2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

То на 15000 км пробега

Перечень работ при ТО 1 (пробег 15000 км.)

Hyundai Solaris разработали на базе автомобиля Hyundai Verna (он же Accent четвертого поколения) и начали выпускать в начале 2011 года в кузове седан. Чуть позже, в этом же году, появилась версия в кузове хетчбэк. Комплектовался автомобиль двумя бензиновыми 16-ти клапанными двигателями объёмом 1.4 и 1.6 литра.

В России наибольшую популярность получил 1.6 литровый мотор.

Далее в статье будет подробно расписан список работ и расходные материалы с ценами и каталожными номерами. Это может пригодится для выполнения технического обслуживания Хендай Солярис своими руками.

Периодичность замены здесь составляет 15,000 км пробега или 12 месяцев. Некоторые расходники, такие как масло и масляный фильтр, а также салонный и воздушный фильтры, рекомендуется менять чаще в тяжелых условиях эксплуатации. К ним относятся езда с низкой скоростью, частые поездки на короткие расстояния, поездки в сильно запыленной местности, буксировка других автомобилей и прицепов.

Схема регламентного ТО Солярис выглядит следующим образом:

*Включая масляный фильтр.

  1. Замена масла в двигателе. Для моторов 1.4/1.6 потребуется 3,3 литра масла. Рекомендуют заливать 0W-40 Shell Helix, каталожный номер канистры на 4 литра — 550040759, средняя цена составляет примерно 2200 рублей.
  2. Замена масляного фильтра. Каталожный номер — 2630035503, средняя цена составляет примерно 280 рублей.
  3. Замена салонного фильтра. Каталожный номер — 971334L000, а средняя цена составляет примерно 330 рублей.

Проверки при ТО 1 и всех последующих:

  • проверка состояния ремня привода вспомогательных агрегатов;
  • проверка состояния шлангов и соединений системы охлаждения;
  • проверка уровня охлаждающей жидкости (ОЖ);
  • проверка воздушного фильтра;
  • проверка топливного фильтра;
  • проверка системы выпуска отработанных газов;
  • проверка уровня масла в КПП;
  • проверка состояния чехлов ШРУСа;
  • проверка ходовой;
  • проверка рулевой системы;
  • проверка уровня тормозной жидкости (ТЖ);
  • проверка уровня износа тормозных колодок и тормозного диска;
  • проверка состояния аккумуляторной батареи;
  • проверка и в случае необходимости корректировка фар;
  • проверка уровня жидкости ГУР;
  • прочистка дренажных отверстий;
  • проверка и сказка замков, петлей, защёлок.
  1. Повтор первого регламентного ТО — замена масла в двигателе, масляного и салонного фильтра.
  2. Замена тормозной жидкости. Заправочный объем — 1 литр ТЖ, рекомендуют использовать Mobil1 DOT4. Артикул канистры емкостью 0,5 литра — 150906, средняя цена составляет примерно 240 рублей.
  1. Повторить регламентные работы ТО 1 — поменять моторное масло, масляный и салонный фильтр.
  2. Замена охлаждающей жидкости. Заправочный объем составит не меньше 6 литров ОЖ. Требуется заливать зеленый антифриз Hyundai Long Life Coolant. Каталожный номер упаковки на 4 литра концентрата — 0710000400, средняя цена составляет примерно 1220 рублей.
  3. Замена воздушного фильтра. Каталожный номер — 281131R100, средняя цена составляет примерно 480 рублей.

Перечень работ при ТО 4 (пробег 60000 км.)

  1. Повторить все пункты ТО 1 и ТО 2 — заменить моторное масло, масляный и салонный фильтры, а также тормозную жидкость.
  2. [Замена топливного фильтра](https://etlib.ru/report/1424-zamena-toplivnogo-filtra-hendaj-solyaris«Замена топливного фильтра Солярис (фотоинструкция»). Артикул — 311121R000, средняя стоимость составляет около 1100 рублей.
  3. Замена свечей зажигания. Артикул — 1885410080, средняя стоимость свечи составляет около 310 рублей.

Перечень работ при ТО 5 (пробег 75000 км.)

Выполнить ТО 1 — поменять моторное масло, масляный и салонный фильтр.

Перечень работ при ТО 6 (пробег 90000 км.)

Выполнить все пункты ТО 2 и ТО 3: поменять масло в двигателе, масляный, салонный и воздушный фильтры, а также тормозную жидкость и антифриз.

Замены по сроку эксплуатации

Замена ремня навесных агрегатов не регламентируется точным пробегом. Производится проверка его состояния каждые 15 тыс. км., а замена — если при этом обнаружатся следы износа. Средняя цена за ремень с каталожным номером 6PK2137 составляет 1500 рублей, цена за автоматический ролик натяжитель с артикулом 252812B010 — 3680 рублей.

Масло в КПП залито на весь срок эксплуатации, как в механике, так и в автомате. По регламенту требуется лишь контролировать уровень при каждом осмотре, и в случае необходимости — доливать. Впрочем, некоторые специалисты все же рекомендуют менять масло в коробке каждые 60,000 км пробега. Также замена может потребоваться при ремонте коробки передач:

  1. Заправочный объем масла в МКПП составляет 1,9 литра трансмиссионной жидкости типа GL-4. Можно заливать масло 75W90 LIQUI MOLY, каталожный номер 1 л. — 3979, средняя цена составляет примерно 900 рублей.
  2. Заправочный объем масла АКПП составляет 6,8 литра, рекомендуют заливать жидкость класса SK ATF SP-III. Каталожный номер упаковки на 1 литр — 0450000100, средняя цена составляет примерно 550 рублей.

Цепь ГРМ на Хендай Солярис рассчитана на весь срок службы автомобиля. Однако ничто не вечно, поэтому после 120 000 км. пробега можно начать интересоваться стоимостью и как поменять. Средняя цена за цепь с каталожным номером 243212B000 составляет 3200 рублей, натяжитель с артикулом 2441025001 имеет примерную цену в 2850 рублей, а башмак цепи ГРМ (244202B000) обойдется где-то в 1300 рублей.

Стоимость ТО Хендай Солярис в 2017 году

Располагая данными о ценах расходных материалов и списком работ на каждом техобслуживании, можно посчитать, сколько будет стоить ТО Хендай Солярис на том или ином пробеге. Цифры все равно будут ориентировочными, поскольку ряд расходников не имеет точной периодичности замены. К тому же, можно взять более дешевые аналоги (что позволит сэкономить) или провести ТО на сервисе (за его услуги нужно будет доплатить).

В целом, выглядит все так. Первое ТО, на котором меняется масло, вместе с масляным и салонным фильтрами, — является базовым, поскольку его процедуры актуальны при всех последующих обслуживаниях. C ТО 2 к ним добавится замена тормозной жидкости. На третьем техобслуживании проводится замена масла, масляного, салонного и воздушного фильтров, а также антифриза. ТО 4 — самое дорогое, поскольку включает все процедуры двух первых ТО, и кроме того — замену топливного фильтра и свечей зажигания.

Что нужно знать при ТО? На машине езжу очень редко, но пробег уже порядка 16000. Ни разу не менял масло и т.п. На что обратить внимание?

Масло нужно было бы поменять на 10000 км.

Салонный фильтр нужно менять каждые 2-3 месяца. Уровень жидкости ГУР необходимо проверять ваз в 2 недели (находится под капотом в очевидном месте сверху, чаще всего на пути следования рулевой рейки к колёсам (то есть со стороны водителя и ближе к салону автомобиля) . Специально менять жидкость ГУРа не требуется.

Моторное масло и масляный фильтр нужно менять на 10000-15000 км пробега.

А в остальном до 20000 км можете ничего не менять.

А вот после 20000 км пробега необходимо поменять следующее:

-свечи зажигания после 20-50 км пробега.

-тормозные колодки 20-50 км пробега

Читать еще:  Проверка регулятора напряжения калина

Лада гранта 2019, двигатель обновлённый, нужно ли менять масло чаще, если в сервисной книжке указана замена каждые 15 тыс.?

Менять моторное масло можно хоть каждую тысячу километров пробега, если средства позволяют. 15 тыс. км это предельно допустимый эксплуатационный пробег для масел, после которого их моющие свойства теряются, а вязкость уменьшается, как следствие, возрастёт износ деталей КШМ. Проводить замену масла в двигателе лучше не дожидаясь этого срока, через 10-12 тыс. км, ещё неизвестно какой режим эксплуатации двигателя был и качество самого масла. Признаком выработавшего свой ресурс масла служит тёмный, почти чёрный цвет капли на щупе.

Правда, что масло лучше менять раз в 7-10 тысяч, а не в 15 тысяч?

Для легковых авто масло рекомендовано менять каждые 10 000 километров. Но на самом деле, чем чаще вы будете его менять, тем дольше прослужит ваш двигатель. Большинство “городских” автомобилей эксплуатируются в “тяжелых” условиях. Под ними понимают температуру ниже 10 С, езду на короткие дистанции, долгие пробки и условия высокой запыленности воздуха. Интервал замены масла зависит от многих факторов: марка, модель автомобиля, изношенность мотора и состав масла. Производители иномарок дают свои рекомендации по замене моторных масел. Точкой отсчета принято считать два условия – эксплуатации и погодные.

Как часто надо менять тормозную жидкость в машине?

Тормозная жидкость dot4, используемая сейчас практически во всех автомобилях подлежит замене каждые 2 года или 40000км, что наступит раньше. Самая первая замена обычно указана чуть больше: 3 года или 50000-60000км.

Почему при покупке б/у машины выбирают автомобиль с большим пробегом? Разве это не значит, что он более «затасканный»?

Состояние автомобиля как правило зависит не от пробега, а от режимов использования, частоты и качества обслуживания. Не секрет, что например два одинаковых автомобиля, один из которых использовался в городе и в большинстве случаев передвигался по пробкам, имея при этом небольшой пробег, а второй, который использовался для дальних поездок и имеющий больший пробег, будут в разных состояниях. При работе двигателя на на малых оборотах, частых ускорениях-торможениях износ агрегатов будет выше, нежели чем при езде в относительно ровном режиме на большой скорости по шоссе.

Лучше взять синтетику или полусинтетику? Первый раз беру масло не от официалов, не хотелось бы вляпаться в неприятности с такой экономией.

Лучше брать оригинальное масло, того же бренда, что и автомобиль. В инструкции авто всегда указано какое масло заливать. А так же найти рекомендации производителя авто о заменителях оригинальных масел.

Я в Хонду заливал Хонда Лео 0в20 и после 100 000 км перешел на Хонда Лео 5в30. Как и рекомендует производитель.

Но так же Хонда пишет что Ликвимолли превосходит Хонда Лео по характеристикам.

Масло не популярное, значит мало подделываемое.

Сейчас в другое авто лью Ликви 5в30. 10 000 пробега и даже не сильно потемнело.

Фильтр меняю при каждой замене 10 000 км.

На Хонде так же менял через 10 000 км, по паспорту можно менять через 15 000. Фильтр тоже менял с каждой заменой. Пробег авто подо мной более 100 000 км, продал с пробегом 170 000. Идеальное состояние мотора.

Поэтому повторюсь, первое масло — это то что производит сам производитель авто, затем идут рекомендованные марки. На остальном лучше не эксперементировать.

ТО-1, 15000 км

Skoda Kodiaq 2018

  • 15000 км – Первое ТО

    Доброго времени суток всем читателям моих отчетов.

    Итак, прошло 9 месяцев, на спидометре накатано 15000 км и пришло время ТО1. До этого я в начале февраля заменил по КАСКО лобовое стекло. Это я когда ездил на январских каникулах на Селигер, по дороге туда поймал или очень мелкий «сумасшедший» камень, или кто-то при моем проезде населенного пункта схулиганил из пневматики. Камень (если это был он), совершенно был незаметен глазу и на стекле сразу ничего не проявилось. А по приезду на базу отдыха сначала появился малюсенький паучок трещинки, по приезду в Москву он стал увеличиваться. Решил менять стекло не дожидаясь увеличения трещин. Альфа-страхование направило в WW-Вешки. Записали за 1 неделю, договорились на 12.00 и забрать по итогам работ на следующий день, т.к. стекло должно «схватиться». Но, как оказалось, в тот день не поменяли, меняли на следующий день часов в 11-12. Поскольку на следующий день я был на работе, то сначала этого не знал. Но к концу дня это выяснил. Машину из бокса, в котором было и так не больше 10-12 гр., к тому же еще и выкатили на улицу. На мои увещевания – «как же так!? Ведь стекло должно было отстояться 12 часов, ночь в тепле!, Так же говорил ваш мастер-приемщик …», пояснения были – «….а по технологии клей сохнет 3,5 часа! Это допускается. Не волнуйтесь, мы даем гарантию полгода.» Пытались сдать мне работу на улице в 19.30, заставил загнать в бокс под освещение. И правильно сделал, т.к. если уж «дураки — то со всех сторон». Стекло было захватанное, заляпанное, торпедо в отпечатках, хоть потолок не тронули, и на том спасибо… Как уже водится по традиции нашего «российского бизнес-процесса», мастер по имени Марат приставил совершенно юного «Джамшута», который все это и оттирал. Объяснение меня умилило – «…поскольку в боксе не хватает места, после проклейки и сушки мы авто выкатили.». Действительно, в этом «фирменном сервисе» машина «стояла» на машине, да и во дворе была полна парковка. То есть набирают заказов столько, что не только проглотить, но и разжевать не успевают. А сверху, в офисе, все отлично: диваны, телевизоры, кофе-автоматы, девушки… А на первом этаже «гараж дяди Васи», ничем не лучше. Так что дорогие коллеги автолюбители, не все фирменное на деле соответствует своему фасадному статусу. Не я первый об этом пишу. Старайтесь не попадаться на эти «фирменные» фантики. Если, конечно, есть выбор сервиса – три раза проверьте.

    На первое ТО мне также из Вешек-Шкоды звонили, приглашали: «Мы вам скидку сделаем с 15т. до 13 т…, приезжайте, ведь вы же у нас машину покупали!». Но я уже решил сделать ТО-1 в Шкода-Богемии, на Ярославском ш. И близко (3 км от дома), и цену сразу заявили в 12 т.р. Я там масло с фильтром уже менял после 8000 т.км, зону ремонта видел, поэтому сразу согласился. Единственное, что мне показалось, работают весьма неторопливо, но уж пусть лучше «медленно и печально», но прилично, нежели быстро и тяп-ляп.

    Читать еще:  Свечи зажигания бриск отзывы

    Итак, ТО-1 пройдено в Шкода-Богемии на Ярославском ш. По телефону цену как согласовали в 12 т.р., так она такой же и осталась. Комплексную мойку с коврами сделали бесплатно. Пустячок, но приятно. В них в офисе не сидел, т.к. живу относительно недалеко, в 2-х автобусных остановках. Позвонил мастер Герман домой – мы рекомендуем сменить воздушный фильтр двигателя. – Грязный? – Да! Стоит 1400 р. – ОК, меняйте. По приезду фильтр оказался еще совсем далекий от замены. Вполне мог бы доходить до штатной замены на 30000 км. Ну да Бог с ними, не обеднею, да и двигателю будет легче дышать. Масло залили WW-е, оригинальное 5W40. В 10.00 машину сдал, в 13.30 мне отзвонили, — забирайте. Отношение к клиентам – доброжелательное, готовы помочь разобрать с некоторыми опциями машины совершенно бескорыстно. Зачет. Например, я и не подозревал, что при функционировании камеры з. вида можно менять приоритет ракурса камеры, приблизив пальцы ладони к экрану. Здорово – можно еще смотреть и в сбоку сзади и под бампер вниз.

    Там же в салоне залез и заодно посмотрел новый KAROG. Ну в общем это младший брат нашего медведя. Но цена практически такая же. Стоял в продаже с двигателем 1,4 л с сиденьями на ручной регулировке и зимним эл.пакетом – 1 969 679 рублей! Без комментариев.

    Не осветил свою переобувку на зиму, восполняю этот пробел. Еще в августе приобрел себе «Континенталь айс-контакт-2» R-17 215/65 на российских литых дисках по цене около 73 т.р. за все — с шиномонтажем и «пропиской» датчиков давления. Принял решение брать 17-е диски, поскольку зимняя резина мягче летней и мне не хотелось отбивать диски по нашим колдобистым дорогам. Да и вообще – профиль с запасом на зиму – это правильно. До этого ездил почти 20 лет на «Нокии-Хаккапелите» и, честно говоря, потом пожалел о своей измене этому бренду. Хотя и та и другая резина практически в одной цене. «Купился» на обзоры и тесты «профи»-журналистов. «Континенталь» резина красивая, но по замороженной асфальтовой голой дороге, как выяснилось, может скользить юзом, а также, с моей точки зрения, ничуть не тише Нокии. Хотя, как описано в обзорах, у них (в Континенталях) «плавающие» заглубленные шипы, которые должны издавать гораздо меньше шума и не способствуют скольжению на зимнем асфальте. У них профиль заложен вроде как улучшенный, чрезвычайно специально-зимний. Только лишний раз убедился, что практика – венец любой теории. Но в целом, «Континентали» свою основную функцию выполняют. На снегу и льду и гребут, и цепляют. Буду их «донашивать».

    Маленький нюанс, симпли клеве… Уколбасился снимать летнюю резину на дисках, в связи с невозможностью легко снять защитные пластиковые колпачки с болтов. Здорово конечно, что они защищают колесные болты от грязи, но вот снять их в холодный переходный период штатным крючком оказалось просто задачей не для слабонервных. Скакал с этим крючком вокруг машины не хуже чукотского шамана с бубном. Снял, конечно, в итоге, но вспомнил маму этих «симпли клеве» не раз и не два.…

    Много диспутов идет вокруг темы «что лучше: Тигуан или Кодиак». Нашел один любопытный обзор и ролики на эту тему, кому интересно: https://skoda-kodiaq.ru/konkurenty/99-sravnenie-volkswagen-tiguan-i-skoda-kodiaq.html .

    Там все: от сравнения габаритов, до всяких интересных возможностей авто. Был удивлен, что «Коди» на льду стабильно перетягивал на тросе «Тигу». Все-таки чехи большие затейники, придумали же такое!

    Еще раз про Кодиак-дизель 150 л.с. и особенно для любителей всевозможной чиповки. Вот:

    Несмотря на гигантский запас крутящего момента, который почти в 2 раза больше маздовского турбированного, Мазда-5 на бензине стабильно «делает» чипованный до 190 л.с. Кодиак с дизелем! А самое печальное, что на этих коротких форсированных пробегах мотор у Кодиака перегревается до 110 градусов! Зачем «козе такой баян», да еще и за дополнительные деньги? Да еще и с риском поломки! Моему разуму это недоступно. Кто-то скажет – «а я гонять и не собираюсь.» А зачем чиповать тогда? И так запас кр. момента даже на заводском 150-сильном дизеле по сравнению с бензиновым в полтора раза почти больше! Еще раз повторю – мне это непонятно. Наверное, было бы интересно увидеть эти гонки непосредственно между двумя Кодиаками: бензин 180 – дизель 190 (чип). Но пока я такого в сети не нашел. Было бы любопытно, но не более. Да, и вот нашел обзор с руководителем чип-компании по перепрошивке ПО двигателей 1,4 и 2.0 TSI, (

    , который честно сказал, что при появлении на сервисном обслуживании в гарантийный срок распознать левую прошивку вполне возможно. Так что… слететь с гарантии из-за добавления процентов к разгону… ну это очень спорно. Мне это не надо точно!

    Но, как говорится, кому- то нравиться томик Чехова, а кому-то поросячий хрящик. Также и здесь с выбором двигателей. Каждый сам для себя решает, что ему предпочтительней: какой тип, какой объем, какая мощность, какая прошивка и пр…. обретать в свою веру кого-либо не собираюсь, просто высказываю свое мнение.

    Поскольку, как я считаю, двигатель мной уже обкатан, решил недавно немного «похулиганить» воскресным утром на МКАДе в «спортивном» режиме. Конкурентов на тот час у меня не было. (Наверное родстеры еще спали после субботнего гламура). Ехал быстро, но аккуратно, без слалома и фанатизма. Мой «Умка» в «спорте» делал всех. Впрочем, было дело и вечером недавно, когда со светофора (тоже паркетник) решил вдруг справа меня отжать с моей полосы. То есть подрезать. Я спокойный водитель, но этого очень не люблю, это аварийно не безопасно. Пришлось в обычном режиме продемонстрировать кто на прямой «в доме хозяин». Он быстро (еще до 70 км/час) отстал и сделал вид, что «не очень то и хотелось». Я это рассказываю не для того, чтобы похвастаться своим «мастерством», а чтобы было как-то более понятно, что и штатной прошивки для этого семейного авто в 180 л.с. вполне достаточно! Заводской запас прыти (ускорений) вполне достаточен при обгонах, особенно на трассе с фурами! Я писал об этом в самом начале в первой части отзыва. Одновременно вы ощущаете и запас безопасности. Да, и как-то на кольце (МКАДе) впервые на дороге (!) увидел «Кобру-Шелби», реплику естественно. Мне она очень нравиться, я на ней не ездил, но руками гладил и теоретически ее очень неплохо изучил. В свое время (лет 12-13 назад) презентацию ее делал для заказчика. Влюбился в нее и потом долго мечтал о ней. Но она по стоимости по плечу далеко не всем простым смертным. Узнал поэтому сразу ее в потоке, догнал на своем Коди, поравнялся, сделал жестом поднятым вверх большим пальцем «решпект» хозяину-водителю, тот ответил тем же. Мы поулыбались друг другу. И с кольца я ехал за ним как зачарованный вровень (ближе-дальше, сбоку-сзади) вплоть до ВДНХ, пока сам не отвернул к своему дому, моргнув ему фарами. А ехал он очень шустро.

    Читать еще:  Сколько стоит рхх на ваз 2114

    Немного остановлюсь на адаптивном круиз-контроле. Как оказалось, не все автолюбители про это знают до конца, даже и очень опытные. Мой приятель с огромным стажем и владеющий двумя Тойотами (Л-Кр-200 и РАВ-4) не понял его сути, что это на практике такое. Поэтому поясню (возможно, повторюсь). Адаптивный круиз-контроль, это когда при постановке авто в этот режим машина сама ускоряется до заданной скорости и тормозит сама перед впереди едущей машиной в потоке. Вы выбираете скорость и дистанцию (большую-маленькую) и авто ее поддерживает. Иногда при возвращении с работы домой я ставлю ее в пробке, это когда едешь в настроении «фа-фа, ля-ля», т.е. спокойно, не торопясь. Однако и здесь есть одна особенность. Все равно надо быть начеку, поскольку даже при заданной очень маленькой дистанции, поддерживаемое расстояние до впереди едущей машиной таково, что нет-нет, да и какой-нибудь олень норовит туда обязательно «замылиться». Машина при этом пищит, мигает красным силуэтом авто на приборке и пр. И немного тупит тормозить. То есть надо самому не зевать. Впрочем, даже при любых ассистентах в машине расслабляться водителю не рекомендуется. Особенно в Москве. О чем и пишет потом Умка: «Смотрите на дорогу!» Адаптивный круиз-контроль больше актуален на трассе. Реально хороший помощник. Проверено.

    «Контроль полосы» движения на машине работает после 60 км/час, в общем то это также только дополнительная пассивная система повышения безопасности. Да, контролирует полосу, но только если есть видимая разметка. Может и подруливать на трассе, но если бросить руль, то примерно секунд через 30 крупно напишет: «Смотрите на дорогу!» При перестроениях без поворотников реально подтормаживает руль на доворот, что дисциплинирует включать поворотники, т.е. косвенно также повышает безопасность авто.

    Не писал про свет, но по-моему, здесь уже достаточно писали о превосходстве led-фар на любыми другими. Я это подтверждаю. У меня даже не возникает потребности переключаться на дальний, так колоссально здорово светят ближние светодиодные огни. Прямо революция в освещении.

    Хочу днями еще и комплекс антишумки салона сделать, все-таки меня не устраивает штатное шумоподавление. Оно неплохое, но не премиум, это точно. Сделаю – отпишу впечатления.

    Кто меня читает – всем спасибо и удачи на дорогах!

    Пробег 15000, первое ТО.

    Nissan Qashqai 2016

  • Добрый день форумчане.

    Вот и пришло время дополнить свой отзыв. Средний расход топлива за все время эксплуатации составил 12,2 л на сотню. Заправлялся только 95-м. На одометре 15 000 км, а значит пришло время 1 ТО.

    Записался к официальному дилеру на удобное для себя время и в назначенный срок предал авто для проведения необходимых работ. Попутно указал замечания, которые накопились к автомобилю за год эксплуатации и 15 000 км. Скажу сразу, в течении года Ниссан не огорчил ни чем. За исключением одной неисправности, которая возникла не задолго то ТО1, но об этом чуть позже.

    Вот что я заявил как неисправности:

    Самопроизвольное отключение/включение климат-контроля (причем происходит это хаотично, может несколько раз за день, может ни разу, а может за весь день ни разу не включиться). Хорошо что эта неисправность проявилась не задолго до ТО1, буквально за неделю.

    Сигнализация не всегда с первого раза снимается с охраны и разблокирует двери, иногда с охраны снимает, но двери остаются заблокированы, приходится нажимать открытие дверей на самом ключе (сигналку ставили в салоне при продаже авто «Sher-Khan Logicar 4i”).

    Скрип обивки передних дверей, при легком касании обивки в районе подлокотника. При движении авто и расположении локтя на подлокотнике двери издается целое созвучие скрипов «сверчковый оркестр».

    При проезде мелких неровностей «сверчок» в районе пятой двери (багажника). Возможно, кто то скажет что это придирки, но тем не менее меня это раздражает и в конце концов «Клиент всегда прав».

    Это все замечания, которые проявились за год, из них реально поломкой можно считать одну — глюк климата. Наверное перехвалил в предыдущих публикациях, когда писал что все «Ок» — и зимой греет и летом охлаждает.)

    Также в процессе эксплуатации на капоте появились незначительные сколы краски от встречных камушков, и какой-то нехороший человек царапнул крыло на парковке чем-то острым. По этому поводу обратился к менеджеру по запчастям с просьбой заказать «краску-карандаш» по коду краски авто. На что услышал ответ, который меня очень удивил и расстроил. Оказывается такой «карандаш» они мне не могут предложить, т. к. нет такого цвета, и возможности каким бы то образом его заказать, тоже нет. Как так? Машины красят, а краски нет? Ниссан, ау, вы серьезно?!

    Через 4 часа, как и было оговорено, мне вернули автомобиль. По поводу климата — провели перепрограммирование контроллера, пока все работает. По сигналке сказали, что мои претензии не подтвердились, соответственно ни чего не делали. Скрип обивок передних дверей — устранили, теперь можно ездить положив локоть на подлокотник не включая музыку. С дверью багажника тоже поколдовали. В общем сверчков из авто выгнали, климат починили.

    Заменили масло в двигателе, с промывкой (за промывку заплатил отдельно, поскольку в стандартный набор операций она не входит — выполнили по моему желанию). Провели диагностику и все что положено по регламенту. За все про все отдал 9600 кровных.

    Удивило, что по регламенту на 15000 не меняют воздушные фильтры (двигателя и салонный), только продувают. Как мне пояснил менеджер на более поздних авто уже прописано в регламенте их замена на 15000, в моем случае только при пробеге 30000. Опять вопрос к Ниссану: — в чем разница между Кашкаем 2016 и 2017 года выпуска, что в более позднем выпуске они больше собирают пыли?

    На этом пожалуй закончу свое повествование. Эксплуатация продолжается. Буду дополнять отзыв по мере возможности. Выкладываю фото трансформации салона — по просьбе форумчан.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector
    ×
    ×