1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

На ходу плохо включается первая передача

На ходу плохо включается первая передача

При переключении со второй передачи на первую создаются наиболее неблагоприятные условия для работы синхронизатора. Это фича — так принято в практике проектирования КПП.

Читал про это в какой-то умной книжке, когда в институте учился.
Дословно было так «Синхронизаторы в коробках перемены передач обычно выбираются из условий работы на первой передаче, что делает соответствующий ЗАПАС для синхронизаторов остальных шестерен»

Работа синхронизатора основана на использовании трения. Трение в коробке передач, наполненной маслом, возникает благодаря использованию в синхронизаторах маслосгонной резьбы — при работе синхронизатора масло удаляется и возникает трение.

А из-за переборки коробки передач эффективность действия синхронизатора может запросто снизиться — из-за изменения зазоров (увеличения их) в маслосгонной части синхронизатора и ухудшения сгона масла при работе синхронизатора. Это обязательно произойдет, кстати, и при замене синхронизатора.

Иногда наблюдаемое ухудшение включения при прогреве машины происходит отнюдь не из-за изменения зазоров в КПП))
Просто масло в КПП при прогреве становится менее вязким и более проникающим, и трение в синхронизаторе снижается (маслосгонная резьба недостаточно эффективно удаляет масло из зоны трения — не в состоянии справиться с жидким маслом)

Наличие избытка масла мешает синхронизатору выполнять свою работу — выравнивать окружные скорости включаемых шестерен, тем самым облегчая включение передачи.

Кстати, много раз читал, что при добавлении в трансмиссионное масло кондиционеров металла или модификаторов трения иногда затрудняется включение не только первой передачи, но и остальных. Это говорит о том, что кондиционер металла выполняет свои функции
Присадки как раз и уменьшают трение в синхронизаторах

Вернуться к началу
afil

Вернуться к началу
Exclusive

Вернуться к началу
Semerkin

Вернуться к началу
alex1979

Вернуться к началу
NAIL1

Вернуться к началу
OFF

Капс писал(а):
При переключении со второй передачи на первую создаются наиболее неблагоприятные условия для работы синхронизатора. Это фича — так принято в практике проектирования КПП.

Читал про это в какой-то умной книжке, когда в институте учился.
Дословно было так «Синхронизаторы в коробках перемены передач обычно выбираются из условий работы на первой передаче, что делает соответствующий ЗАПАС для синхронизаторов остальных шестерен»

Работа синхронизатора основана на использовании трения. Трение в коробке передач, наполненной маслом, возникает благодаря использованию в синхронизаторах маслосгонной резьбы — при работе синхронизатора масло удаляется и возникает трение.

А из-за переборки коробки передач эффективность действия синхронизатора может запросто снизиться — из-за изменения зазоров (увеличения их) в маслосгонной части синхронизатора и ухудшения сгона масла при работе синхронизатора. Это обязательно произойдет, кстати, и при замене синхронизатора.

Иногда наблюдаемое ухудшение включения при прогреве машины происходит отнюдь не из-за изменения зазоров в КПП))
Просто масло в КПП при прогреве становится менее вязким и более проникающим, и трение в синхронизаторе снижается (маслосгонная резьба недостаточно эффективно удаляет масло из зоны трения — не в состоянии справиться с жидким маслом)

Наличие избытка масла мешает синхронизатору выполнять свою работу — выравнивать окружные скорости включаемых шестерен, тем самым облегчая включение передачи.

Плохо включается первая передача — что делать?

Многие водители при эксплуатации поддержанных авто сталкиваются с тем, что плохо включается передача, в большинстве случаев именно — первая. Что делать и как улучшить включение передачи?

Как включить первую передачу без вреда для коробки

Часто начинающие водители, переключая рычаг коробки передач со второй передачи на первую, замечают определённые затруднения: первая передача никак не хочет включаться. И водитель, применяя силу, буквально вбивает рычаг в положение включения заветной передачи.

Некоторые водители, которым «посчастливилось» заметить такой недостаток механической коробки, даже придумали своеобразное правило: первая передача предназначена только для начала движения, а дальше применяется вторая, третья, четвёртая, пятая.
Безусловно, это правило является в корне неверным, так как выбирать передачу необходимо из соотношения текущей скорости движения и оборотов коленчатого вала двигателя. По сути, даже нормально припарковаться можно лишь на первой передаче. Парковаться на второй передаче — равнозначно тому, что вы будете «палить» сцепление или необоснованно быстро маневрировать. Следовательно, абсолютно любому водителю необходимо обзавестись крайне простым навыком, позволяющим включать первую передачу на ходу.

Теория работы коробки передач

Современные легковые автомобили, оборудованные механической коробкой переключения передач, имеют синхронизаторы. Синхронизатор — это составная часть механической коробки, выполняющая роль уравнителя оборотов валов, а также отвечающая за безударное включение шестерён.

Именно в процессе толкания рычага коробки передач из положения второй передачи в положение первой мы натыкаемся на некое препятсвие, мешающее нам перевести рычаг в положение первой передачи. Это препятствие — синхронизатор.
Если синхронизатор первой передачи новый, то процесс переключения передач с повышенной на пониженную происходит без каких-либо серьёзных задержек.
Если же автомобиль с большим пробегом, то синхронизаторы начинают переставать выполнять свои прямые функции. Водителю приходится вспоминать дедовские методы управления механической коробкой — это разнообразные перегазовки, совмещённые с двойным выжимом сцепления. Перегазовка с двойным выжимом выполняет роль уравнителя угловых скоростей сочленяемых шестерён. Чем выше разница угловых скоростей, и чем выше износ синхронизатора для данной передачи, тем больше придётся газовать. Когда угловые скорости равны, то водитель сразу же почувствует это: рычаг коробки переключения передач с лёгкостью перейдёт в положение первой передачи.
Никакой силы прилагать не нужно.

Методы включения первой передачи в процессе движения

Самый простой способ включить первую передачу в процессе движения автомобиля — это не сильно толкать рычаг и ждать того момента, когда сработает синхронизатор первой передачи. К сожалению, данный метод неприменим на некоторых грузовых автомобилях, так как в конструкции их коробки не применяется синхронизатор первой передачи. Также данный метод включения первой передачи не увенчается успехом, если вы управляете легковым автомобилем с «убитым» синхронизатором первой передачи. В таком случае вам либо придётся долго ждать включения первой передачи, либо насильно «вбивать» первую передачу. И то и другое не является хорошим выходом из сложившийся ситуации. Наиболее оптимальным приёмом для включения первой передачи в процессе движения являтеся приём включения с перегазовкой. Рассмотрим алгоритм действий водителя.

Перегазовка с двойным выжимом сцепления

  • При движении на второй передаче, выжимаем сцепление.
  • Переводим рычаг КПП в нейтральное положение. Отпускаем педаль сцепления.
  • Правой ногой, при полностью отпущенном сцеплении, слегка нажимаем на педаль газа. Доводим обороты двигателя до значения — около 2500 оборотов в минуту. Важное замечание: чем выше разница угловых скоростей сочленяемых шестерён, тем больше требуется прибавлять обороты двигателя.
  • Выжимаем сцепление.
  • Переводим рычаг КПП в положение включения первой передачи. Важное замечание: если рычаг не переходит в это положение, то, вероятно, вы недостаточно интенсивно работали педалью газа.
  • Плавно отпускаем сцепление. Первая передача должна включится без рывков, ударов и посторонних звуков.

Через несколько удачных включений, вы зампомните эти ощущения и будете включать первую нормально.
Но имейте ввиду, что временное решение, и КПП с её синхронизаторами нужно ремонтировать. Где? Это уже другой вопрос.
Цены на ремонт акпп Лексус и других коробок можно посмотреть на сайте rekpp.ru

Лучше выбирать хороших спецов-коробочников, которые могут дать гарантию на свою работу, иначе есть риск попасть на капитальный ремонт. А это уже, дорогой мой друг — большие бабки.

Почему плохо переключаются передачи

Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

  • Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
  • Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
  • Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
  • Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
  • Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
  • Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
  • Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Люфт в так званом “вертолете” – одна из причин нечеткого включения передач

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

  • P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
  • R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
  • N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
  • D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
  • D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
  • D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
  • D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла при помощи щупа

  • Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

  • Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
  • Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
  • Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата

  • Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
  • Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
  • Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
  • Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
  • Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

Плохо включается первая передача.

Народ нужна ваша совет.
Проблема такая. Очень плохо включается первая передача, с нейтральной очень редко ее можно включить, со второй включается хорошо. Все остальные передач включается нормально. Коробка не шумит, в ней ничего не стучит, не стучит. Посоветуйте что это может быть, к кому обратиться.

  • диагностика коробки для пежо
  • Двигатель Volkswagen Golf II
  • климатконтроль не работает
  • Позднее переключение передач BMW 3 E46
  • При снятие замка сразу включается кондиционер BMW 3 E46
  • ошибка Mercedes-Benz M W163

Здесь вероятно 2 варианта:
1-синхронизатор (надо колоть коробку, долго и дорого)
2 регулировать кулису (маловероятно, зато дешево и быстро.

Смотри мне тоже так казалось я мог на своей включить первую, поехал на сервис, мне сказали добрые мастера, «чувак для того чтобы у тебя включилась первая машина должна почти на месте стоять и не ехать,» с коробкой все хорошо, а если не включается то Газани разок, и после того включай.
Попробуй так.

Первая передач Нет синхронизатора, здесь может быть много причин. Чаще всего это износ кулисы. Лечится регулировкой.

Я так тоже пробую, но со второй на первую также заедает, нужно несколько раз так сделать чтобы включить нормально первую. Я не знаю почему но у меня первая и третья отличается несколькими миллиметрами, даже если я со второй включаю первую то не всегда она включается. Не знаю что это может быть потому не хочу и дальше гробить ту коробку, лучше отремонтировать или просто отрегулировать, я не знаю к кому обратится, просто чтобы мастер толковый попался. Я никогда сам такого не делал, не лез в коробки, да машину только недавно купил.

Ты можешь спокойно трогаться со второй. Конечно до тех пор пока не найдешь мастера. Моя тяжелее от твоей с тем же мотором и спокойно со второй трогается.

Да, конечно могу и со второй, но мне жаль сцепления и коробки, а как ты знаешь, вторая передача не преднозначена для трогания, и рано или поздно может накрыться и вторая, поэтому и хочу чем поскорее отремонтировать хоть той причине первой, чем есть еще затем делать вторую. На этой неделе поеду к одному мастеру пусть посмотрит.

КПП от трогания со второй ничего плохого не будет. Сцепление изнашиваться на 10% больше чем при трогании с первой.

Народ, хочу спросить ради интереса (просто интересно).
Как сливается масло с коробки в Венто (коробка механическая 5-ти ст.), Сколько в той коробке масла и какое масло туда льется?

На сколько я помню то если это обычная коробка (020) то масло туда надо лить 2 л (если 5-ступка). Сливная пробка (под шестигранник) кажись прям на дне коробки, а заливной я так и не нашел. Лей Castrol TAF-X синтетику, сделано для VW.

А заливная сбоку справа на коробке, как если стать лицом к переду автомобиля.

Читать еще:  Салонный фильтр приора без кондиционера цена
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×