221 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Натяжка ремня генератора ниссан примера р12

2.11 Проверка состояния, регулировка натяжения и замена приводных ремней

Проверка состояния, регулировка натяжения и замена приводных ремней

Два раза в год или каждые 10000 км пробега (что наступит раньше)

Приводные ремни, иногда называемые ремнями V — образного сечения находятся в передней части двигателя и играют важную роль в работе автомобиля и его отдельных компонентов. Из-за особенностей материала и условий функционирования приводные ремни через некоторое время выходят из строя, и поэтому их состояние следует периодически проверять и регулировать усилие натяжения во избежание серьезных повреждений двигателя.

Количество ремней, используемых на конкретном автомобиле, зависит от установленных на нем агрегатов и систем. Приводные ремни применяются для приведения в действие генератора, рулевого насоса, водяного насоса и компрессора системы кондиционирования воздуха. В зависимости от расположения шкивов один ремень может приводить в действие сразу несколько компонентов. На иллюстрации изображено расположение ремней инжекторного двигателя, на иллюстрации показано, как проложены оба ремня карбюраторного двигателя, если установлен усилитель рулевого управления (сервоуправление). Если усилитель не установлен, применяется только один ремень. Если установлен кондиционер, изображенный на иллюстрации, ремень между генератором и коленвалом приводит в действие еще и компрессор. Если ремень прожимается больше чем задано, необходимо провести регулировку.

Расположение приводных ремней на инжекторном двигателе. Проверять натяжение на местах, обозначенных стрелками

  1. Выключите двигатель, откройте капот и отыщите различные приводные ремни в передней части двигателя. Проверяйте натяжение ремня только на холодном двигателе. Если двигатель горячий перед проверкой натяжения должно пройти минимум 30 минут.

Некоторые из наиболее часто встречающихся дефектов приводных ремней (проверяйте состояние ремней очень тщательно во избежание их преждевременного разрыва).

  1. Пальцами (и пользуясь фонариком, если это необходимо) пройдитесь по всей длине каждого ремня, ощупывая их на наличие трещин и расслоений. Также проверьте, нет ли на ремнях потертостей и заполированных до блеска участков. Каждый ремень должен быть осмотрен с обеих сторон, что подразумевает необходимость его перекручивания для проверки состояния изнаночной стороны.
  2. Натяжение ремня проверяется путем крепкого надавливания на него большим пальцем и определения степени его прогиба. Натяжение ремня проверяется в обозначенном стрелкой на иллюстрации месте посередине между шкивами. Величину прогиба измеряйте линейкой. Правило большого пальца гласит, что если расстояние между центрами шкивов составляет от 180 до 280 мм, то величина прогиба должна равняться 6 мм. Если же расстояние между центрами шкивов находится в пределах между 300 и 400 мм, прогиб должен быть 13 мм. Если натяжение отличается от приведенного в Спецификациях, произведите регулировку.

Инструменты:

  • Насадка на вороток 12 мм
  • Насадка на вороток 14 мм
  • Насадка на вороток 16 мм
  • Насадка на вороток 8 мм

Детали и расходники:

  • Ремень генератора
  • Ремень ГУРа
  • Ролик натяжителя — 11927-4F115

Замена ремня генератора:

1. Снимаем правое переднее колесо, убираем пластиковую защиту.

2. Под капотом расчищаем пространство над ремнями.

3. Первым снимается ремень ГУРа и помпы. Для этого откручиваем контрольную гайку и ослабляем натяжной винт у насоса ГУРа, так как он сам является натяжителем.

4. У меня почему-то после этого он не захотел ослабляться. Пришлось дополнительно ослабить винт, на котором держится сам насос. Подлезть туда трудно, поэтому пришлось всю руку засовывать за двигатель.

5. Во вторую очередь ослабляем гайку у ролика натяжителя ремня генератора. Удобнее откручивать его снизу.

6. После этого берем маленький ключ на 8 и ослабляем натяжитель путем откручивания шестигранника, который торчит концом к радиатору.

7. Снимаем старый ремень. Устанавливаем новый. Главное, чтобы ремни встали в резки нормально.

8. После этого, оба ремня натягиваем натяжителями примерно до того состояния, которое было на старых ремнях. Закручиваем контрольные гайки.

Замена ремня ГУРа:

1. Ослабляем крепление натяжителя ГУРа.

2. Ослабляем натяжку ГУРа.

3. Под генератором ослабляем натяжителем натяжку ремня генератора.

4. Откручиваем ролик. Предварительно проверяем, есть ли на нем люфт.

5. Неисправный ролик заменяем.

6. Снимаем ремни.

7. Ставим на место ролик и надеваем ремни. Регулируем натяжителями и фиксируем натяжение ремней.

Примечания:

Таблица проверки натяжения ремня

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Ниссан примера замена ремня генератора

Процесс ремонта

1. Начало ремонта. Автомобиль загоняется в цех.

2. Демонтаж переднего колеса. Демонтируется переднее правое колесо.

3. Демонтаж подкрылка и защиты ДВС. Для обеспечения удобного доступа с ремню и роликам снимаются передний правый подкрылок и защита ДВС.

4. Новые запчасти. Новые ролик и ремень для нашего автомобиля.

5. Старые части автомобиля. Старые, демонтированные с машины ремень и ролик.

6. Установка нового ролика и ремня. Новые ролик и ремень устанавливаются на автомобиль.

7. Установка нового приводного ремня. Ролик ослабляется специальным инструментом, после чего устанавливается новый ремень.

8.Сборка автомобиля. Устанавливаются на место подкрылок и колесо, после чего автомобиль полностью готов к эксплуатации.

Родной ремень прошёл 70000 км и ни разу не менялся.По причине соответствия меток натяжения-норме и отсутствия каких либо проблем с ним. Но последний осмотр показал явные растрескивания, да и возраст… Перед дальней поездкой нужно всё предусмотреть.

Приступаем к замене:

Снимаем правое переднее колесо и правую пластиковую защиту двигателя (она крепится на нескольких клипсах и винтах на 10). Снимается целиком и нижняя, и боковая её часть.Проделав это — получаем такой вид :

Им (штифтом) может быть любой подручный инструмент на 5-6. Я взял простой ключик под звёздочку из набора и вставил его сразу в два отверстия, которые совпали.

Если не помните, прихватите с собой фото расположения ремня на всех роликах:

Дальше, пока ремень снят, дотягиваемся рукой до всех вращающихся элементов и вручную прокручиваем каждый из них, чтобы понять состояние подшипников каждого элемента. Пошатайте все ролики относительно их оси. Если вы обнаружите небольшой люфт или поскрипывания, сухое вращение или посторонние звуки — это явный сигнал к замене этих элементов. Чтобы не словить клин подшипника в будущем — не откладывайте его замену на долго.
Меня ждал сюрприз в виде шумящего подшипника натяжного ролика.Он имел люфт и сухое, шуршащее вращение. Остальные элементы вопросов не вызвали. Хорошо, что наш ролик можно отремонтировать заменой подшипника, а не покупать ролик целиком. Это существенная разница в стоимости. Нужен подшипник с такими параметрами: www.drive2.ru/l/482962132841791944/

Откручиваем ролик против часовой стрелки и снимаем его с натяжительного механизма. Выпрессовываем старый подшипник и впрессовываем новый, без перекосов и лишних усилий, чтобы не согнуть конусную форму самого металлического ролика.

Должен сказать, что я никогда не жаловался на громкую работу и посторонние звуки при работе на холостых или при нагрузках, всё было тихо на мой взгляд, поэтому и не думал о неполадках с роликом, что в нём есть проблемы. Но когда заменил — мотор стал просто ещё тише работать, чем раньше…

Достаём заказной ремень, которого я ждал больше недели. Да именно такой же, родной, японский оригинал. Качество его внушает доверие и уверенность, даже когда держишь его в руках.

Сравнив старый и новый ремни — я пришёл к выводу, что старый ремень абсолютно не растянулся, он просто был более жёстким от времени и менее эластичный. Вот что значит качество…столько лет и тысяч км, а он бодрячком. Я скажу честно, даже не выбросил его… оставил… пусть лежит.

Ставим ремень на место, согласно схеме или по памяти, при этом отслеживаем, чтобы все канавки ремня сразу попали везде на своё место.Проверили — норма…

Снова надеваем ключ на болт ролика, и слегка подаём его вниз, чтобы вынуть ключик-стопор. Отпускаем и снимаем ключ. Несколько раз руками оттягиваем ремень вниз за нижний провис, таким образом делаем равномерную натяжку для первого запуска мотора.

В своём отчёте использовал два фото из интернета. Если автор видит — спасибо, и сори, просто несколько фото не получились у меня по освещению на телефон.Это для наглядности и для пользы другим… Конечно делать фото в процессе — тот ещё подарок, особенно грязными руками и на дорогой телефон :)), НО всё для моих читателей и любителей этой марки. Удачи вам в ремонте. Эта процедура под силу каждому из вас .Сделаем всё вместе.
Спасибо всем, кто осилил.Скоро продолжение…

Nissan Primera 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Primera, 2004

Nissan Primera, 2005

Nissan Primera, 2001

Nissan Primera, 2005

Смотрите также

Комментарии 20

Беда с запчастями, из всего по подшипникам 6301 Экзист даёт только вот это:

FAG 6301
Nachi 6301
NTN 6301ZZ
Koyo 6301

Какую фирму можно смело купить, не можете посоветовать?

Ещё один вопрос: если пробивать оригинальный ролик, код 11955-8J00A? то в составе натяжителя даётся предложения по роликам без кронштейна:
LYNX PB-5016
Febest 0287-L31

Если нет возможно выпрессовать/запрессовать подшипник, то может быть купить ролик в сборе из предложенных? Febest продаёт плохие «резинки», железки вроде неплохие, а ЛИНКС продаётся, как Япония (хоть и неизвестная).

Подскажите пожалуйста, а на 1.6 двигатель подшипник такой подойдет или там другого размера он идет?

ol-ko, прикинь, купил подшипник 6301 SKF, снял ролик, а у меня в ролике стоит 6203 — наружный 40, внутренний — 17. Пришлось ехать менять. Так я чё хотел спросить, а почему ? У меня Primera 2003г., Р12, QR-20DE, M-CVT, а ролик получается другой. Я её брал в 2007г., пробег был 43 000, машина с Финляндии, так что ролик поменять ещё не должны были. На ней вообще ещё ничего не меняно, кроме расходников, да и пробег сейчас 123 000. Единственное что сейчас назрело, это надо убирать катализатор. Пока прёт еще нормально, но иногда чувствую, что движок начинает периодически как то не так работать, как будто тяжеловато и даже подтраивает. У меня стоит бортовик «Мультитроникс» ( сам ставил), так вот ДК1 периодически уходил в 0,95 вольт и зависал. Поменял, тоже самое. Думаю, что кат забивается и доживает последний свой ресурс…

завтра проверю, у меня коробка и подшипник лежат в гараже именно тот, что я лично себе менял. Посмотрю и уточню данные. Может я что-то напутал, так как ещё на 1.6 коробочка валялась.

ol-ko, прикинь, купил подшипник 6301 SKF, снял ролик, а у меня в ролике стоит 6203 — наружный 40, внутренний — 17. Пришлось ехать менять. Так я чё хотел спросить, а почему ? У меня Primera 2003г., Р12, QR-20DE, M-CVT, а ролик получается другой. Я её брал в 2007г., пробег был 43 000, машина с Финляндии, так что ролик поменять ещё не должны были. На ней вообще ещё ничего не меняно, кроме расходников, да и пробег сейчас 123 000. Единственное что сейчас назрело, это надо убирать катализатор. Пока прёт еще нормально, но иногда чувствую, что движок начинает периодически как то не так работать, как будто тяжеловато и даже подтраивает. У меня стоит бортовик «Мультитроникс» ( сам ставил), так вот ДК1 периодически уходил в 0,95 вольт и зависал. Поменял, тоже самое. Думаю, что кат забивается и доживает последний свой ресурс…

Аналогичная ситуация и у меня — купил подшипник NTN 6301LL, а по факту в ролике стоит подшипник 6203(!).

Соответственно размеры совершенно не те, что на коробке в теме автора и нужный подшипник 6203 пришлось срочно по городу искать.
У меня рестайл, QR20De.

Неплохо всё-таки или исправить в самой теме информацию по размерам или внести в неё дополнения, что могут быть подшипники другого размера — автор темы всё-таки авторитетный, в первой десятке по Примере Р12.

Инструменты:

  • Насадка на вороток 12 мм
  • Насадка на вороток 14 мм
  • Насадка на вороток 16 мм
  • Насадка на вороток 8 мм

Детали и расходники:

  • Ремень генератора
  • Ремень ГУРа
  • Ролик натяжителя — 11927-4F115

Замена ремня генератора:

1. Снимаем правое переднее колесо, убираем пластиковую защиту.

2. Под капотом расчищаем пространство над ремнями.

3. Первым снимается ремень ГУРа и помпы. Для этого откручиваем контрольную гайку и ослабляем натяжной винт у насоса ГУРа, так как он сам является натяжителем.

4. У меня почему-то после этого он не захотел ослабляться. Пришлось дополнительно ослабить винт, на котором держится сам насос. Подлезть туда трудно, поэтому пришлось всю руку засовывать за двигатель.

5. Во вторую очередь ослабляем гайку у ролика натяжителя ремня генератора. Удобнее откручивать его снизу.

6. После этого берем маленький ключ на 8 и ослабляем натяжитель путем откручивания шестигранника, который торчит концом к радиатору.

7. Снимаем старый ремень. Устанавливаем новый. Главное, чтобы ремни встали в резки нормально.

8. После этого, оба ремня натягиваем натяжителями примерно до того состояния, которое было на старых ремнях. Закручиваем контрольные гайки.

Замена ремня ГУРа:

1. Ослабляем крепление натяжителя ГУРа.

2. Ослабляем натяжку ГУРа.

3. Под генератором ослабляем натяжителем натяжку ремня генератора.

4. Откручиваем ролик. Предварительно проверяем, есть ли на нем люфт.

5. Неисправный ролик заменяем.

6. Снимаем ремни.

7. Ставим на место ролик и надеваем ремни. Регулируем натяжителями и фиксируем натяжение ремней.

Примечания:

Таблица проверки натяжения ремня

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Натяжка ремня генератора ниссан примера р12

Как определить состояние ремней и роликов оборудования, замена на примере Nissan

Замена ремня генератора.

Замена ремней ГУР, генератора и подшипника в натяжнем ролике. NISSAN Almera N16.

ролик натяжителя ремня генератора Ниссан

Ремень генератора nissan primera p12

замена ремня генератора ниссан x-trail 2.0 2.5

Признаки износа ремня генератора и его замена

Замена ремня, фильтров. Primera P11

Писк, свист приводного ремня(ремня генератора).

Генератор Ниссан Примьера

  • Сложность выполнения работ:

Доброго времени суток, уважаемые читатели JRepair.ru! Сегодня мы расскажем о ремонте автомобиля марки Nissan. А именно, о том, как заменить приводные ремни в вашем автомобиле. Принцип замены приводного ремня практически одинаков во всех моделях марки Nissan. Мы рассмотрим замену приводных ремней на Nissan Primera.

Приводные ремни на автомобиле Ниссан Примера имеют V-образную форму поперечного сечения, находятся на передней стороне мотора и обеспечивают гибкую передачу вращательного движения от шкива ведущего коленчатого вала на шкивы генератора, компрессора рулевого гидроусилителя и водяного насоса. В зависимости от комплектации автомобиля может использоваться одно или двухременная передача. Качество передачи зависит от состояния и натяжения ремней. Так как в процессе работы двигателя на приводные ремни действуют большие механические нагрузки, направленные на растяжение и трение, то они со временем стираются и растягиваются, что отрицательно сказывается на их передаточных характеристиках.

Как осуществлять проверку ремня

Для предотвращения порыва ремня и отказа в работе двигателя необходимо периодически производить проверку состояния приводных ремней. Обязательная проверка ремней согласно руководству по эксплуатации автомобиля проводится 2 раза в год во время перевода авто на сезонный режим эксплуатации или через очередные 10 тыс. км. пройденного пути при выполнении работ по техническому обслуживанию по форме ТО-А. Однако внешний осмотр состояния и грубую проверку натяжения пальцем рекомендуется проводить чаще, всякий раз, когда открывается капот для замены масла, воды, антифриза, тормозной жидкости, проверки аккумулятора или уровня масла в картере.

Порядок выполнения осмотра ремней

  1. Перед проведением осмотра требуется выключить двигатель и выдержать 30 минут, чтобы он остыл до температуры окружающей среды.
  2. Открыть капот и провести визуальный осмотр состояния приводных ремней. На ремне не должно быть трещин, засаленных и отполированных участков, отслоений нитей или повреждённых частей. Осмотр проводить с помощью фонарика, прощупывая пальцами внутреннюю и внешнюю стороны ремня по всей его длине. При наличии явных дефектов в виде трещин и появлении бахромы, а также сильно стёртых участков следует в первом же автосервисе провести замену ремня.
  3. Проверить натяжение ремня. Грубая проверка натяжения проводится надавливанием большим пальцем на ремень в середине его длины между шкивами. При расстоянии между шкивами 18-28 см прогиб ремня должен быть 6 мм, при расстоянии между шкивами 30-40 см прогиб не должен превышать 13 мм. Опытные водители и механики чувствуют пальцем силу натяжения ремня. При возникновении сомнений нужно измерить величину прогиба ремня с помощью линейки. Для этого нужно:
  4. положить на шкивы ровную рейку;
  5. концом деревянной линейки надавить на середину участка ремня между шкивами и замерить величину отклонения ремня от внутренней грани рейки.
  6. При превышении указанных норм необходимо выполнить регулировку натяжения ремня.

Как проводить регулировку приводного ремня на Ниссан

Необходимо помнить, что слабое натяжение ремня чревато преждевременным выходом его из строя и неустойчивой работой двигателя, а сильное натяжение ремня приводит к преждевременному разрушению подшипников на валах генератора и компрессоров. Поэтому сила натяжения ремня (прогиб) должна соответствовать установленной норме.

Регулировка натяжения производится с помощью изменения положения натяжного ролика. Для этого:

  • следует ослабить фиксирующую гайку натяжного ролика;
  • далее, поворачивая регулировочный болт положения ролика, установить правильную величину прогиба ремня;
  • затянуть фиксирующую гайку натяжного ролика;
  • запустить мотор на 5 минут;
  • выключить мотор и проверить натяжение ремня.

Если требуемое натяжение ремня не достигается даже при крайнем положении прижимного ролика, то следует заменить приводной ремень.

Замена приводного ремня в автомобиле Nissan

Таким образом, замена ремня производится по его состоянию при наличии явных дефектов (трещин, расслоений, потёртостей, бахромы, разрушений материала), а также невозможности регулировки натяжения по причине его вытягивания. При наличии двухременной передачи рекомендуется проводить замену сразу обоих ремней.

Замену ремня выполнять в том же порядке, как и регулировку натяжения. После ослабления натяжного ролика нужно снять со шкивов старые ремни, прокручивая шкив. Устанавливать новые ремни на шкивы нужно в обратном порядке. После установки нужно выполнить регулировку натяжения.

После установки новых приводных ремней необходимо выполнять повторную проверку натяжения через 200-300 км пробега.

И как всегда мы рекомендуем: если вы не уверены в своих силах, не нужно следовать рекомендациям из интернета. Обратитесь в автосервис.

Инструменты:

  • Гаечный ключ рожковый 14 мм
  • Монтажная лопатка

Детали и расходники:

Детали и расходники:

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Снимите правый брызговик двигателя. Более подробно .

3. Поверните натяжитель ремня за болт крепления его шкива в направлении стрелки. Ослабив натяжение ремня, вставьте металлический стержень в отверстия натяжителя и бобышки блока цилиндров, зафиксировав шкив натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов (ремень и водяной насос для наглядности сняты).

Примечание:

Если у вас нет ключа, отжать натяжной ролик можно монтажной лопаткой.

4. Последовательно снимите ремень со шкивов, начиная с водяного насоса.

5. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов и проверьте натяжение ремня.

Читать еще:  Натяжитель цепи грм нива шевроле пилот
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×