1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему в расширительном бачке воздух

Почему скапливаются в расширительном бачке автомобиля газы? Причины и способы ремонта

Корректная работа двигателей внутреннего сгорания современных автомобилей напрямую зависит от их постоянного охлаждения. Для этого используется воздушная и жидкостная система, функционирование последней из которых осуществляется за счет циркуляции антифриза.

Таким образом удается сдерживать температуру нагрева ДВС в пределах 90 градусов по Цельсию. В некоторых случаях вследствие тех или иных причин охладительная жидкость начинает кипеть, вследствие чего возникают течи.

Для того чтобы это не происходило, важно понимать, почему появляются газы в расширительном бачке транспортного средства и как с этим можно бороться.

Причины пузырей воздуха

К основным возможным причинам возникновения бурления в расширительном бачке автомобиля специалисты относятся такие проблемы, как:

  1. Недостаточный уровень объема антифриза. Если его объем недостаточный, осуществляется значительный перегрев. Он приводит к закипанию жидкости, что характеризуется в свою очередь возникновением пузырьков воздуха в системе охлаждения. Причина недостаточного уровня антифриза может заключаться либо в длительном его использовании без замены, либо же в недоливе.
  2. Неисправность термостата. Именно этот прибор отвечает за регуляцию температурных показателей антифриза. Если ОЖ чрезмерно нагревается, открывается клапан, выпускающий жидкость из малого круга охладительной системы в большой. Здесь же она проходит сквозь радиатор, что существенно снижает ее температуру. Если термостат заклинило в зарытом положении, то весь объем антифриз двигается по малому кругу системы охлаждения, сильно при этом нагреваясь. Вследствие этого появляется воздух с пузырьками в расширительном бачке.
  3. Прорыв выхлопных газов в систему охлаждения. Это происходит преимущественно вследствие двух основных причин. К ним относит прогорание прокладки ГБЦ или возникновение трещины в головке. Такие проблемы возникают из-за механических или химических повреждений. К тому же определенную роль в этом плане может сыграть чрезмерное термическое влияние на данные детали.
  4. Некачественный антифриз. Как правило, это касается довольно дешевых материалов. Их цена зачастую обусловлена наличием в составе веществ, способных загрязнять систему охлаждения и водяную помпу. Вследствие этого и закипает антифриз, так как водяной насос теряет свою производительность. К тому же последний в таких условиях быстро ржавеет.
  5. Поломка вентилятора. Он запускаются после того, как температура антифриза в охладительной системе достигает 90 градусов по Цельсию. Если устройство не работает, может возникнуть перегрев, приводящий к бурлению жидкости.
  6. Воздушная пробка. Они возникают либо вследствие замены антифриза, либо при осуществлении подсоса.

Важно! Таким образом, появление бурления в расширительном бачке автомобиля (бензин или дизель) может быть связанно с довольно большим количеством разнообразных факторов.

Диагностика неисправности

Для того чтобы устранить кипение антифриза или тосола в расширительном бачке транспортного средства, первоначально необходимо осуществить диагностику возникшей проблемы.

Для этого нужно выполнить следующий перечень действий:

  1. Сначала следует проверить уровень объема антифриза или тосола в охладительной системе.
  2. Дальше необходимо удостовериться в корректной работе термостата. Для этого нужно заглушить мотор, открыть капот, проверить температуру патрубков между собой. Если она существенно отличается, значит проблема именно в поломке термостата.
  3. Нужно осмотреть целостность прокладки и головок блока цилиндров.
  4. Если решение проблемы не найдено, стоит проверить исправность водяной помпы и вентилятора. Если они неисправны, двигатель внутреннего сгорания транспортного средства работает сравнительно тихо.
  5. Также нужно осуществить диагностику герметичности всех элементов системы охлаждения. Они могут быть каким-либо образом повреждены.

В конце при отсутствии явной причины повышения температуры антифриза нужно его слить, очистить систему и наполнить новой качественной охладительной жидкостью. При этом необходимо выполнять работу максимально осторожно, чтобы не появились воздушные пробки.

Способы устранения

Решение проблемы с появлением газов в расширительном бачке автомобиля напрямую зависит от того, что стало ее причиной:

  1. В случае недостаточности антифриза в системе охлаждения транспортного средства, его необходимо долить. Для этого нужно использовать именно тот материал, который уже присутствует машине. Если его нет, старую жидкость нужно слить, заполнив весь объем системы новым охладителем.
  2. Если возникла поломка термостата, независимо от того, с чем она связана, необходимо полностью менять это устройство. Осуществить ремонт его какой-либо детали невозможно.
  3. Если в трубопроводе системы охлаждения произошло засорение, необходимо в обязательном порядке осуществить его промывку или же полную замену. Провести данную работу возможно на станции технического обслуживания.
  4. Если в системе охлаждения постоянно возникают воздушные пробки, необходимо заехать автомобилем на возвышенность таким образом, чтобы его передняя часть оказалась выше задней. После этого следует открутить пробки с радиатора и расширительного бачка и завести двигатель внутреннего сгорания. Дайте машине поработать 10-20 минут с прогазовкой и доливкой ОЖ. Как пузырьки исчезнут, значит система очистилась от воздуха.
  5. Если повреждена прокладка ГБЦ или головка, нужно поменять эти элементы на новые, не имеющие каких-либо недостатков.

Важно! В случае использования некачественного антифриза, необходимо в обязательном порядке его слить, залив надежную охладительную жидкость, способную обеспечивать корректную работу двигателя внутреннего сгорания транспортного средства.

Полезное видео

На видео наглядно показано, как идут пузыри в расширительном бачке Mitsubishi Pajero III:

Заключение

Важно помнить, что последствия появления газов в расширительном бачке автомобиля могут быть весьма неблагоприятными. Поэтому при возникновении такой проблемы медлить с процессом диагностики не стоит.

Если уверенности в самостоятельном решении неисправности нет, тогда лучше обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобиля.

Воздух в системе охлаждения двигателя автомобиля: признаки и способы устранения воздушной пробки

Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой. Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

  • Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
  • Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Читать еще:  Польский термостат на ваз 2109

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

  1. Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
  2. Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
  3. После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

  • Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
  • Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
  • Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.
  • После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
  • Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».
  • После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
  • Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.

Ржавчина в системе охлаждения мотора и двигателе: что делать и как удалить загрязнения. Доступные способы очистки системы охлаждения своими руками.

Нужно ли в расширительный бачок иногда подкачивать воздух?

ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Нужно ли в расширительный бачок иногда подкачивать воздух?

  • В этой теме 37 ответов, 18 участников, последнее обновление 2 месяца, 1 неделя назад сделано Висариoн4 .

Падает давление в системе отопления. Систематически. Котёл газовый. Батареи нигде не текут.

Слыхал, что как-то подкачивается (насосом) воздух в расширительный бачок — это так или мифы?

  • Апрель
  • Радужный

За 5 лет бачок ни разу не подкачивал…

Иногда увеличивал давление добавлением воды в контур отопления…

Если там есть нипель под насос и стравливающий золотник — то надо.

Правильно было накачать расширитель ДО заполнения системы. Однако утечка все-равно присутствует. Когда устанете качать, можно поискать пиписочную дырочку (неплотность)

Воздух же из системы стравливается в районе гидрострелки. Разве на расширительном бачке бывает золотник?

  • Родионово

Разве на расширительном бачке бывает золотник?

Честно говоря, я ещё не видел расширительного бака (гидроаккума, экспанзомата), чтобы он был без золотника…. Всегда находил его либо сверху, либо снизу, либо сбоку под черненьким колпачком…

  • Админ Пенсионер

Саныч, скажи авторитетно — надо иногда накачивать воздух? А то сейчас похоже мнения разделятся попалам

…. вопрос детский, но поставил в ступор. Надо сходить поискать где на расширит. бачке дырочка ?

  • Новосибирск

А что будет, если однажды весь воздух из-под мембраны выйдет? а давление в СО вроде стабильно держится….

  • Родионово

Саныч, скажи авторитетно — надо иногда накачивать воздух? А то сейчас похоже мнения разделятся попалам

Читать еще:  Матиз глохнет на ходу потом заводится

Проверять — профилактически. Подкачивать — по необходимости ))))….

В общем, для неопытных юзеров СО (например первый год эксплуатации) профилактически надо проверять давление в РБ хотя бы раз в месяц.

А те, кто уже вкурил все тонкости работы и настройки своей СО, то «надо» или «не надо» он уже определяет по общей работе СО, просто ориентируясь на давление в СО на различных режимах и любых отклонениях в работе СО.

При этом замеры и подкачку надо постараться производить всегда при одной и той же тем-ре теплоносителя на холодной системе. Допустим в 20 градусов. Любые колебания в тем-ре будут давать разные результаты давления в РБ.

  • Сосновый Бор

А как подкачивают — процесс? Берут велосипедный насос и качают? там резбЫ совпадают?

  • Апрель

А как подкачивают — процесс? Берут велосипедный насос и качают? там резбЫ совпадают?

  • Родионово

там резбЫ совпадают?

Там абсолютно такой же золотник, как у автомобиля. Всё совпадает.

  • Родионово

А что будет, если однажды весь воздух из-под мембраны выйдет? а давление в СО вроде стабильно держится….

Если вдруг вышел весь воздух из РБ, то неизбежно падение давления в СО, т.к. вода из системы уйдет в РБ.

1. Вы не догадались, что давление упало вследствии падения давления воздаха в РБ и добавили давление воды в СО до норматива. При нагреве до определённого значение начнётся его резкий и быстрой рост, превышающий рабочее давление (2атм), вплоть до срабатывания предохранителя.

2. Вы не обратили внимание на падение давления в СО и ничего не сделали. В результате верхняя точка СО завоздушится и система остановится. Дальше либо прегрев котла (ТТК без автоматики)-срабатывание предохранителя-выброс пара; либо остановка газового котла от перегрева. Если объём РБ достаточно маленький, то может просто завоздушиться первая (первые) радиаторы и они перестанут греть. Зависит от схемы подключения радиаторов и от схемы системы в целом. При этом может быть слышно бульканье и шум движушейся воды, И падение давления на манометре будет видно обязательно.

Зависит от герметичности бачка (а скорее всего они все со временем приходят в негодность). Нужно просто периодически проверять давление и подкачивать.

Когда в моем 2012-литровом расширительном бачке на системе ГВС через год упало давление, то начал стравливать подрывной клапан (я даже поначалу на него грешил). На бачке написано какое должно быть номинальное давление (до заполнения) и максимальное (заполненный) . Накачал насосом, пока полет нормальный.

Я так понимаю, когда сдохнет бачок на СО, то начнет скакать давление в системе.

Чтобы проверить грушу в РБ установить в ней нужное давление, надо сбросить давление в СО. Потом подсоединиться к груше насосом (лучше ножным автомобильным, т.к для компрессора надо аккум) и накачать до 1.5 очка (1.5 — чтобы мозг не парить). Можно подождать — не травит ли груша. Ну и накачать воду в СО. Тогда система с РБ будет работать нормально.

А давление в СО может падать из за водоподготовки. Из предыдущих терок у мне отложилось что в результате выделения газов и воздуха из воды по разным причинам и выведения оных через отводчики, обьем воды уменьшается.

  • Родионово

А давление в СО может падать из за водоподготовки. Из предыдущих терок у мне отложилось что в результате выделения газов и воздуха из воды по разным причинам и выведения оных через отводчики, обьем воды уменьшается.

Как раз сегодня буду поднимать давление в СО. Причина — повышенная тем-ра СО в последние 3 дня. То ли уголь другой пошёл, то ли тяга изменилась. До этого тем-ру в СО больше 80 градусов не было. Но последние 3 дня котёл разгонялся до 95 градусов. В результате, при повышеной тем-ре, пошло повышенное выделение воздуха из воды и, как следствие, падение давления в СО. Перед добавлением воды (поднятия давления), профилактически ещё проверю давление воздуха в РБ. Не помешает.

Как раз сегодня буду поднимать давление в СО. Причина — повышенная тем-ра СО в последние 3 дня. То ли уголь другой пошёл, то ли тяга изменилась. До этого тем-ру в СО больше 80 градусов не было. Но последние 3 дня котёл разгонялся до 95 градусов. В результате, при повышеной тем-ре, пошло повышенное выделение воздуха из воды и, как следствие, падение давления в СО. Перед добавлением воды (поднятия давления), профилактически ещё проверю давление воздуха в РБ. Не помешает.

А давление в РБ на рабочей СО должно быть каким? чисто теоретически, думаю, должно быть равным, а может есть таблица(ы) зависимостей? или на рабочей СО толко наличие давления проверяется?

А давление в РБ на рабочей СО должно быть каким? чисто теоретически, думаю, должно быть равным ……..

)))))))))))))))))) не равным давление в РБ (бОльшим) может только когда давление в СО меньше. Далее при повышении давления в СО они становятся одной системой по давлению но разными по обьемам.

  • Просторный

Последнее время очень часто бачки спускают в течении года… Так что профилактику (проверку) обязательно надо делать… Узнать такое можно, когда на улице теплеет, температура в системе уменьшается и давление начинает скакать сильно. Был случай, когда потеплело на улице и давление в системе упало с 2 очков до ниже единицы….Соответственно котел газовый не включился. Как только добавили до 1, котел заработал, давление скокануло до 3…Однозначно бачок сдулся….

  • Родионово

А давление в РБ на рабочей СО должно быть каким? чисто теоретически, думаю, должно быть равным, а может есть таблица(ы) зависимостей? или на рабочей СО толко наличие давления проверяется?

Есть таблицы, есть зависимости. Но чтоб не копить много инфы моей маленькой голове, запомнил одну схему давлений практически на все случаи:

Давление СО на холодную 0,8 минимум, 1,2 максимум. Выставляю всегда по максимуму 1,2атм.

Давление воздуха в РБ 1,5 атм. Это давление установленное при продаже бака, закаченное заводом

Рабочее давление системы при этом 2 атм. (при тем-ре СО 60-100 град)

Любое отклонение от этих цифр начинает вызывать беспокойство. Хотя «терпеть» падение давление можно и до 0,1-0,2 атм при 2х этажном строении. Но уже напраягает…

Есть таблицы, есть зависимости. Но чтоб не копить много инфы моей маленькой голове, запомнил одну схему давлений практически на все случаи:

Давление СО на холодную 0,8 минимум, 1,2 максимум. Выставляю всегда по максимуму 1,2атм.

Давление воздуха в РБ 1,5 атм. Это давление установленное при продаже бака, закаченное заводом

Рабочее давление системы при этом 2 атм. (при тем-ре СО 60-100 град)

Любое отклонение от этих цифр начинает вызывать беспокойство. Хотя «терпеть» падение давление можно и до 0,1-0,2 атм при 2х этажном строении. Но уже напраягает…

Любое отклонение от этих цифр начинает вызывать беспокойство. Хотя «терпеть» падение давление можно и до 0,1-0,2 атм при 2х этажном строении. Но уже напраягает…

В каком месте такое падение давления можно терпеть, или это для СО с ЕЦ или открытых? Просто у меня, например, котёл не заведётся с таким давлением в СО , а если в РБ будет такое давление, тогда при нагреве будет бардак, мягко говоря (я про закрытую СО).

  • Родионово
Читать еще:  Сравнение шевроле авео и лачетти

В каком месте такое падение давления можно терпеть, или это для СО с ЕЦ или открытых?

Измерение давления производится либо в нижней точке трубопровода, либо возле котла (в самом котле, либо на выходе из котла — подаче), чисто по той причине, что это самое удобное расположение манометра. А в принципе, для закрытых СО особо не важно, где производится измерение, поскольку нагнетаемое давление превышает статическое. А вот если СО открытая, а манометр будет установлен на верхней точке системы (на верхнем этаже), но на него не будет давить столб воды и он будет показывать вообще минимум — показания близким к нулю, в отличии от показаний, измеренных в нижней точке системы на высоту этой системы. Разницу в показаниях давления ещё влияет включен ли насос или нет. Так же разница будет до насоса и после. Но мы же не бегаем с манометром по этажам, а приноравливаемся к показаниям установленного манометра в одном месте.

Просто у меня, например, котёл не заведётся с таким давлением в СО ,

Газовый котёл? Ну, там надо смотреть требования для эксплуатации котла данного типа. Зависит от его настроек и возможности на них повлиять. А лучше не влиять, а выполнять его требования. Какое ему нужно давление, такое и нужно))). А вообще, вполне логично. Падение давление допустим, до 0,1 атм означает, что в статике столб воды составляет 10 метров. Учитывая высоту строения (3этажа), погрешность приборов, то это минимально крическое давление в СО. Работа системы на грани, чего не допускают производители котлов во избежании аварийных ситуаций.

а если в РБ будет такое давление, тогда при нагреве будет бардак, мягко говоря (я про закрытую СО).

Какое давление? Давление в 1,5 атм — это давление удовлетворяюще почти во всех случаях настройки СО, за исключением индивидуальных требований котельного оборудования.

Воздух в системе охлаждения ваз: причины и пути решения

Одной из основных причин выхода двигателя из рабочего состояния можно считать перегрев. В свою очередь, перегрев вызывается множеством причин, среди которых особо выделяется воздушная пробка в системе охлаждения. Результат – прекращение циркуляции ОЖ в системе, и очень быстрый (в течение нескольких минут или десятков минут) перегрев двигателя.

Воздушные пробки в системе охлаждения появляются достаточно часто, и застраховаться от них нельзя.

Причины попадания воздуха в систему охлаждения ВАЗ

Чаще всего причиной попадания воздуха в систему охлаждения являются негерметичные соединения. Разгерметизация соединений, в свою очередь, может произойти из-за небрежности самого владельца автомобиля. Своевременная диагностика и замена старых прокладок значительно снижают риск проникновения воздуха в систему этим путём. В первую очередь, речь идёт о прокладках ГБЦ и помпы.

В топ наиболее частых причин формирования воздушной пробки также полная или частичная замена охлаждающей жидкости. Поэтому после такой операции обязательно необходимо удостовериться, что воздух в систему не проник.

И, наконец, третьей по частоте причиной формирования воздушной пробки считается проблема с воздушным клапаном, расположенным в расширительном бачке. Клапан из-за износа или неисправности может «залипать», а в результате – пробка.

Какой бы ни была причина появления воздушной пробки, её следует устранить в экстренном режиме. В противном случае вы рискуете «попасть» как минимум на капитальный ремонт двигателя, а то и в гораздо более неприятную ситуацию дорожно-транспортного происшествия.

Пути решения проблемы воздушной пробки

Таких путей существует множество, но собственноручно реализовать можно две стратегии. Обе они реализуются на смотровой яме и со всеми необходимыми мерами предосторожности. Прежде всего, потребуются защитные перчатки, иначе не миновать ожогов охлаждающей жидкостью. Двигатель должен быть предварительно прогрет, чтобы охлаждающая жидкость начала циркулировать по системе.

Стратегия первая. Выдавливаем воздушную пробку

Устанавливаем автомобиль на смотровой яме и закрепляем его как минимум ручным тормозом и нейтральной передачей, а по возможности также с помощью клиньев. Двигатель в начале работ выключен.

Домкрат поможет приподнять автомобиль на 25-35 см. После этого со всеми предосторожностями открываем расширительный бачок, и только после этого заводим двигатель.

Включаем обогрев на максимальный уровень, и увеличиваем обороты минимум до трёх тысяч.

При этом доливаем охлаждающую жидкость, аналогичную циркулирующей в системе, в расширительный бачок. Возможно, делать это придётся в несколько этапов, чтобы заполнить ёмкость до максимальной отметки.

Теперь внимательно следим за термостатом: как только он откроется, следует со всеми мерами предосторожности несколько раз сдавить патрубок, ведущий снизу к радиатору. С помощью такой нехитрой процедуры воздушная пробка попросту «выдавливается».

Проверить эффективность выполняемых действий можно, контролируя происходящее в расширительном бачке. Так, если причина действительно в воздушной пробке, из жидкости, заполняющей бачок, при каждом нажатии будут появляться воздушные пузырьки. Когда пробка будет устранена, пузырьки исчезнут.

Дополнительные способы проверить, действительно ли воздушная пробка устранена:

  • воздуховоды автомобильного отопителя исторгают горячий воздух;
  • все патрубки системы охлаждения горячие.

Завершающий этап – снимаем автомобиль с домкрата, доливаем охлаждающую жидкость.

Стратегия вторая. Выпускаем пробку через патрубок дроссельного узла

Устанавливаем автомобиль на смотровой яме и закрепляем его ручным тормозом, нейтральной передачей, а по возможности также с помощью клиньев. Как и в первом случае, запускаем двигатель и прогреваем его до открытия термостата (обычно это соответствует температуре около 90 градусов). После чего двигатель глушим.

Теперь необходимо, соблюдая все меры предосторожности, чтобы не обжечься, снять патрубок дроссельного узла, ослабив предварительно хомут. Из патрубка выйдет охлаждающая жидкость вместе с воздушной пробкой. В этой стратегии главное – как можно скорее вернуть патрубок на место и затянуть хомут, чтобы предотвратить повторное завоздушивание.

Минусом этой стратегии является необходимость реагировать на происходящее очень быстро – как только охлаждающая жидкость потечёт свободно, без пузырьков, патрубок нужно аккуратно и очень быстро подключить обратно к системе. В этот момент неопытные автомобилисты допускают немало ошибок и проблема может с первого раза не устраниться. К тому же такая стратегия работы приводит к значительному расходу охлаждающей жидкости, чего нет в первом варианте.

Профилактика воздушных пробок

Чтобы сохранить двигатель в порядке и свести к минимуму риск завоздушивания системы, необходимо помнить первое и самое главное правило – автомобиль нуждается в заботливом внимании своего владельца. И проявлением этого внимания должно стать обязательное ежемесячное техническое обследование системы охлаждения автомобиля. Впрочем, это требование означает лишь, что вы будете загонять автомобиль на смотровую яму и обследовать места возможных протечек охлаждающей жидкости, масла и прочих жидкостей. Такие профилактические осмотры можно и нужно делать самостоятельно – вы лучше узнаете свой автомобиль. Кроме того, это поможет вам контролировать расходы на техническое обслуживание и отказываться от операций, которые в действительности не актуальны, и научиться отличать таковые от по-настоящему необходимых.

Кроме того, охлаждающая жидкость в вашем автомобиле должна соответствовать требованиям качества и безопасности. Экономить на ней, равно как и на других расходных материалах для вашего авто не стоит. Ведь это – увеличение рисков не только для автомобиля, но и для вас, а также ваших близких. Полная замена охлаждающей жидкости на автомобилях ВАЗ должна производиться не реже, чем каждые пять тысяч километров.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector