4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Педаль сцепления не возвращается обратно ваз 2106

Почему педаль сцепления не возвращается

Проблемы со сцеплением в автомобиле возникают рано или поздно практически у всех. Так уж распорядились жизнь и фантазия конструктора, что привод включения – выключения дисков является самым интенсивно используемым узлом управления автомобилем. Чем чаще пользуемся, тем больше вероятность, что железка выйдет из строя. К примеру, за час городского пробега водитель выжимает педаль от 40 до 100 раз, переключение скоростей – всего 15-20 раз.

Среди множества симптомов больного узла чаще всего в тупик ставит ситуация, когда педаль сцепления плохо возвращается в нормальное состояние. Раздражает непостоянный, мигрирующий характер неисправности. Зачастую педаль может исправно неделями отрабатывать возврат, и в самый неподходящий момент, например, при маневре в потоке на многорядной полосе, неожиданно педаль сцепления не возвращается обратно. В таких ситуациях ее просто поддевают носком обуви, и она возвращается в прежнее положение.

Считается, что причин, по которым педаль сцепления не возвращается в исходное положение, может быть несколько:

  • поломка одной из возвратных пружин механизма, возвращающего педаль в правильное положение;
  • плохо работает манжет штока главного цилиндра сцепления;
  • обрыв крепления штока или вилки на рычаге педали.

В тросовых приводах ситуация, как правило, сводится к замене возвратной пружины, в гидравлических системах вариантов выхода из строя значительно больше, поэтому автолюбители предпочитают не терять время и выяснять причину, а менять главный цилиндр выключения сцепления в сборе.

Самый простой способ выяснить, почему педаль сцепления не возвращается в норму, используется принцип эквивалентов. Его давно с успехом применяют на СТО. Если вы обратитесь за помощью на станцию, вам последовательно будут просто менять самые дорогостоящие узлы и обязательно «вычислят» тот, в котором скрыт дефект. Если у вас найдется пару часов незанятого времени, можно своими силами установить виновника, из-за которого не возвращается педаль сцепления.

Проводим осмотр и анализируем ситуацию

Разберите шарнир, в котором шток главного цилиндра соединен с механизмом педали сцепления. Если сломана возвратная пружина педали, рычаг будет свободно возвращаться на шарнире в прежнее положение. Аналогичная ситуация с пружиной, отбрасывающей лапку выключения сцепления и шток рабочего цилиндра, установленные на картере двигателя. Иногда пружины выглядят целыми, но их жесткости и упругости явно не хватает для того, чтобы возвращаться, из-за плохой работы гидравлики. Поэтому будет не лишним снять и проверить их работоспособность.

Большинство симптомов указывают на периодический характер возникновения неисправности, из-за которой педаль сцепления плохо возвращается или не возвращается совсем. Если бы причиной плохой работы была бы слабая пружина, дефект в возвращении педали оставался бы постоянным.

Основной виновник того, что педаль плохо возвращается на место

Статистика отзывов автолюбителей на тематических форумах показывает, что в 95 случаях из 100 причину проблем с тем, что плохо возвращается педаль сцепления, «лечили» простой заменой главного цилиндра сцепления, иногда даже без попыток разобраться в дефекте.

При вскрытии и осмотре устанавливались следующие подробности невозвращения педали:

  • примерно в 10% всех проблемных цилиндров был обнаружен брак – чрезвычайно малое заборное отверстие поршня с манжетой, через который в гидравлический контур засасывалось дополнительное количество тормозной жидкости. При увеличении хода поршня рабочего цилиндра из-за регулировок или износа накладок ведомого диска количества жидкости просто не хватало для возврата внутренней пружины поршня в крайнее заднее положение;
  • в цилиндре и бачке обнаруживалось большое количество взвеси резиновой пыли в тормозной жидкости. Именно она становилась зачастую причиной аномального поведения и плохого возвращения педали сцепления.

Первый из приведенных случаев лечился довольно просто и недорого. За счет увеличения отверстия и снятия ограничителя хода поршня в систему стало поступать необходимое количество «тормозухи» для компенсации увеличения объема рабочего цилиндра.

Во втором эпизоде все намного сложнее. Разборка и промывка гидравлического контура в тормозной системе помогут на небольшое время. Для устранения дефекта необходимо сменить все манжеты поршней как рабочего, так и главного цилиндра. Они, как правило, все были с изношенной периферийной частью рабочей поверхности резины.

Из-за низкого качества манжет или высокой шероховатости внутреннего зеркала главного цилиндра происходил катастрофический износ уплотняющей кромки манжеты, даже будучи погруженной в тормозную жидкость. Образовавшаяся резиновая пыль исправно подклинивала поршень и не давала педали сцепления нормально возвращаться в рабочее положение.

Читать еще:  Новая лада гранта универсал 2020 технические характеристики

Причинами износа могли быть:

  • соответствующее качество резины и низкие температуры на улице, при которых манжеты становились «дубовыми»;
  • очень высокие усилия на штоке, проще говоря – давили на печаль сцепления изо всех сил;
  • тормозная жидкость не соответствовала по свойствам и составу требованиям, могла быть некачественной или поддельной.

Устранить проблему можно многократной промывкой гидравлики спиртом установкой качественных манжет.

Что делать, если педаль сцепления провалилась и не возвращается?

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Жизнь автомобилиста связана с постоянным напряжением, это факт. Помимо динамики дорожного движения, которая, в принципе, не дает расслабиться водителю, существуют ещё и неприятные ситуации с неожиданным выходом из строя автомобиля. Именно во время движения, именно в потоке, или именно далеко от дома.

К таким неприятностям относятся традиционные: отказали тормоза, и пропало сцепление. Наиболее частым вопросом на форумах автомобилеводов практически всех марок и моделей, является такой, — педаль сцепления провалилась, хелп… хелп.

Безусловно, причин для того, чтобы отказало сцепление, существует много. Мы же постараемся рассмотреть несколько причин, которые способствуют тому, что педаль сцепления не возвращается.

Почему провалилась педаль сцепления?

Здесь мы рассмотрим причины, и методы их устранения в стационарных условиях. То ли на СТО, то ли ремонт сцепления своими руками в гараже. Такие операции, как замена или ремонт ГЦС или РЦС – вполне выполнимое мероприятие в условиях гаража, при наличии ремкомплекта для главного или рабочего цилиндра сцепления.

Итак, почему педаль сцепления не возвращается (педаль сцепления «проваливается»).

  • порвался тросик сцепления в том месте, где заделан его наконечник. На месте эту неисправность вы вряд ли устраните, хотя, некоторые деятели рекомендуют возить с собой запасной тросик? чтобы можно было заменить неисправный тросик. Но, ведь каждую запчасть и деталь с собой проблематично возить;
  • возвратная пружина либо слетела, либо лопнула. Если пружина слетела, то она возвращается на место. Если лопнула пружина, то, как и в случае с тросиком, либо на «буксире» либо своим ходом до СТО или до гаража. А как ехать без сцепления? Об этом чуть ниже;
  • в систему гидропривода попал воздух. В этом случае может помочь только прокачка сцепления для удаления воздуха;
  • поломалась вилка включения сцепления. И в этом случае ответ понятен – требуется замена вилки включения сцепления;
  • педаль сцепления провалилась, но включить кратковременно сцепление удается только очень резким нажатием на педаль, виной всему главный цилиндр сцепления: дефекты зеркала, дефект или износ манжеты ГЦС. Проблема решается заменой главного цилиндра сцепления.

Пропало сцепление, как доехать до СТО

Всё же это случилось – педаль сцепления провалилась, и не возвращается назад. Даже при помощи ноги, всё равно не возвращается. День, интенсивное движение, и наша задача добраться до автосервиса, до гаража или, как минимум до ближайшей автостоянки.

Если пропало сцепление, есть три варианта развития событий: попросить кого-либо дотянуть вас на буксире, вызвать эвакуатор, и… доехать самостоятельно.

Как доехать, если пропало сцепление, — спросите вы. Непросто, но можно. И вот пара советов, проверенных автонародом на практике.

  • Двигатель должен быть выключен.
  • Ставим рычаг переключения передач на первую передачу.
  • Поворачиваем ключ зажигания и одновременно с запуском двигателя «даём» газу, чтобы автомобиль не заглох. Начинается движение.
  • Не пытайтесь во время движения переключиться на вторую передачу. Коробка передач стоит дороже, чем вызов эвакуатора.

В принципе, таким же образом можно начать движение и со второй передачи. Но, и в том и в другом случае, нужно запомнить несколько важных нюансов:

  • В тот момент, когда провалилась педаль и пропало сцепление, постарайтесь остановить авто либо на спуске (уклоне), либо на прямом участке. Но, никак не в гору. Остановитесь на подъёме, метод движения без сцепления не сработает.
  • Перед тем, как начать движение, прогрейте двигатель.
  • Важно! Не забывайте, что двигаться придётся на первой, максимум второй передаче. Поэтому, перед началом движения, тщательно продумайте маршрут: сколько светофоров у вас на пути, сколько перекрестков, куда и в какой последовательности вам нужно поворачивать и так далее. По возможности, проложите маршрут до места назначения, таким образом, чтобы всё время двигаться по главной дороге (чтобы не уступать дорогу).
  • Не забудьте включить аварийную сигнализацию.
  • Помните, ведь никто не знает о том, что у вас пропало сцепление, поэтому приближаясь к пешеходному переходу или к светофору, не нужно маневрировать. Лучше остановиться, если вы не успеваете, а затем повторить процедуру вновь.
  • Если вы не уверены в своих силах, то всё же наиболее оптимальный выход: буксир или эвакуатор.
Читать еще:  Новая ваз 2114 в тольятти цены

Удачи вам на дорогах. Пусть сцепление вашего авто никогда не пропадает.

Педаль сцепления не возвращается обратно ваз 2106

Непрочитанное сообщение Alexey » Чт окт 22, 2009 7:49:10

Volk1975
Вот там рисунок посмотри
http://www.semerka.info/forum/viewtopic . c&start=30
Скорее всего у тебя слетела возвратная пружина

Добавлено спустя 50 секунд:

Непрочитанное сообщение Volk1975 » Чт окт 22, 2009 9:47:43

Alexey писал(а): Volk1975
Вот там рисунок посмотри
http://www.semerka.info/forum/viewtopic . c&start=30
Скорее всего у тебя слетела возвратная пружина

Добавлено спустя 50 секунд:

Спасибо за ответ и схему!
По не опытности грешил на другую пружину, ту, что под крышкой капота видна. Оказывается это другая пружина.

К пружине №9 откуда подлезть можно? Как я понимаю, она все равно под днищем где-то находится?

P.S. Страшно мне под машину поддомкраченную лезть, или это все равно без ямы не починить?

Непрочитанное сообщение Shim » Чт окт 22, 2009 9:55:29

Пружина № 9 находится на самой педали, чуть выше ограничителя хода педали, подлезть к ней можно с салона, нагнувшись под панель приборов к педалям, яма не нужна

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

Непрочитанное сообщение Volk1975 » Чт окт 22, 2009 10:56:49

Shim писал(а): Пружина № 9 находится на самой педали, чуть выше ограничителя хода педали, подлезть к ней можно с салона, нагнувшись под панель приборов к педалям, яма не нужна

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

Спасибо за информацию!

Посмотрю заодно и ограничитель, а то не понятно как у меня педаль смогла вверх загнуться, если там должен быть ограничитель.

Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 22, 2009 11:22:42

Непрочитанное сообщение Volk1975 » Чт окт 22, 2009 20:59:37

Оказалось дело не в пружинах. Выскочила ось из главного цилиндра, которая от педали заходит в главный цилиндр. Если это шток, то ты был прав.
Вставил на место, предварительно смазав салидолом. На рисунке ось есть, но не пронумерована, она является продолжением пружины № 9

Плюс деформировалась резинка № 10 ограничительного винта хода педали, да и ось ограничителя как-то не по центру ребра педали стоит.
Соотвественно, педаль и выскочила вверх, когда я на неё противоугонку цеплял.
Пришлось с этой фигней тоже повозиться, прикрутил дополнительную скобу, которая не даст педали в след раз подняться вверх больше, чем надо.

Провалилась педаль сцепления и обратно не возвращается, в чем проблема?

Когда провалилась педаль сцепления и обратно не возвращается, это говорит только об одном – пришел конец сцеплению. Надо как-то добраться до СТО или самостоятельно менять детали сцепления. Разница может быть в том, что мог сломаться только выжимной, а диск и корзина еще послужат какое-то время. А бывают случаи, что и диск и корзина так сильно износились, что лучше просто взять и поменять сцепление полностью в сборе.

Если провалилось сцепление, то главное – не паниковать, это дело житейское и рано или поздно это должно было случиться. Но не всегда эта ситуация, когда провалилась педаль сцепления может означать, что надо менять сцепление. Иногда бывают случаи, что просто тормозная жидкость вытекла и надо ее долить и посмотреть в каком месте она вытекает и устранить брешь. Но есть и другие причины, почему педаль сцепления не возвращается в исходное положение.

Распространенные причины почему педаль сцепления не возвращается

Если есть инструменты и опыт в ремонте автомобилей, то многие работы по исправлению ситуации со сцеплением можно исправить и у себя в гараже своими руками. Если нет такого опыта и желания копаться в машине, то лучше сразу вызвать мастера или приехать на СТО.

Читать еще:  Стук стойки стабилизатора лада веста

Что может быть со сцеплением, если не откидывается педаль обратно:

  • вытекла тормозная жидкость из системы – это самое лучшее, что может случиться – достаточно долить тормозной жидкости и доехать до сервиса;
  • порвался трос сцепления, здесь на месте ничего не сделаешь, надо ехать за новым тросиком и ставить его на место;
  • попал воздух в систему, эту проблему можно устранить, прокачав сцепление педалью, чтобы убрать воздух из системы;
  • слетела или лопнула возвратная пружина, выход из ситуации – вернуть пружину на место самостоятельно, если она лопнула, то придется буксировать машину на сервис, самостоятельно здесь мало что сделаешь;
  • провалиться педаль сцепления может также по причине того, что сломалась вилка включения сцепления, в этой ситуации тоже ничего не сделаешь, надо тащить машину в СТО;
  • вышел из строя главный цилиндр сцепления, можно попробовать резко нажать на педаль сцепления, и попытаться включить передачу и поехать на СТО для замены этого цилиндра, а также желательно поменять и все остальное: подшипник, диск и корзину.

Еще бывают случаи, что педаль сцепления залипла и никак ее не удается вернуть обратно. Это значит, что надо срочно делать ремонт сцепления. Но как доехать до СТО? Все очень просто, есть несколько способов. Не будем говорить про банальные, типа – вызвать эвакуатор или попросить кого-то чтобы на буксире дотянули до сервиса.

Инструкция как добраться до сервиса, если провалилась педаль сцепления

Чтобы доехать самостоятельно, когда провалилось сцепление, надо проявить немного смекалки. Быстро ехать не получится, но на 2-й передаче можно спокойно доехать до сервиса. Главное, чтобы аккумулятор и стартер были в рабочем состоянии. Также надо понимать, что передачи можно безболезненно переключать только тогда, когда мотор выключен.

Получается, что если машина стоит на парковке, надо включить заднюю передачу. Затем запустить мотор, одновременно нажав на педаль газа и машина начнет сдавать назад. После того, как машина отъехала на нужное расстояние, можно выключить двигатель и включить первую или вторую передачу. Далее снова одновременно заводим мотор и даем газу, и машина сразу начинает ехать, немного подергиваясь первые пару секунд.

Вот так не спеша можно на 2-й передаче и ехать. Также можно попытаться, выдернуть вторую передачу и вставить четвертую, при этом, надо на сцепление нажимать максимально сильно. Если более-менее легко переключить передачу не удается, то лучше коробку передач не ломать и не спеша ехать на второй передаче.

Некоторые особенности при езде со сломанным сцеплением:

  • оставлять машину лучше на спуске или ровной дороге, ни в коем случае не на подъеме, потому что на подъеме будет сложнее тронуться с провалившейся педалью сцепления;
  • заранее надо продумать маршрут до СТО, чтобы было меньше светофоров и вынужденных остановок, в идеале – один раз воткнул вторую передачу и поехал без остановок;
  • мотор надо прогреть перед тем, как отправляться в путь, поставил рычаг коробки передач в нейтральное положение, если мотор хорошо прогрет, то можно даже и с третьей попробовать тронуться;
  • во время езды не лишним будет включить аварийку, чтобы другие участники движения понимали, что машина неисправна и не сигналили;
  • чтобы не пришлось часто останавливаться, можно заранее притормаживать и просчитывать ситуацию, но если дорожная ситуации вынуждает остановиться, то надо останавливаться, глушить мотор, а затем заново трогаться;
  • для тех, у кого мало опыта вождения или есть страхи, то проще всего найти трос и попросить кого-то, чтобы взял на буксир, а тем, у кого есть лишние деньги – вызвать эвакуатор;

Чтобы не возникало таких неприятных непредвиденных ситуаций – надо периодически делать диагностику каждые 5-7 тысяч километров во время замены масла. Тогда езда на автомобиле будет приносить только радость.

А далее на видео наглядный пример, как доехать, если сломалось сцепление:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×