0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обманка дмрв на газель

Лёгкий способ обмануть ДМРВ ОФА X20SE, X22XE, и снизить расход топлива без потери динамики.

#1 Fakha

1.5 на 1 см.. Т.е. облегчил проход воздуха.
Собрал, завёлся .. обороты около 900-950 — нормально, как и надо.
Так я и ездил пол дня, пока не сделал диагностику.
Вечерком заехал подключили ОПком, и что мы видим.. всё в норме.. всё прекрасно и показания дмрв в пределах 11-12 кубов вместо 17-18 что показывал этот дмрв до установки этой сеточки..
Фото сеточки приложу позже.
В общем по субъективным расчётам расход, с 14-15 литров по городу, упал на 2-3 литра. Думаю что то около 11-12 литров. Более точные замеры сделаю попозже, потому что не получилось сжечь бак до дна, но расход однозначно стал меньше!
Тем кто хочет уменьшить показания расходометра. Велком. способ работает!
Особо озабоченным расходом такой способ поможет снизить его на литр не менее, если показания дмрв снятые на диагностике выше 10-11 кубов в час.
С ув.

PS: На фото снизу показан принцип. Эта сеточка стала неудачной попыткой
Вторая была сделана сверлом 2.2 мм с более плотным шагом отверстий.

Прикрепленные изображения

#2 Fakha

#3 Дядя Шнюк

#4 Дм.Сутягин

#5 Fakha

Просто все акуели

70-80.
С последней заправки в 22 литра проехал 217-397= 180 км и это смешанный и по горам и по трассе и по городу.. В горах первая вторая + пониженная первая — вторая..
При прошлом расходе горючка полностью должна была кончиться ещё на подъезде к городу. а я ещё езжу.
Вот тебе и 11-12 кубов вместо 17-18 м3 воздуха от грёбанного дмрв..
И вот ещё ВАЖНО.
У меня насос щас временно включен через тумблер напрямую от руки,
Так вот я раньше выключал насос и замерял насколько хватает бензина и давления в общем.. ну секунд двадцать — тридцать, короче если не газовать хватало надолго, по сравнению с тем что щас!
Сейчас на хх ходу хватает максимум на сек 10, а если выключить и газануть так ваще сразу провалы идут..
Видать время открытия форсунок меньше чем, когда дмрв показывал 17-18.
Так что, даже, если у Вас показывает 14 м3, смело режьте консервную банку.. подгоняйте, сверлите дырки и настраивайте расход воздуха.
Я далеко. так что даже пивом не возьму
Отдельное спасибо Фронтероводу!

Поделился рецептом, подождал два часа и уже удивляться, что нет ожидаемых восторгов на форуме, никто не комментирует. Это мы просто не поняли, что нам делать-то надо. Ну вот тепрь-то мы поняли, сейчас закомментируем эту тему, зафлудим , так что мало не покажется.

#6 Гость_Truzzer_*

Просто все акуели

Особенно те, у кого нет ДМРВ. От зависти.

А если серьезно, то Вы, Fakha — молодец! Пробуете, экспериментируете. Сейчас вряд ли оценят Ваши изыскания, но пройдет время и еще кто-нить попробует и, может быть, скажет спасибо.
Удачи Вам!

#7 sash’78

Да я из лучших побуждений )))) Сам неделю почти молчал, тестил.
Флудить не надо, а вот СКАЗАТЬ СКОЛЬКО ПОКАЗЫВАЛ ДМРВ ДО И ПОСЛЕ И ОТПИСАТЬСЯ ПО ОЩУЩЕНИЯМ был бы очень признателен!
С ув.
ЗЫ: 43 просмотра. и ни одного коммента, я аж занервничал. мож чё не то написал !?

#8 sokol1

С ув.
ЗЫ: 43 просмотра. и ни одного коммента, я аж занервничал. мож чё не то написал !?

#9 Fakha

Fakha’,Молодец!шаришь! а вот не знаю ещё,что такое ДМРВ И где он есть , и где сеточку надо ставить.Не добрался ещё)))Знаю только что это Датчик Массового Расхода Воздуха)))А вот благодаря таким темам узнаю.Я стараюсь не мешать машине ездить.

Да какой там шарю, я только учусь.
Но ДАННЫЙ СПОСОБ ПРИМЕНИМ ТОЛЬКО ДЛЯ МОТОРОВ X22XE И X20SE на машинах до 95 года стоит механический датчик объёма воздуха, а не массового расхода воздуха.
С ув.

К сожалению способ не универсален.
Кстати на зажигалках до 95 года, имхо более простой и надёжный датчик объёма воздуха, чем на эти электронные дмрв после 95 года.

#10 sokol1

Да какой там шарю, я только учусь.
Но ДАННЫЙ СПОСОБ ПРИМЕНИМ ТОЛЬКО ДЛЯ МОТОРОВ X22XE И X20SE на машинах до 95 года стоит механический датчик объёма воздуха, а не массового расхода воздуха.
С ув.

К сожалению способ не универсален.
Кстати на зажигалках до 95 года, имхо более простой и надёжный датчик объёма воздуха, чем на эти электронные дмрв после 95 года.

Читать еще:  Можно ли герметиком устранить течь

#11 fronteravod

Вот теперь знать буду)))А то вынес бы весь мозх себе и людям,где оно у меня есть)))

#12 sokol1

дмрв, такие как на вашем авто,в случае необходимости можно подрегулировать там заводом, изготовителем предусматривается такая возможность. заслонка на них стоит с пружиной также можно (если требуется) изменять м3 воздуха.

#13 fronteravod

Я конечно верю. но вещь то работает!
Короче я бак осушил. Залил 14.7 литров в газпроме. Откатал 83 км по городу, потом звонят кенты, зовут на охоту. я бегом долил 22 литра и уехал в пригород в горы на охоту.
Ну 90-100 км откатал по трассе со скоростью от 60- 120 км. и по горам 10+20-30+10 обратно до дороги, по трассе средняя скорость

70-80.
С последней заправки в 22 литра проехал 217-397= 180 км и это смешанный и по горам и по трассе и по городу.. В горах первая вторая + пониженная первая — вторая..
При прошлом расходе горючка полностью должна была кончиться ещё на подъезде к городу. а я ещё езжу.
Вот тебе и 11-12 кубов вместо 17-18 м3 воздуха от грёбанного дмрв..
И вот ещё ВАЖНО.
У меня насос щас временно включен через тумблер напрямую от руки,
Так вот я раньше выключал насос и замерял насколько хватает бензина и давления в общем.. ну секунд двадцать — тридцать, короче если не газовать хватало надолго, по сравнению с тем что щас!
Сейчас на хх ходу хватает максимум на сек 10, а если выключить и газануть так ваще сразу провалы идут..
Видать время открытия форсунок меньше чем, когда дмрв показывал 17-18.
Так что, даже, если у Вас показывает 14 м3, смело режьте консервную банку.. подгоняйте, сверлите дырки и настраивайте расход воздуха.
Я далеко. так что даже пивом не возьму
Отдельное спасибо Фронтероводу!
На здоровье дружище! приятно общатся с образованым и энергичным человеком полученый результат это следствие поиска и мгновеного воплощения экзотической идеи в жизнь! душой радуюсь твоим удачам!

Да я из лучших побуждений )))) Сам неделю почти молчал, тестил.
Флудить не надо, а вот СКАЗАТЬ СКОЛЬКО ПОКАЗЫВАЛ ДМРВ ДО И ПОСЛЕ И ОТПИСАТЬСЯ ПО ОЩУЩЕНИЯМ был бы очень признателен!
С ув.
ЗЫ: 43 просмотра. и ни одного коммента, я аж занервничал. мож чё не то написал !?

Я ещё не достиг такого уровня мастерства.))))Лучше будет для всех и для машины,если я никуда лазить и ничего крутить не буду)))Кроме гаек.Это для продвинутых пользователей. За совет спасибо,я стараюсь все запомнить,по возможности))))

Полное Удаление Дмрв Из Комплектации Микас 71

#1 AlexandrVozjaev

  • Пользователи
  • 147 сообщений
    • Город: Екатеринбург
    • Пол: Мужчина

    Несколько месяцев изучал вопрос с удалением ДМРВ из клмплектации, пробовал даже менять на ДАД. Вот что из этого получилось, представляю на дальнейшее изучение и обсуждение.
    Во вложении двойная прошивка для Микас 71 для пропана без дмрв.
    На газу машина работает на двух датчиках: коленвала и дросс заслонки.
    Переключение по 54 ноге плюсом с газ-клапана
    После прошивки просьба на блоке сделать пометку маркером, что прошивка
    без дмрв.

    Проведенные полевые испытания. В декабре-09 передалал 2 маршрутки, в начале февраля еще три.
    Все машины работают каждый день. Некоторые критики-теоретики высказывались, что в прошивке
    заложен неправильный УОЗ, якобы нет динамической коррекции. Для проверки этого
    я ездил с ноутбуком, проверял, как ведет себя УОЗ. При поездке между двумя остановками
    выбирал участок, где несколько секунд машина едет равномерно на скорости 45-55км/ч.
    Прокатился с новой газелью евро-3, и на переделанной машине без ДМРВ (и даже без датчика скорости!),
    УОЗ примерно одинаков и составляет 35гр +-5гр.
    Машины были пустые, без пассажиров, но делаю вывод, что динамическая коррекция
    расчитывается правильно, проблем от неверного УОЗ не будет. Хлопков в глушитель
    не слышно, звона «пальцев» тоже. Это все было на газу, на бензине не проверял,
    тк на бензине никто не ездит, только заводятся.

    Читать еще:  Число клапанов на цилиндр

    Выводы. Считаю, что газель с системой Микас 71 может работать на простом газу
    без ДМРВ очень даже хорошо. Уходят многочисленные проблемы связанные с ДМРВ, а тот факт,
    что появляются болячки чисто карбюраторные, так это даже плюс: это вынудит хозяев
    вовремя ремонтировать ГБО, будет подаваться оптимальная смесь — целее будет двигатель.

    Что бы отключить ДМРВ быстро и наверняка, делаю так:
    *заливка этой прошивкой софт+епром, с доработкой блока и демонстративным выкидыванием эмулятора форсов
    *перенос массы со шпильки на акк;
    *пропайка всех соединений газовой системы; плюс берем не с катушки, а с реле управления бнасосом —
    вытаскиваю из фишки клемму с двойным проводом напротив белозеленого, это плюс
    при включении зажигания, к ним припаиваю подачу плюса на газовую систему.
    Одновременно в пустое гнездо этой фишки, где был плюс, всавляю клемму с проводом,
    который тяну на газовую кнопку к желтому проводу, он обычно обрезан около кнопки, во время переключения
    на бензин там появляется плюс, на газу же там нет ничего. Так осуществляется
    отключение бнасоса на газу.
    пропаиваю минус газклапана и соленоида редуктора;
    *замена ДПДЗ на новый
    *замена газмембраны второй ступени на новую, иногда чистка газклапана
    *чистка дросс узла без снятия (кисточкой+ВДшкой)
    *проверка и промазка герметиком соединений газсмесителя и дроссельного узла,
    если ДУ нового образца из пластика — то под фиксирующие винты лучше просверлить
    дырочки

    типичные вопросы и ответы
    =========================
    1. а как заводится в мороз? — у меня декабрь-январь бегали две маршрутки, по словам
    водителей до -20 заводятся нормально, если холоднее — то просто не глушат,
    не рискуют. Вот недавно оба доложились, что и в -27 заводились нормально.

    2. почему обороты ХХ в движении завышены на газу, обороты зависают на 2-3 тысячах?
    на бензине нормально?
    -На исправной машине с рабочим ДМРВ на обороты ХХ на газу могут завышаться
    по таким наиболее вероятным причинам (если ДЗ исправна): ВВ провода+наконечники слишком
    высокое сопротивление, подсевший ДМРВ, который можно откорректировать. В системе с данной
    прошивкой без ДМРВ уходит проблемы, связанные с этим датчиком, но появляются новые
    причины завышенного ХХ в движении: замечена
    сильная чувствительность к состоянию датчика дроссельной заслонки, на каждой
    второй пришлось поменять. Также начинает проявлять себя таким неприятным образом
    задубевшая мембрана второй ступени газового редуктора.
    Еще бывает, но очень редко, повышение оборотов ХХ из-за дребезга внутри датчика температуры.
    Неисправность этого датчика можно увидеть только по сканеру.

    3. будет ли работать прошивка, если епром другой, например 600?
    Надо епром надо менять на 538. Некоторые коллеги сообщают, что софт 600 гораздо лучше себя
    ведет в плане сброса оборотов, я обязательно проверю, но пока что есть — то есть.

    4. надо ли одевать фишку на ДМРВ?
    -в работе двигателя без разницы, но если фишка снята, то при малейшей неисправности машины
    вокруг появляется масса диагностов, которые говорят, что «вот же, у вас ДМРВ
    неисправен, срочно беги в магазин», так что лучше пусть будет одета.

    5. почему сопротивление наконечника+провода должно быть не больше 30 КОМ?
    На новых ВВ проводах+наконечник сопротивление около 9 КОМ, но со временем
    увеличивается. Замечено, что до 30 КОМ еще нормально машина себя ведет, а вот выше этого значения
    начинаются проблемы с ХХ.

    6. после прошивки через несколько секунд нормальной работы машина вдруг начала
    вести себя неадекватно: хлопки в глушитель, заглыхание.
    -проверьте, может блок уже подвергался заливке двойной программой. Не присутствуют
    ли провода в разъеме блока на ноги 40,50,51? если есть — то надо их обрезать, ведь
    вы уже вставили провод для переключения по 54 ноге. Также такое поведение возможно,
    если епром блока не соответсвует софту, залейте снова софт+епром.

    7. почему иногда на ХХ обороты падают до 600, иногда машина глохнет (на газу)?
    — проверьте плотность одевания низковольтных контактов на катушках;
    а также состояние мембраны второй ступени редуктора. Тк инжекторная газель превратилась
    теперь в газокарбюраторную, то и болячки тоже карбюраторые появились. Заглыхание из-за задубевшей мембраны
    редуктора — типично карбюраторная болезнь. А может это и к лучшему, это заставит
    хозяев чаще менять мембраны, будут ездить на нормальной смеси, меньше будут гореть клапана.

    Читать еще:  Лада калина не греет печка причины видео

    8. У меня машина перестала заводиться на бензине на холодную, что делать?
    — попробуйте увеличить коэффициенты коррекции смеси, если диапазона не хватает —
    значит засорились форсы. Проверьте также компрессию. Хотя на одной из машин
    была компрессия 8-5-6-2, машина после замены форсов в мороз заводилась нормально. Низкую
    компрессию обнаружили, когда водитель стал жаловаться на хлопки и заглыхание
    на газу, когда стали все досконально проверять. До падения компрессии сильно стучали
    гидрики несколько месяцев, водителя предупреждали, что это опасно. Водитель также ездил
    с неиправным ДМРВ месяца два на заводской прошивке. Летом была замена колец, без замены клапанов.
    Это я к тому пишу, что прогар клапанов не от моей прошивки «без ДМРВ» возник.

    Благодарность сайту Адакт, и лично napoxoq
    за предоставленную базовую прошивку и ценные рекомендации.

    Прикрепленные файлы

    • 538 по 54 без ДМРВ 6февр.rar30.86К 185 Количество загрузок:

    Сообщение отредактировал AlexandrVozjaev: 13 February 2010 — 09:44

    Убережем дмрв

    УБЕРЕЖЕМ ДМРВ

    СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА «ДЕСЯТКИ»

    Во время рабочего хода поршня часть горячих газов прорывается через зазоры, уплотняемые кольцами, и вступает в картере в контакт с маслом. Это ухудшает смазочные свойства последнего. В плохо вентилируемом картере давление может существенно превысить атмосферное, выдавливая при этом масло через малейшие неплотности сальников, прокладок и т. п. Все это негативно сказывается на работе мотора.

    Система вентиляции, отсасывая картерные газы, обычно направляет их «по второму кругу» — снова к входу в карбюратор или — у впрыскового мотора — в дроссельное устройство. При хорошей вентиляции давление в картере не превышает атмосферное. И все вроде должно быть в порядке. Однако с появлением впрысковых «десяток» обозначилась новая проблема: принятая ВАЗом конструкция системы, как выяснилось, не способствует длительной и надежной работе датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), да и регулятора холостого хода тоже. Об этом мы, основываясь на своем опыте, рассказали в июльском номере ЗР.

    Как же уменьшить загрязнение чувствительного элемента ДМРВ? Эксплуатация впрысковых «нив», включая уже и «шеви», показала: ДМРВ на них исправно функционирует гораздо дольше, чем на машинах «десятого» семейства. В чем тут фокус? Оказывается, у «классического» двигателя вход большого контура вентиляции расположен значительно дальше от ДМРВ, чем у двигателей 2111 или 2112. Видимо, чувствительный элемент этого датчика у последних попадает в «сферу влияния» картерных газов.

    Посмотрите внимательно на дроссельный патрубок (фото 1). Здесь есть даже входное отверстие для большого контура вентиляции, предусмотренное еще инженерами GM! В этом случае картерные газы выходят в дроссельный патрубок прямо под срез дроссельной заслонки — этот вход на 130 мм дальше от ДМРВ, чем в вазовском варианте «десятки». Таким образом, есть основания полагать, что возврат к варианту GM существенно облегчит условия работы ДМРВ.

    Конечно, в этом случае старый вход придется заглушить. Полагаю, это ни для кого не станет проблемой — нужна лишь пробка диаметром 16 мм. Ну а как организовать вход «по-американски»?

    Начинаем с того, что снимаем дроссельный патрубок и подбираем или делаем уголок из трубки наружным диаметром 12 мм (на фото — медная). Для его установки высверливаем на патрубке заглушку диаметром 12,5 мм, после чего вклеиваем одним из популярных нынче составов типа «холодной сварки». Что еще осталось? Удлинить штатную резиновую трубку. Наша хорошо видна на фото 2 — вообще же, тут каждый может дать волю фантазии и сделать, как считает лучше.

    Следующая доработка, можно сказать, вытекает из первой. Нужно увеличить начальный угол открытия дроссельной заслонки. Это совсем несложно. Отрезаем полоску жести толщиной 0,5 мм и закрепляем ее на рычажке заслонки, как показано на фото 3. Кстати, обороты холостого хода не увеличатся: при каждом пуске двигателя регулятор холостого хода адаптируется. Но зато теперь зазор между дроссельной заслонкой и корпусом станет больше, в эту щель и будут отсасываться газы второго контура. Доработанная таким образом система вентиляции сейчас проходит испытания, первые результаты положительные.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector