2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему при зарядке аккумулятора падает ток заряда

Почему Li-ion аккумулятор снижает силу тока зарядки?

Здравствуйте, сразу скажу, что сам пост не отвечает на вопрос заголовка. Истину предлагаю искать в комментариях.

Началось всё с того, что на моём планшете стала глючить батарея, отключалась при заряде якобы 15-40%, заряжалась дольше, но держала меньше. В итоге я посмотрел как разобрать свой самсунг и заменил аккумулятор на вроде оригинал с али, про крайней мере работает не хуже нового родного. А старый аккумулятор решил сделать внешним для зарядки любых устройств. Просто припаял к плате от китайского внешника вместо его штатной батареи.

С помощью вот такой штуки

узнал, что старый самсунговский аккумулятор набирает примерно 2000мАч ёмкости, т.е. примерно 50%, от того, что мог в молодости. Я знаю, что такой тип батарей постепенно деградирует, до 20% в год, особенно при зарядке на холоде/жаре.

Но вопрос в другом, почему резко снижается сила тока при зарядке (с 0,4 до 0,02А) при достижении нынешней максимальной ёмкости?

Я с сильно начинающий радиолюбитель, знаю с какой стороны держать паяльник, поэтому вопрос больше любопытства ради.

Минусоприёмники в комментариях.

Дубликаты не найдены

Таков алгоритм заряда Li-Ion аккумуляторов. Сначала заряжают фиксированным током до достижения порогового напряжения (4.2В в большинстве случаев), после чего напряжение перестаёт расти, и по мере заряда аккумулятора падает ток. Зарядка считается законченной, когда он упадёт до величины, скажем, 1/20 от максимального зарядного тока.

так давай с 1 наченм.

Твой девайс — не очень хороший и со временем может начать врать.

2 — деградация батареи — дело такое, и нельзя прямо всех под одну гребенку. Самсунговкие (которые в ноутбуке) — деградируют на 2-3 % за год, при верном способе эксплуатации. Китайские могут деградировать на 100% уже на подлете к РФ.

Заряд ток заряда в батарею падает по окончании зарядки потому что батарея почти зарядилась, поэтому, контроллер в батарее ограничевает заряд во избежание нагревания и задымления помещения. По окончании заряда, потребление батереи (амперы) — упадет в 0(там плюс минус сотые). И батарея будет полностью заряжена. Если потребление висит постоянно, то аккум неисправен.

Всё зависит от тока, который идет на батарею. Есть ультарафастчардж контроллеры.

Липёхи заряжаются в две фазы. Первая — зарядка по току, вторая — зарядка по напряжению, во время которой в неё заливается до 30% ёмкости (при новой батарее). В первой фазе, очевидно, при стабилизированном токе наращивается напряжение, потом при достижении максимально допустимого напряжения батареи, зарядка (или контролька) переключаются в режим стабилизации напряжения, ток начинает падать, эквивалентное сопротивление батареи начинает расти, ток продолжает падать. Если батарея подходившая, то её сопротивление сначала возрастает скачкообразно, а потом долго и нудно. Вот и имеем малый ток во второй фазе.

Представь, вот ты машину заправляешь до полного бака. Потом когда бак почти полный, пистолет отстреливает. Ты снова нажимаешь, он снова отстреливает. А если слабо нажать, то еще можно немного налить.

С такими вопросами куда продуктивнее будет на форумы электронщиков идти. Куда более развернуто объяснят практики. Тут, конечно, за счет большой аудитории тебе ответят. Но вероятно, не так. А там и попутно, случайно, в соседних темах очень многому научишься.

Если грубо, то в схеме управления зарядом есть ключ, который приоткрывается, чтобы втекал определённый ток. Но на величину открытия ключа влияет еще и напряжение на его выходе и определённый порог вообще не должен быть превышен.

Очевидно, чем старше батарея, тем меньше возможности открыть ключ сильнее.

А так, там сложный график зарядки. И режим — импульсный.

И мне всегда хотелось посмотреть — как измеряют такие приборчики, как на картинке, импульсный ток. С разной частотой и скважностью. Боюсь, там всё не так однозначно. Но случая такого не было. По крайней мере мультиметры с такой задачей справляются часто так себе и многие наладчики предпочитают стрелочные приборы.

напряжение и сила тока мечутся как припадочные

Именно это говорит о том, что приборчик не справляется с задачей измерения и реагирует на импульсные изменения напряжение и тока, не сглаживая их.

Причина может быть в том, например, что «левоватый» источник питания работает на меньшей частоте. В чем и заключается его вина. И, возможно, больше ни в чём.

Т.е. эти приборчики однозначно всё будут показывать только если им на вход подать напряжение строго постоянное — с аккумулятора. во всех остальных случайх надо держать в уме, что они могут «сходить с ума», пытаясь измерить импульсный ток, да еще и питаясь от него.

О сообществе

Соообщество (Техно-братство) радиолюбителей, мастеров по ремонтам, и просто любителей электроники на Пикабу

При создании новой темы давайте ей осмысленное название. Оно должно отражать суть вашего поста.

Все посты в сообщество проходят модерацию Разрешена публикация постов по тематикам сообщества.

Тематики нашего сообщества: 1 — Техника 2 — Гаджеты 3 — Радиолюбители 4 — Сделай Сам (самодельная электроника) 5 — Ремонты техники, гаджетов, электроники 6 — Уроки по радиоделу, электронике, основы электроники 7 — Новости из мира техники, электроники, гаджетов 8 — Коллекционирование гаджетов, электроники, техники 9 — Обзоры:

9.1 — гаджеты 9.2 — технику 9.3 — электронику 9.4 — OldStuff — старые гаджеты, электроника и техника 10 — Покупки электроники и запчастей из Китая 11 — Моддинг 12 — Обсуждение ремонтов, моддинга, самодельных подделок 13 — Помощь новичкам в ремонтах, создании, прошивке электроники

Всем добра и печенюх. Будьте добры друг к другу.

1-Мы А-политическое сообщество. 2-Запрещено оскорбление: Администрации Пикабу, сообщества, участников сообщества а также родных, близких выше указанных.

3-Категорически запрещается разжигание межнациональной розни или действий, направленных на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение национального достоинства, а также высказывания о превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов. Мат — Нежелателен. Учитесь выражать мысли без матерщины

Форум — НПП «ОРИОН СПБ»

Текущее время: Вт фев 18, 2020 03:57

Часовой пояс: UTC+03:00

не падает ток при зарядке (PW265)

Читать еще:  Отверстие в корпусе термостата
Пред. тема | След. тема
АвторСообщение
Dims
Не в сети

Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 15:07
Сообщения: 2

Доброго времени суток!

Двое суток аккум стоял на зарядке с макс. силой тока 7А.
Стрелка зарядника так и не упала.
Зарядник автомат с макс. силой тока 7А
Аккум необслуживаемый.

Вопрос: мой аккум не зарядился?
ЧТо предпринять?

Вернуться к началу
Flex
Не в сети

Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Сообщения: 3166
Откуда: С.Петербург

Вернуться к началу
Dims
Не в сети

Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 15:07
Сообщения: 2

Cпасибо за ответ.
Аккум Varta Blue Dinamic 70Ah, необслуживаемая
Куплена год назад
Ежедневные поездки на работу по 8 кмч. Средняя скорость 20кмч

Кипения, шипения не замечал, нагрева не было.
После зарядки на аккуме было 12.6
Сегодня с утра на незаведенном авто 12,4-12,5,
на заведенном с ближним светом 14,6

ИЗмерить напряжение при зарядке и после смогу ближе выходным,
если вышепривенных дополнений мало.

Вернуться к началу
Flex
Не в сети

Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Сообщения: 3166
Откуда: С.Петербург

Вернуться к началу
Darkon
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 03, 2011 00:11
Сообщения: 11
Откуда: Питер-Северодвинск

Похожий вопрос, у меня PW-260, не когда не видел чтобы скидывался ток в автоматическом режиме, как написано в инструкции. Куплена 2,5 года назад, но тогда заряжал 1 раз АКБ (Иста 55Ач) со старого автомобиля, наверно часов 10-12, как выставил 4А так оно все время и было. Снижения тока не было. Потом зарядка «пылилась на полке» до недавних проблем с другим АКБ (подольский 55Ач). АКБ ранее не заряжал и не снимал с авто (2,5года). Но вот 1,5 месяца назад его разрядили на сервисе, уезжал от них прикурившись и по незнанию даже не подумал зарядить АКБ, так и ездил подзаряжая на машине (что вряд-ли особо происходило, т.к. в день пробег не более 20км и 1,5ч). Вобщем через дней 15 АКБ перед тем как отказать за день до этого уже был слаб, но авто заводил, хотя видно, что не резво крутил. Я опять этому не уделил внимания, хотя мысля была, что на завтра не заведет, так и есть через день даже не крутило. Так еще и совсем его посадил, как раз начались морозы с 12 февраля в Спб. Еще и АКБ не мог достать неделю, замерз замок капота.
Вобщем это предыстория.
Было 3 подхода к восстановлению АКБ:
1. Значит снял АКБ ставлю на зарядку, ток 4-3А заряжал где-то 36ч, видел в лучшем случае снижение тока с 4А до 3А, все больше не снижалось. Кстати через 18ч от начала заряда, выяснил, что АКБ обслуживаемая, вскрыл и увидел, что надо доливать воду ибо видны пластины, сходил в аптеку влил где-то 0,4л заряжал еще 18ч. Потом поставил на авто, ездил 2 дня.
2. потом снял и еще заряжал 36ч сначала часов 12 на 2А потом на 3А потом уже 4А ставил, не снижает и все. Потом выбрал другую тактику, держал на АКБ 14,5В по мультиметру, таким образом выходило, что периодически приходилось снижать ток вручную, чтобы вернуть напряжение на 14,5. Сначала так снизил с 3А до 2А, потом уже до 1А. Т.е. какой-то ручной режим однако вышел.
Но при этом если выкрутить ток до 6А, было видно, что ток снижался через некоторое время до 4А. Только в этом я замечал работу автоматики.

Вобщем на машину снова поставил так и не дождавшись ухода тока в 0. Через сутки машина не завелась (утром было -22-18С), хотя до этого вечером много ездил и много заводился (от магазина к магазину). Снял АКБ, и домой на зарядку, а сам на работу:

3. выставил 2А (как только загорелся светодиод), кстати проверил по Амперметру, как раз как загорается соответствующий светодиод значит такой ток и идет, т.е. провел поверку шкалы PW-260 (были сомнения, что шкала врет и ток течет совсем не тот, что показывают светодиоды, но оказалось, что ошибаюсь). Через

6ч попросил жену убавить до 1А (как загорится).
Вечером пришел с ареометром и выяснил, что во всех банках

1.28 плотность, а в 3й банке 1.20. Увидел также, что уровень эл-та снизился после предыдущих моих зарядов (особенно шага 2) до 5-7мм выше пластин (минимум короче). Т.е. я на втором своем заряде разлогал воду короче (с 15мм долитых на шаге 1).
Почитал инет, понял, что надо мне слабым током работать, поставил 0.5А и гонял таким током 56-60ч, каждые 12ч фиксировал плотность везде и особенно в 3й банке, плотность каждые 12ч в ней повышалась на 0.02, в итоге где-то через 36ч вышел на 1.27 и через еще 12ч на 1.28, еще через 12ч также осталась 1.28 (НРЦ=13.75В). ЗУ выключил, оставил АКБ в покое на 12ч, плотность снизилась на 0.01, вроде это нормально. НРЦ=13В.
Довел уровень дист. водой до 15мм выше пластин (ушло не более 400мл). Плотность конечно упала, для выравнивания (перемешивания) на 3,5ч поставил на зарядку 3А. Потом 3ч отстоя, снова измерил плотность 1.27 1.28 1.25 1.27 1.25 1.24.
Поставил на авто отъездил пока 2 дня, заводит бодро.

Вот вчера проверил на машине, данные по напряжению:
После работы (машина стояла 9ч, хоть днем и грело солнышко, весь лед с авто растаял, но вечером было -8-10С) измерил напряжение на клеммах АКБ, не скидывая клеммы -12.57В.
Тестер положил напротив лобового, завожу вижу проседает до примерно 10,5В, заводится с пол оборота, бодренько.
Далее через 30сек напряжение вышло на 14.5-15В. Примерно через 5минут 14.8В стабильно стоит (включен ближний и печка).
Прогрел до 50С по приборке, на АКБ 14,76В.

Включаю обогрев, дальний+ближний+2ск. печки на прикуривателе 14,23В, на клеммах 14,6В.
Еду домой, у дома 88С, теже источники на прикуривателе 13.92В на АКБ 14.09В.
Вроде нормально.
Что странно, оставляю один ближний

Предыстория закончилась, теперь вопрос, как увидеть снижения тока на моей зарядке, или я еще не прошел десульфатацию в 3й банке?
Хотя в этом случае ток как раз должен был снизится.

PS еще был опыт зарядки АКБ приятеля моим ЗУ, он говорит, что у него как не крути задатчик тока так не один светодиод не загорался. Т.е. у него была дикая сульфатация? Но он потом поставил на авто, а дело оказалось в плохом контакте клемм, зачистил и все работает. Его АКб уже года 4, 5й идет.

Почему Li-ion аккумулятор снижает силу тока зарядки?

Здравствуйте, сразу скажу, что сам пост не отвечает на вопрос заголовка. Истину предлагаю искать в комментариях.

Началось всё с того, что на моём планшете стала глючить батарея, отключалась при заряде якобы 15-40%, заряжалась дольше, но держала меньше. В итоге я посмотрел как разобрать свой самсунг и заменил аккумулятор на вроде оригинал с али, про крайней мере работает не хуже нового родного. А старый аккумулятор решил сделать внешним для зарядки любых устройств. Просто припаял к плате от китайского внешника вместо его штатной батареи.

С помощью вот такой штуки

узнал, что старый самсунговский аккумулятор набирает примерно 2000мАч ёмкости, т.е. примерно 50%, от того, что мог в молодости. Я знаю, что такой тип батарей постепенно деградирует, до 20% в год, особенно при зарядке на холоде/жаре.

Но вопрос в другом, почему резко снижается сила тока при зарядке (с 0,4 до 0,02А) при достижении нынешней максимальной ёмкости?

Я с сильно начинающий радиолюбитель, знаю с какой стороны держать паяльник, поэтому вопрос больше любопытства ради.

Минусоприёмники в комментариях.

Дубликаты не найдены

Таков алгоритм заряда Li-Ion аккумуляторов. Сначала заряжают фиксированным током до достижения порогового напряжения (4.2В в большинстве случаев), после чего напряжение перестаёт расти, и по мере заряда аккумулятора падает ток. Зарядка считается законченной, когда он упадёт до величины, скажем, 1/20 от максимального зарядного тока.

так давай с 1 наченм.

Твой девайс — не очень хороший и со временем может начать врать.

2 — деградация батареи — дело такое, и нельзя прямо всех под одну гребенку. Самсунговкие (которые в ноутбуке) — деградируют на 2-3 % за год, при верном способе эксплуатации. Китайские могут деградировать на 100% уже на подлете к РФ.

Заряд ток заряда в батарею падает по окончании зарядки потому что батарея почти зарядилась, поэтому, контроллер в батарее ограничевает заряд во избежание нагревания и задымления помещения. По окончании заряда, потребление батереи (амперы) — упадет в 0(там плюс минус сотые). И батарея будет полностью заряжена. Если потребление висит постоянно, то аккум неисправен.

Всё зависит от тока, который идет на батарею. Есть ультарафастчардж контроллеры.

Липёхи заряжаются в две фазы. Первая — зарядка по току, вторая — зарядка по напряжению, во время которой в неё заливается до 30% ёмкости (при новой батарее). В первой фазе, очевидно, при стабилизированном токе наращивается напряжение, потом при достижении максимально допустимого напряжения батареи, зарядка (или контролька) переключаются в режим стабилизации напряжения, ток начинает падать, эквивалентное сопротивление батареи начинает расти, ток продолжает падать. Если батарея подходившая, то её сопротивление сначала возрастает скачкообразно, а потом долго и нудно. Вот и имеем малый ток во второй фазе.

Представь, вот ты машину заправляешь до полного бака. Потом когда бак почти полный, пистолет отстреливает. Ты снова нажимаешь, он снова отстреливает. А если слабо нажать, то еще можно немного налить.

С такими вопросами куда продуктивнее будет на форумы электронщиков идти. Куда более развернуто объяснят практики. Тут, конечно, за счет большой аудитории тебе ответят. Но вероятно, не так. А там и попутно, случайно, в соседних темах очень многому научишься.

Если грубо, то в схеме управления зарядом есть ключ, который приоткрывается, чтобы втекал определённый ток. Но на величину открытия ключа влияет еще и напряжение на его выходе и определённый порог вообще не должен быть превышен.

Очевидно, чем старше батарея, тем меньше возможности открыть ключ сильнее.

А так, там сложный график зарядки. И режим — импульсный.

И мне всегда хотелось посмотреть — как измеряют такие приборчики, как на картинке, импульсный ток. С разной частотой и скважностью. Боюсь, там всё не так однозначно. Но случая такого не было. По крайней мере мультиметры с такой задачей справляются часто так себе и многие наладчики предпочитают стрелочные приборы.

напряжение и сила тока мечутся как припадочные

Именно это говорит о том, что приборчик не справляется с задачей измерения и реагирует на импульсные изменения напряжение и тока, не сглаживая их.

Причина может быть в том, например, что «левоватый» источник питания работает на меньшей частоте. В чем и заключается его вина. И, возможно, больше ни в чём.

Т.е. эти приборчики однозначно всё будут показывать только если им на вход подать напряжение строго постоянное — с аккумулятора. во всех остальных случайх надо держать в уме, что они могут «сходить с ума», пытаясь измерить импульсный ток, да еще и питаясь от него.

О сообществе

Соообщество (Техно-братство) радиолюбителей, мастеров по ремонтам, и просто любителей электроники на Пикабу

При создании новой темы давайте ей осмысленное название. Оно должно отражать суть вашего поста.

Все посты в сообщество проходят модерацию Разрешена публикация постов по тематикам сообщества.

Тематики нашего сообщества: 1 — Техника 2 — Гаджеты 3 — Радиолюбители 4 — Сделай Сам (самодельная электроника) 5 — Ремонты техники, гаджетов, электроники 6 — Уроки по радиоделу, электронике, основы электроники 7 — Новости из мира техники, электроники, гаджетов 8 — Коллекционирование гаджетов, электроники, техники 9 — Обзоры:

9.1 — гаджеты 9.2 — технику 9.3 — электронику 9.4 — OldStuff — старые гаджеты, электроника и техника 10 — Покупки электроники и запчастей из Китая 11 — Моддинг 12 — Обсуждение ремонтов, моддинга, самодельных подделок 13 — Помощь новичкам в ремонтах, создании, прошивке электроники

Всем добра и печенюх. Будьте добры друг к другу.

1-Мы А-политическое сообщество. 2-Запрещено оскорбление: Администрации Пикабу, сообщества, участников сообщества а также родных, близких выше указанных.

3-Категорически запрещается разжигание межнациональной розни или действий, направленных на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение национального достоинства, а также высказывания о превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов. Мат — Нежелателен. Учитесь выражать мысли без матерщины

Pushthetempo › Blog › Как правильно заряжать аккумулятор

Каждый водитель хоть раз сталкивался с проблемой разрядившегося аккумулятора. Как же правильно его зарядить? Что для этого нужно? Опасно ли это? И еще множество других вопросов возникает в голове автомобилиста.

Проверяем зарядку аккумулятора
Для проверки заряда можно использовать мультиметр или нагрузочную вилку или просто замерить плотность электролита с помощью ареометра. Если батарея заряжена полностью, то плотность электролита должна быть 1.28 гр/куб.см. Плотность 1.2 гр/куб.см говорит о том, что аккумулятор разряжен на половину, а полностью разряженная батарея имеет плотность электролита не более 1.1 гр/куб.см. Плотность нужно измерять во всех банках, причем различие в плотности от 0.1 и выше означает, что есть проблемы, и аккумулятор нужно тщательно проверить.

Заряжаем аккумуляторную батарею
Для этого понадобится зарядное устройство. Принцип работы у него такой: преобразование переменного тока в постоянный. У зарядных устройств имеется вариатор, меняющий напряжение, силу тока, сигнальные лампы и информационное табло. Чтобы зарядить аккумулятор 12В, необходимо зарядное устройство 16В.
Батарею можно заряжать, не снимая с автомобиля, или дома, принципиальной разницы нет. Главное — соблюдать технику безопасности. Прежде чем снять клеммы, очистите аккумулятор от грязи и пыли, затем проверьте, нет ли повреждений, течи. Наденьте перчатки и откройте пробки, оцените цвет электролита. В идеале он должен быть прозрачным, но если цвет темный, в нем есть хлопья – скорее всего это следствие короткого или постоянного замыкания пластин. В этом случае требуется замена аккумулятора. Если же всё в порядке, можно приступить к зарядке. Подключаем клеммы, а потом подключаем зарядное устройство.
Автолюбители пользуются тремя способами подзарядки: с помощью постоянного напряжения, постоянного тока и комбинированный метод.

Использование постоянного тока
Данный метод зарядки требует постоянного присутствия, внимательности, и очень важна корректировка ампеража в течение всего времени. Для батареи в 60 А требуется 20-часовая зарядка током в 6 ампер, затем ток уменьшается до 3 ампер, а при достижении напряжения 15 В, сила тока должна быть 1.5А. На заключительном этапе выделяется большое количество газа. Недостатками этого способа являются значительное газовыделение и необходимость постоянного контроля.

Использование постоянного напряжения
При таком методе наблюдается прямая зависимость уровня заряда аккумулятора и величины зарядного напряжения. Этот метод самый безопасный и щадящий, а главное — не требует постоянного контроля. Когда батарея зарядится, загорится индикатор. Напряжение исправной и заряженной батареи равно 14.4В.

Комбинированный способ
Большая часть современных зарядных устройств основана на этом способе. Сначала батарея заряжается постоянным током, потом постоянным напряжением. Такие устройства автоматические, человеческое участие не требуется, а при полной зарядке они отключаются.

Экспресс-зарядка
Очень часто водителям требуется очень быстрая подзарядка. К такому способу нельзя прибегать часто, ведь это негативно отражается на аккумуляторе. Сначала нужно снять аккумуляторные клеммы, очистить их, подсоединить клеммы зарядного устройства с соблюдением полярности. Выставьте ток на максимальный уровень, подождите 20 минут, после этого аккумулятор устанавливается обратно на автомобиль, и заводится двигатель. Но если батарея разряжена более чем наполовину, то этот способ бесполезен.

Глубокая зарядка
Если позволяет время, обязательно нужно провести полную зарядку. Это будет более щадящим вариантом для вашего аккумулятора. Уровень тока ставится на минимальный уровень, зарядка устанавливается примерно на 10 часов. Время может быть увеличено или уменьшено, на это влияет тип зарядного устройства и аккумулятора, глубина разряда, температура воздуха и многое другое. Полную зарядку автомобильной батареи можно определить с помощью стрелочного указателя, дисплея или другой индикации.

Техника безопасности
При зарядке аккумулятора необходимо соблюдать элементарные меры безопасности, т.к. в нем содержится кислота. И еще несколько советов:
Пользуйтесь при работе очками и химически стойкими перчатками
При зарядке не курите, ничего не поджигайте, исключите возможность искрения приборов, т.к. при этом выделяется водород, который при смешивании с кислородом образует взрывоопасную смесь.
Проводите работы в проветриваемом помещении, лучше всего не дома, т.к. при зарядке выделяется много ядовитых веществ, которые оседают на стенах помещения.
Питающая сеть должна автоматически отключаться при коротком замыкании.

Как правильно «прикуривать»
Аккумулятор окончательно сел, а вам срочно требуется ехать. Что делать? Достаточно распространена среди автомобилистов помощь в виде «прикуривания». Но нужно уметь правильно это делать.
Припаркуйте автомобиль близко, но так, чтобы исключить электрический контакт машин.
Поставьте машины на ручной тормоз, отключите все электроприборы
Соедините проводом плюсовые полюса аккумуляторов
Другим проводом соединяем минус «помощника» и любую некрашенную деталь «пострадавшего» автомобиля. Нельзя напрямую соединять минус с клеммой разрядившейся батареи, т.к. исправный аккумулятор тут же пострадает.
Проверьте, что провода лежат безопасно и не касаются подвижных частей
Заведите двигатель «помощника» на 5-10 мин, затем глушите его и проверяете, заводится ли разряженный аккумулятор. Нет — повторите процедуру снова, да — отсоедините провода.
Запомните:
Нельзя прикуривать при температуре минус 15 и ниже
Ни в коем случае не касайтесь проводов, во избежание получения ожогов
Прикуривать можно только тогда, когда вы твердо уверены, что разрядившийся аккумулятор исправен. В противном случае может произойти взрыв.
Не нужно прикуривать внедорожники от небольших маломощных машинок, это просто убьет их батарею.
Для прикуривания необходимо приобрести специальные провода: толстые, гибкие, цветные, с ребристыми зажимами на конце, без всяких накруток и самодельных клемм.
«Прикуривание» официально не разрешено производителями автомобилей, поэтому в случае каких-либо неблагоприятных последствий этого процесса, вы рискуете остаться без страховки, и автомобиль может быть снят с гарантии.
Пользуясь этими несложными советами, вы без труда сможете при необходимости зарядить свой аккумулятор. Для предотвращения неприятных ситуаций возьмите себе за правило — регулярно проверять зарядку батареи.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector