4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проставки на задние колеса ваз 2107

Лада 2107 › Бортжурнал › Проставки и шпильки колес на ваз. Экстремально дешево и по максимуму)

Приветствую всех в моем БЖ) Машинка у меня уже относительно давно, много чего с ней переделал за это время, но все никак не доходили руки написать о доработках. Начну с малого, а именно с проставок и шпилек. Таких тем полно, но мой подход отличается от остальных. Можете судить строго, к любой критике отношусь адекватно, только когда все по существу.

Сразу оговорюсь, делал я это где-то полгода назад, были и фото и видео, все на телефоне, но проблема с флешкой все испортила( по этому кое что сфоткал заного, а картинки взяты из сети. И хоть я старался сэкономить буквально на всем, к вопросу подошел со всей ответственностью.

На данный момент проехал чуть больше 10 000 км. на проставках и шпильках. Машину не жалею, в повороты вкладываюсь по максимуму и иногда даю жару по прямой, разгоняя до 160 и проезжая на такой скорости несколько км подряд, пока дорога позволяет) За это время никаких биений не обнаружил, ничего не открутилось и не сломалось, правда за подшипники ничего сказать не могу, но за 10 тысяч они не рассыпались, хотя это не показатель. Вот только с проставками на 14 дисках с резиной 185/60 и занижением -1.5 витка колеса при полном вывороте руля стали задевать за внутреннюю часть подкрылка (локеров у меня нет), решилось все несколькими ударами молотка по подкрылку. Сзади так же покрышка терла об крыло, но замяв внутренний кантик крыла проблема решилась, но краска в этом месте отшелушилась, так что решайте, нужно оно вам или нет) +3 см с каждой стороны это не мало, поэтому приходится издеваться над машиной. В моем случае краска была итак не фонтан и машину собираюсь красить, а пока замазал карандашом специальным и не видно. Результатом своей работы доволен, в целом в такой конфигурации подвески (+ еще задние пружины минус 2 витка, регулируемая панара и нивовские аммортизаторы) позволили входить в повороты на 20 км быстрее. В статье постарался учесть все мелочи и объяснить все подробно, за занудство уж извините, а для тех кто любит коротко и по факту основные моменты выделял жирным. Итак, начнем)

Потребуется:
Тормозные барабаны 2101 (состояние не имеет значения, нужна только центральная часть с отверстиями под болты) — 12 штук можно, конечно и меньше, зависит от того, насколько хотите расширить колею. Найти можно за копейки на разборках, металлоприемке или у знакомых мастеров гаражников, они обычно их собирают и сдают на металл.
Болты крепления заднего (толи амморта, толи тягипанары, точно не помню), общая его длинна 8,5 см, резьбовая часть 8 см, показан на фото ниже. — 16 шт.
Гайки крепления колес от нивы — 16 шт.
Из инструментов: болгарка и ключи, необходимые для снятия задних полуосей и передних ступиц. Конкретно понадобится трещетка с удлиннителем и головка на 17, возможно отвертка, пассатижи и молоток, без этих инструментов вообще ни один серьезный ремонт не обходится) Про ключ балонник и домкрат, думаю, итак понятно)

Итак, решил я как-то заморочиться с проставками колес и ввиду того что я бедный студент (был на то время), сделать это хотелось максимально дешево и эффективно. В качестве проставок использовал сердцевины от тормозных барабанов с классики. Процесс изготовления описан в сети, он прост до безобразия: берем барабан, прижимаем ногой и пилим болгаркой. Алюминий, к слову, пилить не очень приятно, он сильно нагревается, по этому советую почаще лить на него воду, не давая перегреться, иначе его может повести и о ровной проставке можно будет забыть. На картинке ниже красными полосками наметил линии распила:

Читать еще:  Шипы или липучка на передний привод

Теперь о шпильках. В начале у знакомого мастера взял б/у болты гбц от ваз 2108 с сорванными шляпками, но резьба была целая. Нарезал их, закрутил и прихватил слегка сваркой, все делал по описанию из статей в сети, коих великое множество. Но! Результатом остался недоволен. Длинны таких шпилек хватало только на 2,5 см. проставки, в моем случае это две проставки из барабанов и пол сантиметра в остатке, ни туда ни сюда. Была мысль купить 4 стандартные полусантиметровые проставки от передней ступицы ваз 2101

По резьбе он идеально подошел к гайке от нивы, а значит и в ступицу/полуось закрутится без проблем. Класс прочности у этих болтов — 8.8, бывают и прочнее, но я таких не нашел, в любом случае, его вид вызвал у меня доверие! Купил таких 20 штук (4 про запас), с уговором вернуть назад, если не смогу использовать по назначению.
Дальше о доработках: нужно было нарезать резьбу до конца, что бы иметь возможность вкрутить с обратной стороны ступицы/полуоси. В начале была мысль купить лерку и сделать это самому, но подумав немного, решил что болт слишком прочный и мне попросту не удастся его так зажать, что бы пройти резьбу, да и сама лерка в магазине больно подозрительно блестела, не вызывая доверия. Решено было искать токаря и как оказалось не зря! Зажав в токарном станке болты и используя совдеповскую лерку, которая была гораздо больше магазинной и проверена годами, мне казалось что даже она не выдержит такого издевательства. Болты жалобно визжали и казалось вот-вот выпрыгнут из захвата станка, но все же нарезать резьбу с трудом, но удалось, болты после обработки нагрелись так, что взяв один в руки я нехило обжегся!
Дальше все просто:
Задняя ось: поддомкрачиваем ту сторону, с которой решили начать, снимаем колесо, откручиваем полуось (описаний и видео как это делается куча, мой рассказ не об этом, но если появятся вопросы — отвечу). Выбив полуось, аккуратно достаем ее, что бы не испачкать шлицы. ставим на тряпочку и вкручиваем с обратной стороны болты. Вкручивать нужно до конца и обязательно хорошенько поджать, в противном случае, после установки колеса они могут сами докрутиться еще на полоборота, что ослабит затяжку внешней гайки крепления колеса, а оно нам надо? Еще один маленький нюанс: в месте где заканчивается заводская резьба и начинается добавленная токарем, болт начинает закручиваться немного туже, но это нормально, т.к. глубина новой резьбы может получиться немного меньше чем у заводской, если кто захочет повторить мой эксперемент, просто имейте это ввиду. Закрутив болты до самой шляпки и хорошенько поджав их, можно даже прихватить слегка сваркой для спокойствия, но это совсем не обязательно, лично я не стал, хотя мог. Дальше устанавливаем полуось, но не спешим прикручивать. В начале нужно примериться и убедиться, что шляпки болтов не цепляют за распорную планку тормозным колодок. У меня они едва задевали, но на всякий случай взял болгарку и немного спилил шляпки. Закручиваем полуось, еще раз проверяем чтоб нигде ничего не цпеляло, одеваем барабан, проставки иии… тут возникает еще один нюанс с двумя направляющими, которые крепят барабан к полуоси. Есть три варианта: 1) выкинуть их нахрен и забыть, барабан итак хорошо прижимается к полуоси. 2) сверлом на 10 или большего диаметра делаем патай в крайней внутренней проставке, что бы грани направляющей (или круглый буртик на направляющих нового образца) не мешали проставке плотно прижаться к барабану по всей плоскости, это очень важный момент! 3) самый грамотный на мой взгляд вариант — подобрать болты длинной 3,5 см, с резьбой как у направляющей и шляпкой под патай, сделать патай на крайней внешней проставке и прикрутить все три проставки вместе с барабаном к ступице. Лично я пошел по 1му варианту, т.к. на тот момент не придумал ничего лучше. После всего этого повторяем операцию с другой стороны.

Читать еще:  Стоит ли брать новую ниву

Передняя ось: открутив и отодвинув в сторону суппорт, снимаем защитную крышку с регулировочной гайки ступицы и откручиваем ее, она под ключ на 27. Снимаем ступицу (при этом не обязательно отделять ее от тормозного диска) и пробуем закрутить болты. До конца они не закрутятся, т.к. в конце будут задевать за центр ступицы

Сначала я долго мучал один болт, срезая по кругу его шляпку, но затем меня осенило. Зачем трогать болт, если можно немножко чесануть неугодную ступицу? Так и сделал, аккуратно болгаркой в месте, отмеченном на рисунке выше, хватило сточить миллиметра 2-3 что бы болт закрутился до конца без препятствий. Помним, что болты нужно закручивать до конца и хорошо поджать, что бы они потом сами не докрутились, когда колесо будет прикручено. Дальше собираем ступицы в обратной последовательности, тут нужно правильно затянуть регулировочную гайку, что бы ступичный подшипник не люфтил и не был зажат, ведь ему бедолаге итак теперь несладко придется!), собираем все в обратно последовательности (что касается двух направляющих, которыми тормозной диск прикручивается к ступице, с ними поступаем так же, как и с задними, см. выше.

Лада 2107 no name › Бортжурнал › Проставки

При установке дисков VSMPO на классические модели ВАЗ возникает проблема с колпачками дисков. Они не встают на место т.к. им не дают туда встать колпачки ступиц.

Т.к. ступичные колпачки снимать не вариант, а с колпачками на дисках смотрится лучше, предлагаю на Ваш обзор одно, я думаю из немногих решений этой проблемы.
Это 5мм проставочки.
Смотрим фото…

На ступице уже имеются эти проставки в количестве 1шт, а мы берем и добавляем еще одну. Вылет колеса увеличится всего на 5мм, но я думаю это не существенно.
Так же нам понадобятся винта под патай. Я взял винты, которые предназначены для крепления петли двери к кузову.

Рассверливаем в проставках сверлом 20мм стандартные крепежные отверстия под патай

Крепим все это дело к ступице

Получился вот такой бутерброт:)

Одеваем колесо и ставим колпачек на место.
Все отлично встало!

Удлиненный болт, лучше ставить такие, будет надежнее

Лада 2107 2001, 75 л. с. — другое

Машины в продаже

Лада 2107, 2003

Лада 2107, 2006

Лада 2107, 2010

Лада 2107, 2010

Смотрите также

Комментарии 50

Куда прикручиваешься проставки ?

если на задние колеса такую проставку подложить (между барабаном и колесом) можно ли оставить родные болты или лучше удлиненные?

Лучше удлиненные, короткие могут выкручиваться (у меня пытались). Поэтому лучше не рисковать!

проставка скоко мм?

где проставки купить такие и по чём они? пол города обошёл нет нигде

в любом магазине, авторынке.) Стоят они на передней ступице с завода.

все магазины обьездил нигде нету( на авторынке в одном месте 150 рублей за одну зарядили, а потом там же у деда который разбором торгует по 50 взял)

Читать еще:  Что такое дефлектор в машине

Мне пришлось ставить 3 проставки!
сначала поставил 2 и диск терся об суппорт.Но теперь из за большого выноса при вывороте колёс они трутся об подкрылки.

Дружище)) можешьсказать точную длину болта)))))

Минимум на 5 мм длиннее, максимум на 10мм.

Всё ! Я сделал ! Просто укоротить защелки ! Я их щипцами обрезал и ножом чуть подровнял и колпачки встали на место

автор, у меня абсолютно такая же проблема. Только твой вариант показался гемморным, именно для меня. Я попробую как-нибудь сами колпачки видоизменить, может укорочу защелки сами.
А вообще, чем можно склеить этот колпачек и диск, каким клеем? 🙂

где такие болты нашел, какая длина резьбы?

у меня тоже по 2 стоят с десятошными штампами, только винты которые тормозной диск и проставки держат я такие же подлиннее купил и всё норм закрутилось.

tuningsport.ru/market/shp…imecc-shtuka)-p-1611.html
думаю не плохая штука, может кому пригодиться. Не так дорого и приемлемо. Сам хочу переити на шпильки. Легче и удобнее…

т.е. если я правильно понял, то при изменении вылета на 5мм можно обойтись обычным удлиненным болтом для литья (для классики)?
у меня проблема немного в другом: авто — классика, вылет 28 стоковый. а диск — slik l173s — вылет 38. + резина 185. Задним колесом трет о подкрылок и пружину, но т.к. зад щас задран — трет не всегда. хочу опустить зад — да вот думаю тереть будет постоянно (я думаю это не есть хорошо). С шпильками связываться не хочу.)
з.ы. до сих пор езжу со стоковыми болтами. 🙁

з.ы.ы. это на переднем колесе, а на заднем такое реально осуществить? ведь придется крепить к тормозному барабану.

К барабану крепится точно так же. Можешь у меня глянуть.

Что касается болтов. Вылет диска к болтам отношения не имеет — имеет значение толщина диска в том месте, где прикручиваются болты . Литьё (и ковка) толще, чем штамп, поэтому нужны более длинные болты.
А когда ставишь проставку, толщина прикручиваемой конструкции ещё увеличивается – значит, болт тоже должен быть длиннее.
Ориентируйся по числу оборотов, на которое закручивается болт. У меня без проставок стандартный болт «под литьё» закручивался на 10 оборотов. Когда поставил проставки – всего на 5. Насколько я понял из того, что читал на форумах, этого мало. Я купил удлинённые болты.

т.е. если я правильно понял, то при изменении вылета на 5мм можно обойтись обычным удлиненным болтом для литья (для классики)?
у меня проблема немного в другом: авто — классика, вылет 28 стоковый. а диск — slik l173s — вылет 38. + резина 185. Задним колесом трет о подкрылок и пружину, но т.к. зад щас задран — трет не всегда. хочу опустить зад — да вот думаю тереть будет постоянно (я думаю это не есть хорошо). С шпильками связываться не хочу.)
з.ы. до сих пор езжу со стоковыми болтами. 🙁

з.ы.ы. это на переднем колесе, а на заднем такое реально осуществить? ведь придется крепить к тормозному барабану.

Правильно понял, только удлиненные еще найти надо, мне с трудом это удалось)
У меня резина 195 и все норм. У знакомого стоковые колеса и тоже подкрылки протирает, я думаю тут дело в самих подкрылках, они же разные бывают. Ток не пойму почему почему у тебя и подкрылок трет и пружину, не такая уж и резина широкая, старнно.
У меня и сзади тоже самое, а болты вкручиваются не в барабан, а в полуось, поэтому все нормально, главные болты подлиннее)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector