0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разборка механической коробки передач

Ремонт коробки переключения передач (КПП)

Основными дефектами коробки передач являются:

  • износ зубьев шестерен;
  • поломка или выкрашивание зубьев;
  • износ шлицев валов и шестерен;
  • износ подшипников и мест их посадки;
  • износ вилок, стопоров и замков;
  • трещины картера.

Разборка коробки передач

Устранение отдельных дефектов коробки передач связано с ее частичной или полной разборкой. При разборке выполняют следующие основные операции:

  1. отъединяют компрессор (при его наличии) от картера коробки передач;
  2. снимают верхнюю крышку с механизмом переключения передач;
  3. отвертывают болты, снимают переднюю крышку и извлекают ведущий вал с подшипником;
  4. отвертывают заднюю крышку и извлекают ведомый вал с подшипником;
  5. вынимают из картера коробки шестерни ведомого вала, ось и вилку включения заднего хода;
  6. снимают стопорную пластину оси заднего хода и оси промежуточного вала и выбивают оси (у автомобилей ЗИС-5 и ЗИС-150 отвертывают крышки подшипников промежуточного вала);
  7. вынимают из картера шестерни заднего хода и промежуточный вал или блок шестерен.

Ремонт зубьев шестерен, шлицев и валов

Зубья шестерен подвергаются нормальному износу в результате трения, а ускоренному — в результате неправильного ударного переключения передач, неполного зацепления зубьев, рывков или недоброкачественной смазки. При этом зубья скалываются, выкрашиваются, а иногда и ломаются.

Состояние зубьед контролируют внешним осмотром, шаблоном или измерением толщины их штангензубомером по начальной окружности шестерни.

Зубья шестерен, имеющие заусенцы и небольшую выработку, зачищают абразивными брусками (оселком). Шестерни, имеющие выкрошенные или сломанные зубья, заменяют новыми. Для получения правильного зацепления зубьев необходимо сопряженные шестерни (пару) заменять одновременно. Замена одной шестерни допускается при постановке не новой, а уже работавшей шестерни, которая но своему износу может быть допущена к дальнейшей эксплуатации.

При необходимости изношенные и выкрошенные зубья можно восстановить наплавкой металла с последующей термической и механической обработкой. Наплавку зубьев газовой сваркой производят сормайтом № 2 (твердый сплав) или стержнями, изготовленными из выбракованных шатунных болтов и клапанных пружин.

Рис. Установка шестерен при наплавке зубьев:
а — при наплавке торцевой поверхности; б — при наплавке боковой поверхности.

При наплавке торцевой поверхности зубьев производят следующие операции:

  1. Устанавливают шестерню в ванну с водой так, чтобы зубья были погружены в воду на 1/3—1/2 своей длины (рис. а).
  2. Нагревают поверхность зуба ацетилено-кислородной горелкой до потения (не доводя металл до плавления), наносят флюс (буру) и каплями наносят сормайт до заполнения изношенной части зуба. После наплавки всех изношенных поверхностей шестерню оставляют в ванне до остывания. При наплавке стержнями из шатунных болтов и клапанных пружин зубья закаливают путем опускания шестерни в ванну. Зачищают наплавленные зубья абразивным бруском.
  3. При наплавке боковой поверхности зубьев шестерню помещают в ванну с водой на стержне вертикально (рис. б) и наплавляют второй зуб, считая от поверхности воды. Когда наплавленный зуб остынет до вишневого цвета, его погружают в воду поворотом шестерни, затем наплавляют следующий зуб и т.д.

По окончании наплавки всех зубьев их зачищают. Изношенные шлицы шестерен ремонтируют редко, так как шестерни выбраковываются обычно ранее из-за износа зубьев. Шлицы можно ремонтировать также наплавкой металла. Изношенные шлицы на валах иногда восстанавливают раздачей с последующей механической обработкой. Помимо износа шлицев, валы коробки передач могут иметь погнутость и изношенные места посадки шариковых и роликовых подшипников.

Вал проверяют на биение индикатором в центрах токарного станка.

Погнутый вал выправляют без нагрева под прессом.

Изношенные места посадки подшипников на валах восстанавливают наплавкой металла сваркой, хромированием, металлизацией или протачиванием шеек с последующей напрессовкой стальных втулок.

Ремонт механизма переключения передач

Дефектами деталей механизма переключения передач являются:

  • погнутость или износ вилок;
  • износ ползунов;
  • износ замков и стопоров;
  • износ рычага переключения передач.

Эти дефекты вызывают самопроизвольное выключение передач, одновременное включение двух передач, неполное зацепление шестерен и выход рычага из гнезда вилок.

При разборке механизма переключения коробки передач необходимо:

  1. расшплинтовать и вывернуть болты крепления вилок;
  2. вынуть ползун первой и второй передач, а также замок и стопор (остальные ползуны должны находиться в нейтральном положении);
  3. удалить ползун заднего хода, стопор и замок;
  4. вынуть ползун третьей и четвертой передач и его стопор;
  5. отвернуть колпак или стопорный болт крышки и вынуть рычаг с пружиной вверх (автомобиль ГАЗ-51) или вниз (автомобиль ЗИС-150).

Погнутость вилки определяют на проверочной плите, а правят ее в холодном состоянии под прессом. После правки и вторичной проверки вилку тщательно осматривают и при обнаружении трещин заменяют новой.

Изношенные щечки вилки (охватывающие каретку шестерни) и гнездо для шарового конца рычага переключения передач восстанавливают, наплавляя металл сваркой. Наплавленные места обрабатывают на фрезерном станке.

Изношенные выемки на ползунах под стопоры и замки исправляют абразивным бруском. При этом необходимо следить, чтобы не был смещен центр выемки.

Изношенные шарики стопоров и замков, а также ослабевшие пружины заменяют.

Сборка и испытание коробки передач

Рис. Коробка передач автомобиля ГАЗ-51:
1 — распорная втулка; 2 и 6 — роликовый цилиндрический подшипник; 3 — ось блока шестерен; 4 — ведущий вал; 5 — крышка подшипника ведущего вала; 7 — задняя крышка ведомого вала; 3 — ведомый вал; 9 — фланец; 10 — шестерня спидометра; 11 — шариковый подшипник; 12 — стопорная пластинка; 13 — каретка с шестернями заднего хода.

При сборке четырехступенчатой коробки передач (автомобиль ГАЗ-51) необходимо:

  1. опустить в картер коробки каретку с шестернями заднего хода 13 и вставить ее ось;
  2. установить в блок шестерен роликовый цилиндрический подшипник 2, распорную втулку 1 и второй роликовый цилиндрический подшипник;
  3. опустить блок шестерен в картер, пропустить ось 3 блока шестерен и закрепить ее стопорной пластинкой 12 вместе с осью заднего хода;
  4. на ведущий вал 4 напрессовать шариковый подшипник и закрепить его стопорным кольцом;
  5. вставить в гнездо картера упорное кольцо подшипника и установить ведущий вал;
  6. надеть на ведущий вал крышку 5 подшипника с прокладкой и привернуть ее болтами к картеру;
  7. установить в выточку ведущего вала роликовый цилиндрический подшипник 6 и вставить ведомый вал 8, на передний конец которого надеть упорное кольцо, а на задний — упорное кольцо, маслоотражатель, шариковый подшипник 11 и шестерню спидометра 10; при установке ведомого вала одновременно следует надевать на него каретки с шестернями первой и второй, третьей и четвертой передач;
  8. установить прокладку и привернуть заднюю крышку 7 ведомого вала;
  9. собрать механизм переключения передач (в обратной последовательности разборки), установить крышку с прокладкой на картер, вводя вилки в соответствующие каретки шестерен, и привернуть ее болтами к картеру.
Читать еще:  Рейтинг зимних фрикционных шин 2020 2020

Рис. Коробка передач автомобиля ЗИС-150:
1 — люк шестерни отбора мощности; 2 и 7 — гайки; 3 — упорная шайба; 4 и 6 — замочные шайбы; 5 — шестерня отбора мощности; 8 — шестерня четвертой передачи; 9 — муфта легкого включения четвертой и пятой передач; 10 — шестерня пятой передачи; 11 — шестерня третьей передачи; 12 — шестерня второй передачи с внутренними зубьями для третьей передачи; 13 — шестерня первой передачи и заднего хода; 14 — упорное кольцо шарикоподшипника; 15 — шестерня спидометра; 16 — роликовые цилиндрические подшипники; 17 — блок шестерен заднего хода; 18 — люк блока шестерен заднего хода.

При сборке пятиступенчатой коробки передач автомобиля ЗИС-150 надо:

  1. установить в пазы промежуточного вала шпонки и напрессовать шестерни третьей и пятой передач, шестерню для коробки отбора мощности и шестерню постоянного зацепления с ведущим валом (шестерни первой, второй передач и заднего хода откованы с валом);
  2. на передний конец промежуточного вала надеть упорную шайбу 3, роликовый цилиндрический подшипник, замочную шайбу 4, завернуть гайку 2 и отогнуть шайбу на гайку;
  3. установить в картер наружное кольцо роликового подшипника;
  4. опустить промежуточный вал в картер, на задний конец напрессовать шариковый подшипник с упорным кольцом, надеть замочную шайбу, завинтить гайку и отогнуть на нее шайбу;
  5. приподнять промежуточный вал, установить его в гнезда картера и привернуть крышки с прокладками;
  6. установить в блок шестерен заднего хода 17 два роликовых цилиндрических подшипника 16, вставить блок с левой стороны через люк 18 в картер большей шестерней вперед и пропустить ось, которую закрепить стопорной пластиной с болтом; привернуть крышку люка;
  7. напрессовать на задний конец ведомого вала шариковый подшипник с упорным кольцом 14 и шестерню спидометра 15;
  8. опустить в картер коробки шестерню первой передачи и заднего хода 13, второй и третьей передач 12 и пропустить через них ведомый вал; затем на вал надеть упорную шайбу, шестерню третьей передачи 11 (постоянного зацепления) венчиком назад, вставить в нее ролики (42 шт.), надеть упорную шайбу, шестерню пятой передачи 10 с бронзовой втулкой, зубчатую ступицу, муфту легкого включения 9, замочную шайбу 6, завернуть гайку 7 и отогнуть на нее шайбу. На переднюю шейку вала надеть упорное кольцо и роликовый цилиндрический подшипник;
  9. напрессовать на ведущий вал шариковый подшипник с упорным кольцом, надеть замочную шайбу, завернуть гайку и отогнуть на нее шайбу;
  10. вставить ведущий вал в гнездо картера, надеть крышку подшипника с прокладкой и привинтить ее болтами;
  11. вставить ведомый вал в выточку ведущего вала и привинтить болтами заднюю крышку с прокладкой;
  12. собрать механизм переключения передач, установить крышку с прокладкой на картер коробки, ввести вилки в каретки шестерен и привернуть крышку болтами.

Обкатка коробки передач

После ремонта деталей и сборки коробки передач ее обкатывают на стенде для приработки деталей и для определения легкости переключения шестерен, отсутствия шума, стуков, нагрева и течи масла.

Порядок обкатки следующий:

  1. Устанавливают коробку передач на стенд, сообщают ведущему валу 1200—1500 оборотов в минуту и переключают передачи, работая на каждой передаче 2—3 мин.
  2. Заливают в картер коробки передач масло до нормального уровня и проверяют работу коробки на всех передачах с нагрузкой в течение 30—40 мин.
  3. После устранения выявленных дефектов заменяют смазку и промывают картер керосином.

Разборка и сборка механической коробки передач

Рис. 3.8 . Компоненты механической коробки передач: 1 – задняя крышка; 2 – контргайка; 3 – стопорное кольцо; 4 – картер коробки передач; 5 – пробка фиксатора, пружина и шарик; 6 – вал промежуточной шестерни заднего хода; 7 – промежуточная шестерня заднего хода; 8 – вилка включения задней передачи в сборе; 9 – кулиса (рессора) включения передачи заднего хода; 10 – рычаг включения задней передачи; 11 – ограничитель включения передачи заднего хода; 12 – выключатель фонарей заднего хода; 13 – ведомая шестерня привода спидометра; 14 – блокировочный штифт; 15 – шток вилки переключения 1–2 передач; 16 – вилка переключения 1–2 передач; 17 – наконечник штока вилки переключения 1–2 передач (головка переключения 1–2 передач); 18 – блокировочный штифт; 19 – шток вилки переключения 3–4 передач; 20 – вилка переключения 3–4 передач; 21 – наконечник штока вилки переключения 3–4 передач (головка переключения 3–4 передач); 22 – блокировочный штифт; 23 – шток вилки переключения 5-задней передач; 24 – вилка переключения 5-задней передачи; 25 – наконечник штока вилки переключения 5-задней передач (головка переключения 5-задней передач); 26 – входной вал; 27 – выходной вал; 28 – крышка подшипника; 29 – дифференциал в сборе; 30 – магнит; 31 – сальник; 32 – картер сцепления

Снимите заднюю крышку картера КПП, контргайку и стопорное кольцо (рис. 3.9).

Снимите пробку фиксатора, пружину и шарик.

Рис. 3.10 . Выключатель фонарей заднего хода

Снимите выключатель фонарей заднего хода (рис. 3.10).

Снимите скрепляющие болты заднего корпуса и основного корпуса.

Снимите вал промежуточной шестерни заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода.

Рис. 3.11 . Снятие ограничителя включения передачи заднего хода

Снимите кулису (рессору) включения передачи заднего хода (рис. 3.11).

Рис. 3.12 . Вилка включения задней передачи в сборе

Снимите ограничитель включения передачи заднего хода и вилку включения задней передачи в сборе (рис. 3.12).

Рис. 3.13 . Извлечение блокировочный штифт из вилки и наконечника штока в сборе с выштамповкой штифта

Аккуратно извлеките блокировочный штифт из вилки и наконечника штока в сборе с выштамповкой штифта (рис. 3.13).

Рис. 3.14 . Порядок извлечения блокировочных штифтов

Извлеките все блокировочные штифты, расположение которых показано на рисунке (рис. 3.14).

Рис. 3.15 . Шток вилки переключения 5-задней передач, вилка переключения 5-задней передач и наконечник штока вилки переключения 5-задней передач

Снимите шток вилки переключения 5-задней передач, вилку переключения 5-задней передач и наконечник штока вилки переключения 5-задней передач (рис. 3.15).

Рис. 3.16 . Шток вилки и вилка переключения 3–4 передач

Снимите шток вилки переключения 3–4 передач, вилку переключения 3–4 передач и наконечник штока вилки переключения 3–4 передач (головка переключения 3–4 передач) (рис. 3.16).

Рис. 3.17 . Шток вилки и вилка переключения 1–2 передач

Снимите шток вилки переключения 1–2 передач, вилку переключения 1–2 передач и наконечник штока вилки переключения 1–2 передач (головка переключения 1–2 передач) (рис. 3.17).

Читать еще:  Нет зарядки на уазе причины

Снимите шестерни и муфту синхронизатора в сборе входного и выходного валов в указанной последовательности и затем снимите основной вал (Снимите шестерни и муфты синхронизаторов входного и выходного валов).

Разборка и ремонт коробки передач

Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и её ремонт. Смотрите видео и фотоматериалы процедуры.

Приступая к разборке коробки передач, надо отметить, что если в коробке передач, когда её ремонтировали, были заменены одна из деталей: подшипники или корпус дифференциала, картер сцепления, тогда необходимо произвести замену регулировочного кольца подшипников дифференциала. А затем уж приступать к разборке самой коробки.

Мы производили разборку и ремонт коробки передач автомобиля ВАЗ 2110.

Пошаговая инструкция по разборке коробке передач:

1. Коробу передач снять с машины, почистить её от различных загрязнений и помыть с наружной стороны.

2. Указатель, который показывает уровень масла, необходимо вынуть из коробки передач.

3. Коробку передач поставить в вертикальном положении на картер сцепления и открутить болтик под номером 1 с плоской шайбой, и две гайки под номером 3 с пружинной шайбой, которые крепят кронштейн троса сцепления. Этот кронштейн, открутив все болтики, снять с коробки передач.

4. На крышке, которая находится сзади, открутить все оставшиеся болтики крепления (их четыре штуки).

5. Снять эту крышку. Для этого, с помощью отвёртки надо приподнять прилив, находящийся на крышке.

6. Болт с пружинной шайбой, который держит вилку для пятой передачи, следует открутить.

7. Затем надо валы коробки передачи предотвратить от прокручивания. Для этого их нужно зафиксировать: муфту синхронизатора и вилку передвинуть вниз на включённой пятой передаче так, чтобы шестерня и шлицы муфты соединились, после этого включить третью или четвертую передачу, сделав перемещение штока выбора передач.

8. Необходимо гайку крепления первичного вала расконтрить и открутить. Это нужно постараться, потому что гайка очень туго закручена.

9. Затем проделать тоже самое с вторичным валом, как и с первичным.

10. В пятой передаче приподнять с помощью отвёрток ведомую шестерню (делая это, спрессовывается ступица синхронизатора с вала). Совместно с шестерней надо снять синхронизатор и вилку вторичного вала. Но обязательно нужно проследить, чтобы муфта синхронизатора не съехала и осталась на ступице, так как шарики, которые фиксируют синхронизатор, могут рассыпаться.

11. Сверху в синхронизаторе снять упорную пластину, и потом в самом синхронизаторе в пазе муфты достать вилку.

12. С синхронизатора также должна быть снята шестерня пятой передачи и блокирующее кольцо (1). Надо пронумеровать блокирующее кольцо (1) и муфту (2), и снять кольцо. Это надо сделать, чтобы поставить кольцо в таком же положении, как и было, потому, что при работе зубья муфты и кольца уже приработались друг к другу. Если нет причин разбирать синхронизатор, тогда его надо чем-нибудь связать, для того, чтобы он не развалился.

13. На вторичном вале снять втулку.

14. На первичном вале находится ведущая шестерня пятой передачи. Её сначала надо снять и запомнить, как она стояла.

15. Снять пластину подшипников (1). Для этого взять ударную отвёртку и открутить четыре болтика с пружинными шайбами на креплении пластины подшипников. На вторичном вале снять шайбу упорную (2).

16. Приподнять два вала рукой и снять с них стопорные кольца подшипников.

17. Открутить фиксаторы и вынуть оттуда шарики вместе с пружинами.

18. Затем открутить фиксатор заднего хода, снять кольцо для уплотнения, и вынуть пружину фиксатора.

19. Достать шарик фиксатора, наклонив для этого коробку.

20. На креплении картеров коробки передачи открутить двенадцать гаек и болтик с пружинными шайбами. Запомнить место для держателя (1) и рым (2). Технологическая заглушка (3) также должна быть снята.

21. Вдоль картеров находятся три специальных паза. Вставить туда отвёртку и отсоединить картер сцепления от картера коробки передач.

22. Приподнимая картер коробки передач, повернуть его влево до той поры, пока картер не выйдет из-под шестерни. Затем произвести снятие картера коробки передач с картера сцепления.

23. На креплении вилок первой, второй, третьей и четвертой передач открутить болтики.

24. Приподнимая шток переключения для первой и второй передачи, проследить, когда он выйдет из опоры (3), и тогда повернуть его влево до той поры, когда головка (1) перестанет цепляться за блокировочную скобу (2). Снять шток с вилкой, для этого вынуть вилку штока (4) из паза муфты синхронизатора. Если снимать вилку со штоков нет нужды, то и не надо, так как можно потом перепутать их.

25. Головку штока переключения третьей и четвертой передачи необходимо отсоединить от рычага выбора передач, повернув шток. Дальше приподнять шток, чтобы он не имел опоры, и снять шток с вилкой, вынув их из паза муфты синхронизатора.

26. Шток включения пятой передачи вынуть из опоры, повернув его, и достав головку, которая соединялась с блокировочной скобой.

27. Произвести снятие оси промежуточных шестерён заднего хода.

28. Промежуточную шестерню снять. Чтобы это сделать, надо промежуточную шестерню заднего хода сдвинуть до механизма выбора передач, повернуть на 30-40 градусов и вывести из-под шестерён вала.

29. Произвести снятие первичного и вторичного валов одновременно, немного раскачивая их.

30. В картере сцепления снять дифференциал.

31. На креплении в механизме выбора передач открутить три болтика с пружинными шайбами и снять тот механизм.

32. В картере сцепления вынуть магнит.

33. На корпусе привода спидометра с ведомой шестерней открутить гайку и снять сам корпус. Если у уплотнительного кольца корпуса нет упругости, или оно порвано, его надо заменить.

34. Под выключателем света заднего хода есть место металлического уплотнительного кольца, поэтому выключатель открутить. Он находится в картере коробки передач.

35. Затем выпрессовать подшипник вторичного вала специальным съёмником или отвёрткой.

36. Маслосборник, который находится под подшипником, снять.

37. Выпрессовать подшипник первичного вала специальным съёмником. Если такого не имеется, тогда необходимо согнуть проволоку в форме крючка, вставить её в паз картера и крючок поместить под подшипник. Отвёрткой выпрессовать подшипник из картера, подложив под отвёртку деревянный брус и стучать по отвёртке молотком, переставляя крючок в пазах.

38. В картере сцепления, взяв подходящую оправку, запрессовать до самого упора новые подшипники передние.

Читать еще:  Сколько стоит рхх на ваз 2114

39. Сдвинуть кромку в защитном чехле штока выбора передач с помощью отвёртки. Кромку сдвигать вместе с опорной втулкой штока.

40. Сдвинуть шток, открутив болтик на креплении рычага выбора передач, и снять этот рычаг. Затем в картере сцепления вынуть шток выбора передач.

41. При необходимости заменить шарнир штока, надо защитный чехол на нем отодвинуть и открутить болтик на креплении шарнира. На болтик для прочности был нанесён клей ТБ-1324. Поэтому перед сборкой болтик почистить и нанести этот клей. Если чехол защитный в шарнире штока потрёпан или не эластичный, то его надо заменить.

42. Заменить картер сцепления. Для этого с катера снять вилку выключения сцепления и подшипник, затем выпрессовать сальники.

43. В картере сцепления и коробки передач необходимо проверить все поверхности крышку заднюю. Если есть небольшие повреждения, их можно зачистить шлифовальной шкуркой, а при значительных повреждениях, какой-нибудь части, таких как трещины, сколы, вмятины, её следует заменить.

44. Затем проверить картеры сцепления и коробки передач на их целостность. В случае каких-либо изъянов картер подлежит замене.

45. Проверить роликовые подшипники. Если ролики, дорожка качения или сепаратор повреждены, то их надо заменить и установить на вал, учитывая, что при замере радиального зазора, его величина должна быть не более 0,07 мм. Если существует люфт в подшипнике, то его также необходимо заменить.

46. При проверке штоков переключения передач, заменить их, если они согнуты, имеются заусеницы или задиры, лунки под фиксаторы отработали свой срок или есть неровности. Также заменить вилки при их дефекте (например, изношены лапки или вилки согнуты).

47. Проверить сальники полуосей. Если имеются какие-нибудь надрывы, они имеют плохой вид, кромка неровная или с вырванными частями, с наплывами резины, пружина растянута или сломана, то сальники поменять.

48. Стоит также произвести проверку и, если надо, замену сальника штока выбора передач и сальника первичного вала.

49. При проверке магнита, если он целый, то его просто почистить от загрязнений, а если есть небольшие трещинки или он уже плохо магнитит, то его стоит заменить.

50. Поверхности картеров коробки передач и сцепления, а также заднюю крышку очень хорошо почистить от герметика.

51. Зубья шестерён должны войти в зацепление и установлены в картер сцепления, а затем уж установить валы.

52. При установке вилок на штоки переключения передач, необходимо знать: 1 – шток вместе с вилкой переключения для первой и второй передач, а 2 – шток вместе с вилкой переключения для третьей и четвертой передач.

53. Все детали, которые вращаются, необходимо хорошенько смазать с помощью трансмиссионного масла.

54. Поместить магнит на своё место.

55. Необходимо установить картер коробки передач на картер сцепления, при этом надо обязательно все соприкасающиеся поверхности смазать герметикам для лучшего соединения друг с другом. Также смазать герметикам соприкасающиеся поверхности, когда будете соединять заднюю крышку с картером коробки передач.

Видео по разборке КПП ВАЗ 2109:

Разборка МКПП, мануал, пример С56

Опции темы
Поиск по теме

Разборка МКПП, мануал, пример С56

Полазив в FAQ, не нашёл нужной темы. Думаю будет весьма полезной для различных переднеприводных авто. Написано собственноручно на основе приобретённого опыта. У кого какие вопросы будут возникать по ремонту и запчастям , обращайтесь, так же могу и починить любую механическую коробку

Снятую с машины КПП необходимо отчистить от грязи и масла.
При помощи ключа или гайковёрта, кому как удобней, или что у кого есть))) начинаем разбирать.
1 Головкой на 14 откручиваем болты (отмечены синим, фото 1), не потеряйте пластиковую или металлическую втулку(серая стрелка на фото1 ), на коробках годов выпуска после 95 этой втулки может не быть.
2 Головкой на 17(возможна другая, белый фото 1 ) откручиваем болт, стопорящий механизм выбора передач и извлекаем его, по возможности не повредив прокладку.
3 Головкой на 12 откручиваем все болты отмеченные оранжевым (фото 1, 2 и 3)
4 Шестигранником на 6 откручиваем три крышки (жёлтый, фото 1), при помощи магнита извлекаем от туда пружины и шарики.(фото 4)
5 При помощи молотка снимаем верхнюю крышку, стучать по отливкам на крышке отмеченные чёрным (фото 1).

фото 1

фото 2

фото 3

фото 4

5 Гайковёртом откручиваем гайку( разовый, фото 5), потом головкой на 10 откручиваем болт крепящий вилку(белая стрелка, фото 5, сам болт не видно), снимаем её вместе с муфтой. Дальше снимаем стопорное кольцо с первичного вала(жёлтые стрелки, фото 5) и кольцо внутри шестерни.
[/ATTACH]
фото 5

6 При помощи съёмника снимаем шестерню с вторичного вала(фото 6).

фото 6

7 При помощи друго съёмника снимаем шестерню с первичного вала (фото 7).Далее снимаем кольцо синхронизатора пятой пердачи, шестерню, два подшипника и шайбу.

фото 7

8 Головкой на 12 и гайковертом откручиваем 5 болтов, они посажены на клей(фото 8).

фото 8

9 Подняв пластину обнаруживаем стопорные кольца на подшипниках, снимаем их, и стопорное кольцо на торчащей оси вилок. (чёрные стрелки, фото 9)

фото 9

10 Убедившись, что все болты откручены, особенно 3 со стороны сцепления, тяжёлым молотком постукивая по отливкам на корпусе, постепенно отделяем среднюю часть от колокола, снимается без особых трудностей, поэтому ковырять отвёрткой в образовавшуюся между половинками щель не советую.
11 Откручиваем накидным ключом на 12 2 болта крепления механизма задней передачи(жёлтый, фото 10), вынимаем ось шестерни задней передачи, обратив внимание на то, что на ней есть риска. При сборке ориентировать её на отверстие (фото 11)

фото 10

12 Вынимаем валы одновременно с вилками. При разборке вилок с осями на 5 ступенчатых КПП не потеряйте два шарика.
13 Моем, осматриваем и дефектуем КПП. Меняем всё необходимые детали и собираем коробку в обратной последовательности.
14 При замене подшипников дифференциала их необходимо отрегулировать при помощи шайб.
При сборке коробки использовать герметик, который наносится на одну из поверхностей тонким слоем, затяжку болтов производить с усилием согласно мануалу. Все болты, что находятся внутри коробки необходимо сажать на клей.
Шестерню муфты, предварительно нагрев я осаживаю на первичный вал при помощи оправки и болта, который закручивается в сам вал.
Шестерню на вторичный вал, предварительно нагрев, устанавливаю при помощи гайки, закручивая её гайковёртом.
Писать о том как собрать пружины муфт, не буду ибо человек рискнувший разобрать коробку сам поймёт что к чему. Старайтесь не терять детали)))).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector