просвет. В комплекте с проставками следует приобрести удлинители амортизаторов, или новые удлиненные амортизаторы, так как при въезде в глубокую яму амортизатор может вылететь из чашки.

Недостаток данного метода заключается в том, что задние проставки намного толще передних и увеличение клиренса происходит неравномерно. В связи с этим, регулятор тормозных сил, или как его называют «колдун», получает некорректную информацию. Впрочем, «колдун» имеет возможность регулирования.

  • Третий метод. Напоминает второй метод и заключается в замене штатных пружин на пружины с большим количеством витков. Таким образом, можно получить значительное увеличение дорожного просвета. Однако, как и во втором методе, необходимо удлинить, или заменить амортизаторы по тем же причинам.

По сравнению с проставками, новые пружины прослужат намного дольше и надежнее, однако, помимо тех же недостатков, имеют высокую стоимость.

  • Четвертый метод. Усиленные пружины. Этот вариант используется для автомобилей, которые эксплуатируются с полной нагрузкой. Ими могут выступать пикапы и универсалы, в которых имеется возможность перевозки крупногабаритных грузов. Усиленные пружины не увеличивают клиренс автомобиля, однако их применение исключает «проседание» при полной нагрузке, сохраняя, при этом, нормальный дорожный просвет и защищает днище от повреждений о неровности дорожного покрытия.

Среди преимуществ данной системы можно отметить увеличение срока службы всей ходовой части, однако снижается комфортность поездки без нагрузки, так как задняя часть будет «пружинить» на небольших неровностях.

Видео — Как увеличить клиренс ВАЗ

В заключении стоит сказать, что учитывая все достоинства и недостатки разных методов, водитель сам решает как увеличить клиренс автомобиля. Кроме того, допускается комбинирование разных методов, что существенно увеличивает эффект, но не рекомендуется при данном «тюнинге» ходовой части выходить за рамки технических характеристик автомобиля, так как это может увеличить износ остальных частей подвески.

Ford Fusion Off-Road Edition › Бортжурнал › Лифт подвески или увеличиваем клиренс, часть 1: процесс (август 2013г.)

После того как я Порвал порог, решил, что хватить страдать фигней, украшая машину, надо заняться делом уже…

Начнем с ответа на вопрос зачем?
Родные пружинки имеют свойство усаживаться на пару сантиметров, с годами, соответственно дорожный просвет садится до 16см, а с установленной защитой до 14см.
«Но можно же поставить другие пружинки» скажите Вы, но я скажу они же усядут снова и стоят они прилично.
Можно ездить и так если просвет Вас устраивает, меня крайне не устраивал, поэтому я решился на лифт.

Читать еще:  Сколько стоит блок комфорта на приору

Какие проставки выбрать?
Есть 2 вида предлагаемые на наше авто:
1. Металлические спереди (сзади полиуретан), перед 3см, зад 4см. Для меня это многовато, в плане, что уже это дело за пределами характеристик родной подвески, непонятно как отнесутся к изменению углов внутренние и внешние Шрусы спереди. Рисковать я не хотел. Плюс есть уже накопленный опыт, что при установке проставок более 3,5см назад, задние аммортизаторы работают на отбой и быстро приходят в негодность.
вот такие эти проставочки

2. Полиуретановые проставки 2см перед, 3см зад, на них и остановился.

Цена вопроса?
Сами проставки стоят 1500, плюс доставка, мне дороговата встала доставка почтой, отдал за все вместе 2500руб.

Где поставить?
Небольшой кустарный сервис, например я узнавал цены в 3 сервисах, возмут с вас за установку, 1000руб. за зад и 1500-2500 за передок.

Если есть желание и руки, можно сделать самому, чего Вам и советую 🙂

Что понадобится, если делать самому?
— Желательно динамометрический ключ (моменты затяжек гаек в подвеске есть на форуме)
— головка и ключ на 15
— ключ на 13
— шестигранники на 5 и на 6
— фиксатор резьбовых соединений, почти на всех болтах вы увидите родной старый фиксатор, так что при закручивании болтов и гаек обратно стоит воспользоваться новым фиксатором

Только стяжки берите нормальные двухлапые, как у меня на фото, дешевые вазовские с 1 лапкой держателя пружины норовят соскочить, сами понимаете пружина злая на взводе, может и покалечить. Тут с такими то стяжками вроде и надежно все, но страшновато держать эту конструкцию в руках.

Также обращу внимание на такой параметр стяжек как длина стягивания, на моих широкая сердцевина, максимум они способны зажать 16 см, этого для фьюжа маловато, очень много хлопот они мне доставили. Берите стяжки с более узкой серединкой. В идеале чтобы удобно и легко работать надо чтобы о 12-13 см. стяжки могли сжаться.

— по желанию: силиконовый отбойник ваз2110 и прокладки резиновые вырезанные из старых камер.

Лифт задней подвески
тут все просто:
На стоячей машине ослабляем болт крепления аммортизатора (именно болт, гайка там приварена), там момент 115н/м, головка на 15 и также советую гайки сайлент блоков ослабить.
Домкратим и снимаем колесо, подложим снизу пенек, опустим на него край подвески, пружинки сжались и одеваем стяжечки.

Подняли снова домкратом машинку, пружинка осталась сжата, можно спокойно вытащить руками.

Проставка сзади полая внутри. Однако верхний шток куда она вставляется в длину, я измерил 2,8см, так что тонкие стенки проставки не укреплены, все тело металлического штока на кузове фьюжа поглощается основанием проставки.
Я взял мысль dimast77 с фьюженклаба, который подавал идею попробовать загнать отбойник ss20 по центру проставки, я купил силиконовый отбойник ваз2110 , одного хватит, отрезал от него около 2,1см и загнал в тело проставки на клей, кроме того между кузовом и проставкой я из старой камеры вырезал прокладку.

Проставка так просто не ставится, середина верхнего штока имеет выпуклость, на которую эту проставку надо усадить, пришлось загнать кусок трубы между проставкой и опорой тормозного барабана и крутя ручку домкрата усадить проставку весом автомобиля.

Пружинку на проставку тоже так просто потом не поставить, если у вас стяжки не сжимают 12-13см, нужно больше места стало.
Поэтому перед установкой проставки, то есть до начала работ, когда машина еще колесом на земле, нужно ослабить болт (гайка приварена к балке) крепление штока аммортизатора (ключ, лучше головка на 15, момент затяжки 115 Н/м).
А потом уже когда ставим пружинку и места стало мало, я полностью откручивал шток аммортизатора и уже тогда вставлял пружину. Докручивал крепление аммортизатора 115 Н/м потом уже на земле, на весу такое усилие прикладывать не стоит, можно уронить машину с домкрата.

Некоторые откручивают сразу оба аммортизатора и балка падает на максимальный угол, я не рискнул, жалко стало сайлентблоки. Делал по одному колесу.

Сами сайлентблоки я не ослаблял, а зря, по правилам углы подвески меняются, а значит амортизаторы и сайлентблоки нужно ослабить, а потом на стоячей на земле машине уже зятянуть.

По ощущениям от езды стало тише и глуше проходит ямы, раньше сидя за рулем меня задняя балка напрягала шумом, теперь же стал напрягать перед, так как зад я почти перестал слышать.
Потом через несколько дней я уже занялся передом.

Читать еще:  На холодную шумит выжимной подшипник

Лифт передней подвески
Будет тяжелей, надо откручивать прикипевшие болты и снимать аммортизационную стойку в сборе, что требует времени и сил.

Я только дам картинки и некоторые ньансы опишу.

Если вы любите месить грязь, советую хорошо помыть стойки перед работой, а то придется работать в таких условиях

С шаровой снимать не нужно, потом просто нужен помощник помочь поставить стойку обратно, с проставкой ее длина будет больше, одна пара рук должна помочь оттягивать треугольный рычаг с шаровой и ступицей максимально вниз, пока вторая пара ставит стойку.

Единственная серьезная проблема, эта старые болты крепления опоры стойки к стакану. Они хорошо запресованы. Нужны хорошие тиски и мощный молоток, чтобы выбить.
Я долго мучался, в конце концов сдался и высверлил старые болты.
Можно выпресовать в мощных тисках с головкой на 16.

Сравнение длины старых и новых болтов, болты шли в комплекте с проставками

Перед сбором стойки, нужно прокачать аммортизатор:
1. обязательно в вертикальном положении несколько раз вставив и вытащив его шток, дабы жидкость в нем правильно распределилась,
2. сбор стойки только только в вертикальном положении после прокачки,
3. после сбора стойки, стойку нельзя наклонять больше, чем она обычно наклоняется в процессе эксплуатации авто.

Вот так выглядит стойка с проставкой (слева, не пугайтесь от вида разобранного вала справа, для лифта это не нужно, я просто пыльники ШРУСа менял).

Собственно все, соберете обратно, затяните нужными моментами, не забыв про фиксатор резьбы .

Углы установки колес
После всех операций, нужно поездить и посмотреть не будет ли машину куда уводить, если будет тогда на сход развал, хотя я рекомендую все равно сделать его сделать, у меня не куда не вело сильно, но я поехал сравнить углы.

Вот такие они по допускам должны быть

Загнали после лифта подвески на стенд.

Ну впринципе, я не ожидал, что все будет в пределах норм, даже удивился.

Схождение исправили, хотя ехало и так хорошо, вообщем разницы не заметил.
По цифрам выходит должно было уводить вправо. Такое было при резком старте с буксом с места, при езде намеков на это не было.

Слева спереди развал больше (ну и кастер он за собой конечно тянет), скорее всего потому, что я езжу один в основном и вес приходится на левую сторону.
Приятно удивили углы продольного наклона стойки (кастер), думал будет хуже.

Мои 2 ошибки в процессе работ.
1. Не ослаблял сайлентблоки.
2. Узнал недавно, что существуют силиконовые трубки на пружины, надеваются на виток сверху и снизу и должно быть еще мягче и тише.
Весной переберу снова, благо для меня это простейшая работа уже.
Сделаю по правильному с ослаблением всех сайлентблоков и затяжкой их уже на земле, а также установлю силиконовые трубки на витки пружин сверху и снизу, и сравню, тише и мягче ли станет, самому интересно, что получится.

На этом пост заканчиваю, итоги будут в следующем посте…

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА

Лада 2111 2001

  • Параллельно с заменой шрусов на передние стойки были установлены проставки.

    В общем-то одиннадцатой дорожного просвета хватает и у меня не было мечты сделать из нее джип. Причинное было другое. Во-первых, на задних стойках проставки высотой 40мм уже стояли. Убирать их – не вариант, потому, что в стандартном варианте 2111 начинает цеплятся брызговиками за дорогу даже при средней загрузке. Во-вторых, установка задних проставок уменьшает угол продольного наклона оси поворота колеса (кастер), что негативно сказывается на управляемости. Лучше всего это заметно на трассе – даже на скорости машина кажется вертлявой. Мои предыдущие японки на трассе шли как крейсера – устойчиво и надежно и разница с 2111 была заметна. Ну и в-третьих, в наших палестинах дорожный просвет лишним не бывает.

    В качестве материала для проставок выбрал стеклотекстолит – материал легкий, прочный, хорошо обрабатывается и не ржавеет. По снятой опоре сделал картонный шаблон и перенес на лист текстолита толщиной 15 мм. На мой взгляд большая величина может негативно повлиять на угол наклона ШРУСов. На одну проставку ушло примерно 1,5-2 часа. Поскольку длины штатных болтов на опорах не хватало, заменил их на другие. Здесь ничего придумывать не пришлось. Похожие болты только длинее на 20 мм и с маркировкой 2108- и еще куча циферок нашлись в том же магазине, что и опоры. Штатные болты выбиваются ударом молотка, вторым ударом на место ставятся новые. Стык двух половинок опоры промазал герметиком, чтобы пыль в подшипник не попадала.

    Читать еще:  Равнодлинные привода на ваз 2112

    После того, как собрал правую сторону, заметил, что шехол ШРУСА трется о нижний рычаг подвески. Поразмышлял – конечно, касание происходит только на полностью вывешенной подвеске и при нормальной эксплуатации вероятность того, что чехол протрется крайне низка. Но, тем не менее, технически это неправильно. Чтобы исключить касание решил уменьшить высоту проставки до 10 мм. Во время обработки весь гараж покрылся толстым слоем коричневой пыли. Благо, что в гараже есть респиратор и защитные очки. Поставил уменьшенную проставку и опять собрал подвеску. Теперь между чехлом и рычагом было примерно 1,5 мм – нормально. Для второй стороны сразу сделал проставку высотой 10 мм.

    При регулировке развала-схождения попросил мастеров сделать кастер максимально возможным в пределах допуска. До регулировки кастер был 0 градусов. Получается, что без проставок он был отрицательным – о какой курсовой устойчивости можно говорить. При регулировке мастерам пришлось срубить все регулировочные шайбы и кастер достиг 1 градуса 30 минут. Покатавшись пару дней, я остался доволен модернизацией – на дороге машина стояла заметно лучше. Даже если отпустить руль неровности не могли сбить машину с курса.

    Из дополнительных затрат в процессе ремонта подвески можно упомянуть:

    Шрус АТ – 700 рублей

    Верхние опоры передних стоек «Балаково» 2 шт. по 500 рублей

    Чехол ШРУСа «Балаково»с двумя хомутами – 95 рублей

    Съемник ШРУСов – 190 рублей

    Гайки нижних креплений стоек 4 шт. по 10 рублей.

    Болты крепления опор 6 шт. по 8 рублей

    Смазка для ШРУСов Мобил 1 – оставалось полтубы от прошлого автомобиля.

    Развал-схождение – 550 рублей.

    — Проставка, промытый левый ШРУС и новый чехол

    Лифт комплект передней подвески от +10 до +50 мм из стали.

    Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке лифт комплекта переднего для Lada 4×4 и Chevrolet Niva, Нива Урбан / Urban (лифтинг 2121-2123) проставка шаровой опоры, в строке «Комментарий» указывайте размер +10, +20, +30, +40 или +50 , модель Вашего автомобиля, год выпуска.

    Лифт комплект передней подвески 2121-2123ЛК предназначен для увеличения дорожного просвета (клиренса) от 10 до 50 мм автомобиля НИВА 4х4. Один из самых не дорогих способов повысить проходимость.

    Лифт комплект 2121-2123ЛК передней подвески НИВА 4х4 входит:

    — Проставка стальная под шаровую (толщина от 10 до 50мм.) — 2 шт.;

    — Проставки стальная под нижний рычаг (толщина от 10 до 50мм.) — 8 шт.

    Лифтовка передней подвески Lada 4×4 и Chevrolet Niva, Urban дает возрастание расстояния до поверхности только спереди. Но этого достаточно, чтобы предотвратить приседание на балку, т. к. на перед машины приходится около 65% ее общей массы, также это дает возможность сдать назад.

    Площадь же «яблока» на задней части моста невелика, поэтому задний мост в колее можно легко стащить усилиями переда. Лифтовка позволяет улучшить геометрическую проходимость за счет увеличения углов выезда и въезда на моделях 2131,2121,21213, 21214, 2123, Урбан и уменьшения радиусов в части поперечной и продольной проходимости.

    Лифт Нивы, проведенный собственноручно или в СТО, существенно сокращает срок службы внутренних ШРУСов и заводских пыльников. Обычно эту проблему решают путем замены внутренних пыльников на ШРУСах на наружные и опусканием РПМ на 1 см, что дает возможность уменьшить угол работы у ШРУСа автомобиля Нива 4х4 или другой модели.

    Под нижнюю чашку пружины устанавливаете четыре кольцевые проставки. На этом рычаге больше никаких доработок. Сверху на упругий элемент устанавливаете увеличенное опорное кольцо.

    Для компенсации расхождения рычагов, под креплением верхней шаровой монтируете проставку. Поскольку все детали из одного набора, размеры синхронизированы.

    При установке любых лифт комплектов рекомендуется установка шаровых опор от Шеви-Нивы (со смещением).

    Самостоятельная ручная доработка подвески является внесением изменений в конструкцию автомобиля. При использовании НИВЫ на дорогах общего пользования, Вас может проверить сотрудник ГИБДД. Далее следуют штрафные санкции – вплоть до лишения регистрации. Желательно все выполненные работы официально оформить в «НАМИ-ПТИА-ФОНД». Получив на руки сертификат соответствия, вы избавите себя от неприятностей при дальнейшей эксплуатации.

    Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 2121-2123.

    Lada 4×4, ВАЗ 2121, ВАЗ 2131,ВАЗ 2123, ВАЗ 21213-21214i, Урбан.

    Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

    Как самостоятельно установить лифтинг на автомобиле семейства Lada 4×4.

    С интернет — Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

    Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

    Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector