0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подшипник задней ступицы может стучать

vitek16 › Блог › Ступичный подшипник?

Всем привет. В последние несколько месяцев меня беспокоит стук в подвеске. Когда тише, когда громче, но всегда стук прямопропорционален скорости, то есть чем быстрее еду, тем быстрее стучит. Стук глухой.
Начал изучать вопрос, читать форумы, блоги, личный опыт… Пришел к выводу, что скорее всего это стучит ступичный подшипник. Сегодня после работы вывесил на домкрате поочередно каждое из передних колес и записал видео (см. ниже).

Второе колесо аналогично вообщем-то…
Кто что может сказать-подсказать, оно или не оно? Ибо это сводит меня с ума уже…

Плюс к этому уводит руль на дороге с уклоном при маленьких скоростях. При больших чувствуется как из колеи в колею бросает, раньше устойчивее машина была на скорости.

Смотрите также

Комментарии 7

Нашел. Вернее он сам наружу вылез. Открутился полностью от коробки внутренний левый шруз. Причем на ходу. До дома на эвакуаторе доехал. В сервисе прикрутили обратно. Потом сразу заказал и поменял оба внутренних шруза для личного спокойствия.
Видимо он очень долго откручивался, отсюда и стук был .

после замены, на вывешеных колесах звук поменялся? по моему это норм звук…так вроде у всех. и у меня щас так.

Вообщем създил сегодня в два сервиса (чтобы наверняка) и все равно не знаю в чем точно проблема. В одном после осмотра выявили небольшой люфт в рулевых тягах. Вердикт- обе под замену вместе с наконечниками, потом сход-развал. Думаю, съезжу ещё в один сервис, сравню показания.
Во втором вообще ничего не нашли, все ок, ниче не люфтит. Прокатился с мастером, он ничего не услышал, говорит, что я надумываю, максимум проверить давление в колесах и сделать сход-расход.
Вот и не знаю кому верить. То ли реально я себя накручиваю, ив первом сервисе хотели просто развести. То ли во втором такие спецы. Вообщем хз че делать, но шум (стук) мне не слышится же, он не громкий но он есть.

Так подшипники не диагностируют. при таком покачивании слышны зазоры в КПП и в ШРУСах. А ступичные проверяют очень просто, для этого на скорости необходимо покачать автомобиль из стороны в сторону, например в длительных поворотах. Если гул усиливается например при правом повороте, то виноват левый ступичный подшипник, и наоборот.
Далее стучать и хрустеть могут ШРУСы, для их диагностики нужно следующее:
1) вывернуть руль влево и немного проехать, потом вправо, при таких положениях ШРУСы, если они изношены, начинают сильно хрустеть.
2) залезть в яму, и на зафиксированном колесе попробовать покачать выходной вал привода, т.е. там где он выходит из корпуса кпп, если есть заметный люфт относительно колеса, то один из ШРУСов привода — убитый.
Вот это очень кратко!
Насчёт увода руля влево — это проверить состояние рулевых наконечников и тяг, а также затяжку шаровых, и если всё нормально, то на развал- схождение. Кстати, кто не знает, у ТУРов есть возможность немного подрегулировать развал и кастор, т.к. шаровая прикручивается к рычагу 3мя болтами, но там есть зазоры для регулировки, т.е. если эти болты ослабить, то можно нижнюю часть слегка подвинуть в любую сторону, и таким образом точно отрегулировать развал и кастор, а уже потом выводить схождение.

Ну и конечно, увод руля бывает из-за состояния резины.

Спасибо за совет. Завтра поеду еще в сервис на диагностику, посмотрим что там скажут.
Пробовал диагностировать подшипники способом разгрузки колес в повороте, но изменений не услышал.
Насчет резины, такое же поведение было и на зимней, а сейчас летняя. Насчет диагностики шрусов приму к сведению, попробую.

Slav >› Blog › Советы водителям: что делать, если машина стучит, шелестит или гремит на кочках

О чем говорит звук
Звук исправной машины не должен доставлять дискомфорт. Любой неприятный шум сигнализирует о том, что один из узлов или агрегатов работает неправильно. Реагировать на симптомы нужно незамедлительно, иначе вступает в силу принцип «одна поломка тянет за собой другую».
Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт, который возникает от естественного износа. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках.
Для определения места шума и/или стука нужно сначала определить, с какой стороны он происходит. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти их будет гораздо проще. Помогут и наблюдения, с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Читать еще:  Модели ваз по годам выпуска

Шум от кпп
Шум в районе коробки переключения передач (КПП) при работающем на холостом ходу двигателе, скорее всего, издает подшипник первичного, промежуточного вала КПП или шестеренки. Это симптом того, что коробку нужно снимать и перебирать. Сделать это необходимо в течение месяца-полутора (цена — около $300), иначе автомобиль просто станет среди дороги и понадобится эвакуатор.
А вот если шум или скрежет появляются при нажатии на педаль сцепления и прекращаются после того, как ее отпустить, это симптом «смерти» выжимного подшипника. Заменить его нужно в течение 2—3 недель, иначе он просто рассыплется и переключить передачи будет невозможно. Другой специфический звук — свист — указывает на то, что подшипник отклеился от своего основания. Ездить можно, но звук будет раздражать. В течение полугода нужно заехать на СТО.

Задняя подвеска
Тяги заднего моста. На заднеприводных авто при трогании с места и торможении часто слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного тянет в сторону — направление движения автомобиля при­ходится корректировать рулем. Неисправную тягу нужно заменить.
Полуоси. Неисправны, если с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у нее есть слабое место — подшипник. Нужно его в течение 2—3 недель перепрессовать или заменить вместе с полуосью.
Задние тормоза. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова? Это частая неисправность, характерная для сырой погоды. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или внутренней поверхности тормозных барабанов. В этом случае попробуйте проехать сотню метров со слегка вытянутым ручником — слой коррозии исчезнет в результате трения.

Передняя подвеска: проблемы
ШРУС. Если неисправны ШРУСы (народное название — «гранаты»), то при поворотах отчетливо слышны щелчки. Особенно если покрутить рулем из стороны в сторону на холостых оборотах. Нужна срочная замена.
Ступичные подшипники. Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум — из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника. Поставить диагноз самому несложно. Для этого поднимите домкратом левую сторону авто (вы будете все равно это скоро делать при замене летней резины на зимнюю) и резко крутаните рукой колесо. Если есть гул, похожий на шум металлического шара, который катится по листу металла, подшипник нужно заменить. Теперь левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если оно даже слегка «болтается», нужно обратиться на СТО, чтобы там устранили люфт в подшипнике ступицы (иначе срок его службы сокра­тится вдвое).
Шаровые опоры. Они в случае неисправности стучат либо скрипят при езде по кочкам и по неровной дороге. Как можно скорее нужно заменить их на ближайшей СТО, иначе авто встанет посреди дороги с неестественно вывернутым колесом.
Рулевое управление. Начнем с редуктора, который иногда стучит из-за износа главной пары (червяк-ролик возникает) и скрипит при повороте руля в разные стороны. В большинстве случаев проблема решается регулировкой и смазкой рулевого вала. А вот рулевые тяги и наконечники имеют стук как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге. Их нужно срочно менять.
Амортизаторы. Обычно не досаждают своими «звуками», но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге: они стучат и поскрипывают. Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла. Покачайте автомобиль (нажатием на крылья и багажник) и послушайте, нет ли стуков. Износ втулок и подушек вы сможет определить сразу — кузов будет продолжать раскачиваться даже после того, как вы прекратили воздействие. Ездить на таких амортизаторах опасно, так как при резком нажатии на тормоза остановочный путь возрастет вдвое.
Также причиной неисправности, может быть, течь из амортизатора масла, что видно невооруженным глазом (на корпусе будут видны подтеки и налипшая грязь). Такой амортизатор нужно заменить.
Тормоза. Тормозные колодки иногда посвистывают при воздействии на педаль, вплоть до того, что раздается скрежет. Если колодки новые, то, скорее всего, они просто не притерлись, и звук пропадет сам по себе через 1—2 тыс. км. Но существует вероятность того, что они просто бракованные (кривые). Поэтому если звук через некоторое время не исчез, а автомобиль при торможении меняет траекторию (его тянет влево или вправо), колодки нужно заменить. На дорогих в обслуживании автомобилях они стоят дорого (дороже $100), поэтому существует и второй способ решения проблемы — снимают тормозной диск и протачивают на станке, а колодки обрабатывают с помощью точильного круга (стоит такая процедура около 150—200 грн.).
Пружины. Неприятный звук трущихся между собой металлических частей автомобиля также нередко издают пружины. Причина кроется в неверной установке — нужно обратиться к тем, кто их ставил, — для устранения проблемы.

Читать еще:  Чертежи силового бампера на буханку

Неисправности в моторном отсеке
Ремень генератора. Неполадка выдает себя пронзительным визгом после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов. Чтобы он прекратился, ремень нужно подтянуть. Не помогло или звук вернулся через некоторое время? Меняйте на новый.
Помпа. Неисправна в том случае, если на холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист. В этом случае ее нужно заменить.
Зажигание. Металлический звонкий стук при разгоне автомобиля говорит о детонации (взрыве горючей смеси в камере сгорания). Скорее всего, установлено слишком раннее зажигание, вы залили некачественный бензин либо в камере сгорания образовалось большое количество нагара. Кроме того, причиной детонации может быть перегрев двигателя или старые свечи. Указанный выше звук издают поршни двигателя, принимающие на себя ударную волну от взрывов топливной смеси в камерах сгорания. Долгая езда с таким звуком приводит к разрушению двигателя. Поэтому лучше сразу ехать к электрику.
ГРМ. Шумы газораспределительного механизма (ГРМ) на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо. Слабо натянутая цепь издает стрекочуще-хлопающий звук, который усиливается при увеличении оборотов двигателя и пропадает при сбросе газа. Правда, если на авто установлена не цепь, а ремень ГРМ, никаких тревожных звуков перед обрывом не будет (его нужно просто менять каждые 60—100 тыс. км, в зависимости от рекомендаций производителя). Обрыв ремня обычно сопровождается громким металлическим звуком удара, который говорит о том, что водитель «попал» не меньше, чем на $1000 капремонта.
Клапаны, поршни и подшипники. Есть ряд способов проверить качество капремонта, не разбирая двигатель. Для этого мотор достаточно просто послушать. Так, коренные подшипники коленвала в случае неисправности издают металлический глухой звук, если резко нажать на педаль газа при холостых оборотах. Частота стука увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Более резкий звук и с неравномерными промежутками вызывает чрезмерный осевой зазор коленвала. Еще более резкий звук издают шатунные подшипники. Если неисправна лишь одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания. Кривые поршни издают приглушенный стук. Стук впускных или выпускных клапанов, слышный с равномерными интервалами — скорее всего, сигнал того, что требуется регулировка клапанов, или повышен износ клапанного механизма, или сломался один из элементов этого механизма. Когда двигатель набирает обороты, а стук начинает внезапно усиливаться, то, скорее всего, причина в том, что зазоры клапанов увеличены.

Выхлопная система
Если она неисправна, то звук невозможно спутать с каким-то другим: глушитель вначале ревет, потом раздаются звуки пистолетного выстрела, которые, если их игнорировать, перерастают в автоматные очереди. Чем быстрее вы обратитесь на СТО для устранения раздражающего рева, тем дешевле обойдется ремонт. Заварить дырку стоит 40—70 грн., а замена всего глушителя обойдется в 1—2 тыс. грн. (в зависимости от производителя запчасти).
Кстати, при диагностике глушителя обратите внимание на жидкость, которая выходит из выхлопной трубы. Если капает немного воды (жидкость на ощупь не жирная) — ничего страшного, это конденсат. А вот если она жирная или имеет «химический» цвет и запах (бензина, масла), нужно обратиться на СТО к мотористу — это может говорить как о мелкой (например, виноваты маслосъемные колпачки клапанов), так и о серьезной неисправности, когда через кольца в цилиндрах вода проникает в картер, а затем смешивается с маслом. В итоге в системе смазки роль моторного масла начинает выполнять водомасляная смесь, неспособная осуществлять надлежащим образом смазывающую функцию. Такую проблему нужно устранить немедленно, иначе мотор ждет дорогостоящий капремонт.

Читать еще:  Подключение актуатора 5 проводного

Как выявить неисправность ступичного подшипника

Ступичный подшипник — один из наиболее нагруженных узлов ходовой части авто. О том, как проверить исправность или неисправность ступичного подшипника, за счет каких процессов зарождается эта проблема, а также чем она чревата, рассказывают эксперты TopDetal.ru.

Содержание:

Причины неисправности ступичных подшипников

Практически все известные причины неисправностей переднего и заднего ступичных подшипников сводятся всего к четырем пунктам.

  1. Неправильный монтаж ступичного подшипника. Конусные подшипники при установке зажимаются со строго определенным моментом. Если недожать ступичную гайку — подшипник будет люфтить и разбиваться при проезде неровностей. Если пережать — он начнет разогреваться от повышенного трения, что вызовет цепную реакцию: деградацию смазки, разупрочнение металла от перегрева и, как итог, лавинообразный износ самого подшипника.
  1. Систематическая езда по разбитым дорогам. Динамические нагрузки от езды по плохим дорогам и частые вхождения в крутые повороты на больших скоростях — одна из главных причин быстрого износа ступичных подшипников.
  2. Недостаток смазки или ее загрязнение. Ступичный подшипник обязательно должен обильно смазываться. Если смазки будет недостаточно, то рабочие поверхности тел качения и обоймы быстро выработаются. Кроме того, быстро выведут подшипник из строя повреждение пыльников, попадание воды и абразивов в рабочую полость ступицы.

  1. Изначально низкое качество подшипника. Сегодня большинство даже недорогих подшипников от малоизвестных брендов обладает достойным качеством. Однако встречаются «безымянные» запчасти и плохие подделки, которые рассыпаются буквально через несколько тысяч километров.

При правильном подходе к эксплуатации авто и выбору запчастей можно исключить все эти причины, что позволит надолго забыть о замене ступичных подшипников.

Нужна профессиональная помощь в подборе деталей? Свяжитесь с нами по телефону или воспользуйтесь формой ниже.

Как выявить неисправность ступичных подшипников

Есть несколько способов того, как можно определить неисправности переднего или заднего ступичных подшипников. Причем все они не требуют особых навыков или специализированного инструмента.

В первую очередь обратите внимание на следующие признаки возможных неисправностей переднего или заднего подшипника:

  • гул при езде, который зависит от скорости авто, а не от включенной передачи;
  • легкий металлический стук при проезде неровностей;
  • увеличившийся люфт руля, его дрожание при езде на высокой скорости по дороге с дефектами полотна (один из симптомов неисправности переднего ступичного подшипника).

Главный и наиболее явный признак неисправности ступичного подшипника — это гул. Его источник определяется довольно простым методом. На ровном, прямом и желательно пустом участке дороги разгонитесь до скорости, при которой появляется гул. После этого слегка «побросайте» руль . Если при повороте руля вправо гул усиливается — неисправен подшипник справа; и наоборот.

После этого вывешиваем ту сторону авто, на которой был выявлен неисправный подшипник. Вращаем переднее и заднее колеса вручную с покачиванием их в горизонтальной и вертикальной плоскости. Если на колесе ощущается легкая ступенчатость вращения, слышен характерный шелест перекатываемых шариков или роликов, есть повышенный люфт — ступичный подшипник барахлит именно на этой оси.

Также одним из признаков неисправности ступичного подшипника является сильный разогрев ступицы. Если есть подозрение на проблемы с подшипником ступицы — после поездки осторожно прикоснитесь рукой ко всем колесам. Та ступица, которая разогрелась заметно сильнее остальных, имеет проблемы с подшипником (или тормозной системой).

Последствия неисправности ступичного подшипника

Езда с изношенным ступичным подшипником опасна. Опытные водители никогда не затягивают с заменой вышедшего из строя ступичного подшипника, так как знают, чем может быть чревата эта неисправность.

Если разрушится передний ступичный подшипник — автомобиль потеряет управляемость. Неисправность заднего ступичного подшипника менее опасна в плане управляемости авто. Однако есть немало случаев, когда оторвавшееся от ступицы колесо наносило серьезные повреждения встречному транспорту или другим объектам и даже людям.

Устанавливайте только качественные ступичные подшипники и внимательно следите за их состоянием.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector