4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тормозная система ваз 21099 инжектор

Тормозная система

Тормозная система ВАЗ 21099

Тормозной механизм
(вид спереди):

1. Тормозной шланг.
2. Болт крепления направляющего пальца.
3. Клапан прокачки.
4. Колесный цилиндр.
5. Болт крепления цилиндра к суппорту.
6. Болты крепления основания.

Тормозной механизм
(вид сбоку):

1. Колесный цилиндр.
2. Поршень.
3. Основание тормозной скобы.
4. Тормозной диск.
5. Тормозные колодки.
6. Суппорт.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).

Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.

Минимально допустимая толщина накладок 1,5 мм. Если у вас возникнут сомнения, что толщина фрикционной накладки в пределах допустимой или ее поверхность замаслена или есть подозрение, что фрикционная накладка непрочно соединена с основанием, обязательно снимите, проверьте и при необходимости замените колодки. Накладки не должны иметь глубоких бороздок и сколов.

При установке старых колодок замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом недопустима. Это может привести к неравномерному торможению.

Поверхность фрикционных накладок не должна быть замаслена, иметь глубокие риски и сколы. Накладка должна быть прочно соединена с основанием колодки. Если при очередной проверке толщина накладок приближается к минимально допустимой, то такие колодки еще работоспособны, но скоро закончится их срок службы. Выбирайте сами либо сразу заменить колодки, либо постоянно контролировать их толщину.

Комплекты тормозных колодок необходимо заменить одновременно с обеих сторон автомобиля.

Вдавливать поршень в цилиндр надо аккуратно, чтобы он не перекосился. Для этого установите обе изношенные тормозные колодки (лучше если от внутренней осталось одно основание) и корпус скобы на место. Аккуратно большой отверткой или монтировкой переместите поршень, надавливая на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной диск.

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «MAX» или приближается к ней, то откачайте из бачка часть жидкости. Иначе она польется через край при установке новых колодок.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса упорные бруски. Поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля. Снимите колесо.

2. Промойте теплой водой с моющим средством и высушите тормозной механизм.

3. Через отверстие в корпусе тормозной скобы визуально проверьте состояние колодок.

4. Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.

5. Отогните отверткой усик стопорной шайбы верхнего болта крепления направляющего пальца.

6. Отверните верхний болт крепления направляющего пальца, придерживая при этом его ключом за шестигранник.

7. Поверните корпус скобы вниз вокруг оси нижнего пальца.

8. Промаркируйте тормозные колодки, если предполагаете их вновь установить.

9. Снимите тормозные колодки.

10. Проверьте толщину и состояние фрикционных накладок тормозных колодок.

11. Очистите от грязи и ржавчины детали тормоза, особенно посадочные места тормозных колодок.

12. Если вы устанавливаете новые тормозные колодки, то вдавите поршень в цилиндр.

13. Установите новые тормозные колодки. Следите за тем, чтобы нажимные пружины стояли параллельно верхнему краю тормозных колодок. Старые колодки необходимо установить в соответствии с ранее сделанной маркировкой.

14. Поверните корпус скобы и заверните верхний болт крепления направляющего пальца моментом 31–38 Н·м (3,1– 3,8 кгс·м), придерживая при этом его ключом за шестигранник.

15. Загните отверткой усик стопорной шайбы.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса упорные бруски. Поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля. Снимите колесо.

Промойте и высушите тормозной механизм.

Если вы собираетесь менять поршень или уплотнительное кольцо, то для удобства отсоедините колесный цилиндр от суппорта.

При наличии забоин, следов износа и коррозии на рабочих поверхностях поршня и цилиндра их надо заменить.

На направляющих пальцах не должно быть коррозии и повреждений. Они должны свободно перемещаться в отверстиях основания. В противном случае пальцы замените, а также порванные или потерявшие упругость защитные чехлы направляющих пальцев.

Справка: тормозная система автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют две тормозных системы: рабочую и стояночную.

Стояночная тормозная система тросовая с рычажным приводом на тормозные механизмы задних колес.

Справка по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Тормозная жидкость — DOT-4

Заправочный объем гидропривода тормозной системы ВАЗ 2108, 2109, 21099 — 0,55 л

Свободный ход педали тормоза — 3-5 мм

Количество щелчков рычага «ручника» — 2-4

Минимальная толщина накладок тормозных колодок переднего тормозного механизма — 1,5 мм

Минимальная толщина тормозного диска передних тормозных механизмов — 10,8 мм

Читать еще:  Стучит помпа на холодную

Максимальное биение тормозного диска — 0,15 мм

Максимальный диаметр рабочей поверхностей тормозного барабана — 201,5 мм

Минимальная толщина накладок тормозных колодок задних тормозных механизмов — 1,5 мм

Справка: моменты затяжки резьбовых соединений в тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов к кузову (М8) — 31-38 Н.м (3,2-3,9 кгс.м)

Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов к кронштейну (М10) — 26,5-32,3 Н.м (2,7-3,3 кгс.м)

Гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю (М10) — 26,5-32,3 Н.м (2,7-3,3 кгс.м)

Наконечник шланга переднего тормозного механизма (М10х1,25) — 29,4-33,4 Н.м (3,0-3,4 кгс.м)

Болты крепления переднего тормозного механизма к поворотному кулаку (М10х1,25) — 29,1-36,0 Н.м (3,0-3,7 кгс.м)

Болты крепления рабочего цилиндра переднего механизма к направляющим пальцам (М8) — 31-38 Н.м (3,2-3,9 кгс.м)

Болты крепления рабочего цилиндра переднего тормозного механизма к суппорту (М12х1,25) — 95,9-118,4 Н.м (9,8-12,1 кгс.м)

Штуцеры тормозных трубок (М10) — 14,7-18,2 Н.м (1,5-1,9 кгс.м)

Болты крепления рабочего цилиндра заднего тормозного механизма (М6) — 3,3-7,7 Н.м (0,3-0,8 кгс.м)

Гайка крепления регулятора давления задних тормозных механизмов (М8) — 10,4-24,2 Н.м (1,1-2,5 кгс.м)

Болт крепления регулятора давления к кронштейну (М8) — 10,4-24,2 Н.м (1,1-2,5 кгс.м)

Примечания и дополнения

— Тормозная система автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 требует периодической проверки — раз в 15.000 км пробега.

— Средний ресурс передних тормозных колодок — 30-40 тыс км пробега, задних — 60-70 тыс. Передние тормозные диски «живут» до 60-70 тыс, барабаны до 150 тыс. Приведенные цифры могут отличаться на автомобилях эксплуатируемых в разных условиях, а так же от качества применяемых запасных частей.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

labavto.com

Тормозная система (ТС) ВАЗ 2109 не отличается надежностью, как современные иномарки, имеющие «ABS» и другие системы. Она считается классической, так как имеет гидравлический привод и разделена на два контура. Благодаря простой конструкции ремонт элементов ТС на «девятке» можно выполнить своими руками, зная ее устройство, основные неисправности и способы их устранения.

Устройство системы тормозов «девятки»

ТС «девятки» является оптимизированной версией системы тормозов предыдущей вазовской модели – «восьмерки». Главное, что получила она от предшественницы – разделение контуров тормозов по диагонали, что значительно повысило уровень безопасности. Контур гидравлического привода обеспечивает торможение по одному контуру, тормозной контур – по второму. Благодаря этому осуществляется эффективное торможение.

Если откажет один из контуров, будет действовать другой. Такая схема тормозов уменьшает риск возникновения опасных ситуаций, если откажут какие-то элементы ТС в одном контуре, функцию торможения возьмет на себя другой.

Ниже представлена схема гидропривода тормозов с перечислением элементов, из которых он состоит.

В конструкции ТС входит также стояночный тормоз, который приводит в действие с помощью механического привода водитель. Его функция – производить торможение задних колес путем раздвижения тормозных колодок внутри барабанов.

Ремонт основных элементов ТС

Если элементы системы вышли из строя, необходима их замена.

Замена ГТЦ системы тормозов

Ремонт ГТЦ часто неэффективный, поэтому при выходе из строя целесообразнее его заменить новым.

Замена осуществляется в определенном порядке:

  1. Снимаем отрицательную клемму с аккумуляторной батареи, чтобы обесточить автомобиль.
  2. Отсоединяем штекер проводов от датчика, показывающего уровень тормозной жидкости (ТЖ).
  3. Ослабляем крепежные элементы тормозных шлангов.
  4. Выкручиваем крепеж ГТЦ к усилителю тормозов.
  5. Теперь отсоединяем тормозные шланги.
  6. Главный цилиндр снимаем со шпилек, на которых он держится и монтируем на них новое устройство.
  7. Доливаем рабочую жидкость в емкость, где она содержится, до максимального уровня.
  8. Подключаем тормозные трубки.

Меняем колодки ТС

Со временем фрикционные накладки стираются, когда толщина становится меньше 1,5 мм, соединение из заклепок, благодаря которому они фиксируются на основании, разбалтывается. Из-за этого на поверхности образуются глубокие царапины и сколы. При установке элементов для замены дефекты в виде царапин, углублений на поверхности необходимо ликвидировать.

Процедура замены включает такие действия:

  1. Фиксируем авто от движения. Обесточиваем машину, сняв клемму с минусом с АКБ.
  2. Доводим уровень тормозухи в бачке до максимума.
  3. Снимаем колесо, на котором будем менять колодки.
  4. Поверхности тормозных элементов очищаем чистой ветошью от грязи, пыли и других загрязнений.
  5. На стойке кронштейна снимаем уплотнительный манжет, который фиксирует тормозную трубку.
  6. Вынимаем шплинт, фиксирующий стопорную шайбу болта крепления направляющего пальца.
  7. Выкручиваем болт крепления, откидываем корпус и снимаем колодки тормозного механизма.
  8. Устанавливаем новые элементы и выполняем обратную сборку.

Замена колодок проводится попарно. Если пренебречь этим советом, колеса будут неравномерно тормозить. Это особенно повышает опасность возникновения аварийной ситуации на дороге для переднеприводных машин.

Читать еще:  Ремкомплект на суппорт приора

Замена рабочих цилиндров задней колесной пары

Если на колесном диске изнутри появились подтеки рабочей жидкости, это признак проблем с тормозным цилиндром. Это говорит об изношенности уплотнителей или разгерметизации узла из-за поцарапанного поршня. Отремонтировать цилиндр можно, обладая необходимым опытом авторемонтных работ и специальными знаниями. Самый простой способ устранения проблемы вышедшего из строя цилиндра – его замена. Для этого потребуется выполнить ряд действий:

  1. Включаем первую скорость и снимаем колесо.
  2. Далее демонтируем тормозной барабан с колодками. Иногда колодки можно не снимать, лишь разъединить их, сняв верхнюю пружину.
  3. На следующем этапе крепежные болты цилиндра и тормозные шланги очищаем от загрязнений.
  4. Фиксирующие болты откручиваем на несколько оборотов.
  5. Отверстие трубки закупориваем деревянной пробкой. После чего убираем трубку.
  6. Выкрутив крепежные болты, снимаем агрегат с посадочного места.
  7. Ставим новый цилиндр и выполняем обратную сборку.

Как заменить вакуумный усилитель (ВУТ)

Начинаем процедуру замены с отсоединения от ВУТ соответствующего шланга. Затем вынимаем из датчика уровня (ТЖ) штекер с проводами. В кабине автомобиля демонтируем стопорную скобу пальца, который соединяет педаль тормоза с тягой ВУТ. Далее рассоединяем элементы.

В моторном отсеке откручиваем крепежные элементы главного цилиндра, вынимаем из-под капота и откладываем в сторону. Становятся доступными крепежные узлы кронштейна и усилителя. Это дает возможность снять узел в сборе.

Заменив ВУТ на новый, устанавливаем снятые элементы на их штатные места.

Ремонт приводного рычага ручного тормоза

Если рычаг плохо фиксируется из-за износа зубьев, когда клинит узел, при повреждениях механического характера, его необходимо заменить. Процедуру состоит из последовательности шагов:

  • Отключаем питание авто, отсоединив минусовую клемму от аккумулятора.
  • Перебравшись под днище авто, выкручиваем две гайки, крепящие тросик привода к уравнителю: контрольную и регулировочную.
  • Затем снимаем уравнитель.
  • В кабине снимается защита и обшивка, чтобы добраться до люка тоннеля, в котором крепится рычаг.
  • Вынимаем стопорное кольцо.
  • Выкручиваем крепления и демонтируем ручку рычага ручного тормоза. Меняем стяжную пружину.
  • Выполнив замену элементов, возвращаем детали на их место.

Диагностика обратного клапана ВУТ

Контроль узла на работоспособность осуществляем путем нажатия несколько раз на педаль тормоза, с помощью которой создается высокое давление в ТС. После нажатий педаль оставляем в верхнем положении. Если после пуска мотора педаль стала опускаться вниз, значит обратный клапан исправен. При ином результате необходимо дополнительно провести диагностику соединений на герметичность и проверить целость трубок ТС.

Для проверки герметичности элемента используем резиновую грушу, которую натягивают на штуцер, служащий для присоединения трубки. Нажимаем на грушу, заставляем выходить воздух через клапан. Отпускаем грушу и смотрим, что происходит с ней. Если груша разжалась, значит герметичность устройства нарушена. Обратный клапан заменяем исправным.

Меняем регулятор давления в ТС

О неисправности тормозов говорят заносы кузова автомобиля, которые возникают по причине неодинакового распределения давления ТЖ по рабочим цилиндрам ТС. Виновником этого является неисправный регулятор давления. Его замена выполняется по алгоритму:

  • Удаляем стопорное кольцо, достаем палец и серьгу, отсоединяем рычаг от задней балки.
  • С помощью спецключа отсоединяем тормозные шланги, предварительно их пометив. Чтобы не вытекла ТЖ отверстия закупориваем.
  • Снимаем кронштейн вместе с регулятором.
  • Отсоединяем регулятор от кронштейна и ставим на его место новый.
  • Возвращаем снятые детали на посадочные места в обратном порядке.

После окончания работ по замене обязательно нужно удалить воздух из ТС путем прокачки. Перед выездом на дорогу нужно протестировать работу тормозов на трассе, где нет интенсивного дорожного движения.

В целях обеспечения безопасности на дороге водитель обязан следить за исправностью всех элементов тормозной системы. Если обнаружены признаки неисправностей, необходимо устранить причину их появления. Наиболее часто встречаются следующие неисправности:

  • колеса неэффективно тормозят;
  • увеличенный ход педали;
  • обнаружение течи, разгерметизация трубопровода;
  • приходится прилагать значительные усилия при нажатии на педаль,
  • машину заносит при торможении.

Для обнаружения проблем с тормозной системой нужно регулярно осматривать все узлы и агрегаты, контролировать уровень ТЖ и доливать при необходимости, анализировать работу узлов ТС.

Тормозная система Ваз 2109

ВАЗ 2109 был одним из первых переднеприводных автомобилей советских автомобилестроителей, в свое время это была почти культовая машина, чем и обрекла себя на долгую и счастливую жизнь в руках безутешно радостных автолюбителей. Несмотря на то что девятке уже скоро стукнет сорок, она еще служит верой и правдой, но требует все больше внимания. Сегодня мы уделим несколько минут ее тормозной системе, основным неисправностям и болезням, которых накопилось достаточно.

Читать еще:  Степень сжатия на ларгусе

Содержание:

Диагностика тормозов ВАЗ 2109

О необходимости поддерживать тормозную систему в исправном состоянии, насколько это возможно, говорить не приходится. Другое дело, что для самодиагностики у древних автомобилей не было средств. Есть только контрольная лампа уровня тормозной жидкости в бачке. Собственно, этим и ограничиваются все средства самодиагностики тормозной системы ВАЗ 2109. Остальное должен взять на себя водитель.

Мы не станем подробно рассказывать о том, как устроена тормозная система ВАЗ 2109, об этом достаточно доступно написано в инструкции по эксплуатации. Предметом нашего рассмотрения станут основные неисправности, которые нигде не выписаны и не учтены, но к ним нужно быть готовым в любой момент. Первая и самая критичная из них — пропали тормоза.

Основные неисправности тормозной системы

На самом деле, тормоза просто так никуда не пропадают. Чтобы проблема не застала врасплох на дороге, необходимо каждый раз перед выездом из гаража хотя бы проверить систему элементарным нажатием на педаль. Яркая лампа и так скажет о недостаточном уровне тормозной жидкости, а вот о ее подтекании или неисправностях вакуумного усилителя не напишет ни одно табло.

Утечку тормозной жидкости в старом автомобиле можно ждать откуда угодно. В первую очередь нужно прислушаться к поведению автомобиля при нажатии на педаль тормоза. Если педаль постепенно проваливается, вполне возможно, что произошла разгерметизация одного из контуров. В девятке тормозные контуры организованы по диагонали, то есть при проблемах с правым задним тормозным цилиндром, правый передний тормозной суппорт и задний левый цилиндр будут работать автоматически.

Утечка тормозной жидкости

Выяснить, куда уходит тормозная жидкость, можно только путем визуального осмотра тормозной арматуры, передних суппортов, задних цилиндров. Наличие потеков будет говорить об утечке. Если же жидкость уходит, а следов ее визуально не видно, скорее всего, виноват главный тормозной цилиндр, который пропускает жидкость в камеру вакуумного усилителя тормозов. Эта проблема также не возникает моментально и перед тем как достичь критической точки, когда педаль уходит в пол, а тормоза не срабатывают, она будет терять упругость некоторое время, до тех пор, пока в систему не попадет воздух.

Причин может быть довольно много, но основные можно обозначить так:

  • износ манжет главного или рабочих тормозных цилиндров;
  • износ зеркальной поверхности рабочих или главного цилиндра;
  • нарушение герметичности тормозных шлангов на передних стойках ВАЗ 2109;
  • утечка жидкости из-за износа тормозных колодок вследствие критического увеличения рабочего
  • хода рабочих цилиндров.

Словом, с утечкой тормозной жидкости, тем более явной, бороться проще всего — достаточно устранить причину течи и сделать прокачку тормозов.

Неэффективная работа тормозов

Гораздо сложнее, когда система работает, но неэффективно или нестабильно. Здесь может быть масса сюрпризов. К примеру, при неравномерном срабатывании правого и левого тормозных цилиндров, вероятнее всего, нужно обращать внимания на регулятор давления. Он либо не работает вовсе, либо требует регулировки и доработки. Также может оказаться, что даже после полного восстановления системы, на рабочую поверхность тормозных колодок одного из колес, попала смазка, вследствие чего торможение будет неравномерным, одна пара колодок замаслилась, а вторая работает нормально.

Реже, но также случается такая проблема, как неполное растормаживание. Если это касается всех колес сразу, то в таком случае достаточно отрегулировать свободный ход педали тормоза. При этом нужно проконтролировать люфт на штоке вакуумного усилителя. Его значение должно быть в пределах 1,5-2 мм для ВАЗ 2109. Если же не растормаживается одно из колес, в этом случае нужно винить опять же либо регулятор давления, либо один из тормозных цилиндров. Дело в том, что поршень мог заклинить в определенном положении и не давать тормозной колодке растормозить до конца колесо.

Вакуумный усилитель тормозов девятки редко выходит из строя, а его повадки хорошо знакомы всем владельцам — если педаль внезапно стала деревянной, тугой, значит усилитель требует ремонта или регулировки. Скорее всего, дело в шланге, который соединяет резервуар усилителя и впускной тракт двигателя.

Безусловно, это не все сюрпризы тормозной системы девятки, но остальные неприятности — это производные от основных проблем. Главное, что нужно запомнить, вовремя менять тормозную жидкость, не допускать ее загрязнения, менять колодки по регламенту, а то и раньше и изредка контролировать тормозную систему на предмет потеков. Тогда система прослужит долго и не станет создавать проблем в дороге. Надежных всем тормозов!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector