6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Увод в лево виноват гур

Руль тянет влево или вправо

Причин, по которым руль постоянно тянет в ту или иную сторону может быть несколько. Попытаемся разобрать все характерные случаи, но прежде отметим основные типовые ситуации, когда может руль уводить от нейтрального положения:

Люфт рулевого механизма. Допустимый люфт руля должен быть в пределах 5 градусов в обе стороны. При чрезмерном свободном ходе руля может иметь наклон в ту или иную сторону.

Смещение задних колёс (моста) относительного оси кузова. Нарушение геометрии кузова может быть причиной того, что руль тянет вправо или влево. Плюс к этому проблема может возникнуть из-за некачественного «схождения-развала». Специалисты рекомендуют производить регулировку передних колёс с учётом смещения задних колёс, тогда такие неприятности не будут проявляться.

Не откалиброван развал задних колёс. При достаточной большой разнице в углах развала задних колёс руль тянет влево или вправо в зависимости от конкретной ситуации. Особенно это характерно, когда на одном их колесе присутствует отрицательный угол, а на втором положительный.

Неравномерная накачка колёс или дефекты резины довольно часто являются предпосылками для увода руля от нейтрали. Разница давления в шинах не должна превышать 0,5 атмосфер. В некоторых случаях проблемы, связанные с дефектами резины, удаётся устранить путём смены мест шин или поворотом покрышек на дисках.

Не выявленные дефекты элементов рулевого управления или ходовой части. Иногда скрытые конструктивные или заводские дефекты довольно трудно обнаружить в процессе ТО, при проведении ремонтных мероприятий и регулировки «схождение-развал».

Руль тянет в сторону, когда развал не регулируется

Подвеска Macpherson укомплектована стойками, оснащёнными овальными отверстиями, которые позволяют ослабить болты крепления и повернуть кулаки вместе с колёсами на определённый угол. В то же время на некоторых моделях импортных автомобилей может быть не предусмотрена регулировка «схождение-развал». Такая ситуация характерна для корейских машин Kia и Hyundai, а также японских авто Nissan и Mitsubishi, оснащённых подвеской, стойки которой имеют круглые отверстия. Как следствие, не удаётся выполнить соответствующую регулировку. Если руль тянет в сторону, проблему можно устранить путём растачивания отверстий, чтобы обеспечить возможность ослабления болтов и поворота кулаков.

Чаще всего, на машинах с правым расположением рулевого управления угол развала выполнен с учётом уклона дороги, построенной под левостороннее движение. Чтобы устранить увод руля, в этом случает, также придётся растачивать отверстия стоек и корректировать «схождение-развал» под правостороннее движение, как принято в нашей стране.

При торможении руль тянет в сторону

Если в процессе торможения автомашины руль тянет в сторону, необходимо проверить исправность тормозной системы.

Обычно в этих случаях основная причина увода руля обусловлена износом или дефектом цилиндра торможения с той или иной стороны кузова или попадание воздуха в систему.

Сначала попытайтесь выполнить прокачку тормозной системы. Если неполадка не ликвидирована, осмотрите тормозные цилиндры. Когда нажимаете на педаль, штоки цилиндров должны выходить равномерно. Если это не происходит или штоки не убираются, а также есть утечка жидкости, придётся заменить вышедшие из строя тормозные цилиндры.

Второй причиной увода авто в сторону в процессе торможения может стать значительная разница углов установки колёс. Когда величины углов продольных наклонов и развалов достаточно сильно отличаются, при торможении автомашина будет уходить в сторону. В то время как при разгоне или при равномерном перемещении, ваша машина может двигаться прямолинейно из-за взаимного уравновешения этих параметров.

При разгоне руль уходит в сторону

Если на автомашине с передним приводом установлены спереди на пружинах дополнительные шайбы (проставки), о чём свидетельствует приподнятый «передок», может руль тянуть в ту или иную сторону в зависимости от того, с какой стороны более толстая шайба. В этом случае обе полуоси будут работать под разными углами. Вследствие неравенства центробежных сил может происходить увод авто в ту или иную сторону.

На вазовских автомобилях серии 2108, 2109 и 2110 конструктивно уже предусмотрен увод автомашины в сторону. Однако это можно устранить путём самостоятельной корректировки углов наклона стоек. С правой стороны следует вытащить одну или две шайбы и переложить их на левую сторону. На некоторых иномарках для предотвращения увода авто в сторону предусмотрены на полуосях демпфирующие противовесы.

Руль тянет в сторону после выполнения манёвра

Для некоторых моделей автомобилей (например, Ауди 100 и Москвич 2141) увод в сторону может проявляться после выполнения поворотов. После отклонения руля в левую сторону до упора тянет влево, а при вращении в правую сторону, соответственно, руль уходит вправо. Такая ситуация является следствием выхода из строя верхних опор. Если они подклинивают, пружина начинает стучать по чашке, а не поворачиваться вместе с ней, как это положено согласно конструкции этого узла. Проблема решается выявлением повреждённого элемента с последующей заменой.

Руль тянет влево или вправо после регулировки «схождение-развал»

Если после выполнения соответствующей регулировки автомобиль уводит в сторону, необходимо проверить состояние шин. Вполне вероятно, что из-за неравного износа появился дисбаланс центробежных сил. В большинстве случае проблему можно устранить путём смены шин или колёс. Попробуйте поменять шины на передних колёсах местами. Если это помогло, установите передние колёса назад, а задние спереди. Таким образом, необходимо подобрать оптимальную пару, при которой не будет проявляться увод машины в сторону.

Увод автомобиля в сторону может происходить из-за повышенного дисбаланса дисков. В этом случае сначала следует выровнять конфигурацию дисков, а затем произвести балансировку.

Если регулировка «схождение-развал» выполнена только для передних колёс без учёта возможного смещения заднего моста, может тянуть руль в ту или иную сторону.

Регулировка выполнена с нарушением технологии.

Наличие скрытых повреждений (дефектов) узлов и деталей ходовой части.

ГУР работает только в одну сторону (ГАЗ-3110)

Ярославская обл. с.Брейтово

Hyundai Elantra 1.6 GL

30 августа 2011, 12:11 #1

День добрый, такая проблемка у меня, на 3110 гур работает только в право. В левуюю сторону срабатыват (слабовато как то) когда хорошенько газанешь. Воздуха в системе нет прокачивал, не помогло. Что там заменить как думаете сам насос или калонку? либо все оптом прийдется?

Chery Amulet
Лада Приора с кондеем

30 августа 2011, 12:18 #2 + 1

x3m_driver, 30 августа 2011, 12:11

День добрый, такая проблемка у меня, гур работает только в право. в левуюю сторону срабатыват (слабовато как то) когда хорошенько газанешь. Воздуха в системе нет прокачивал, не помогло. Что там заменить ка думаете сам насос или калонку? либо все оптом прийдется?

Если мне не изменяет память у меня на Газельке такое было. Насос он только качает, а давление распределяет сама колонка, взависимости от того куда руль повернешь. Может я и ошибаюся но по моему там клапанки стоят и какой то вероятно залип (применительно к Борисоглебским гурам)

Ярославская обл. с.Брейтово

Hyundai Elantra 1.6 GL

30 августа 2011, 12:34 #3

есть ли толк ее трясти? надолго хватит?

Chery Amulet
Лада Приора с кондеем

31 августа 2011, 15:04 #4

x3m_driver, 30 августа 2011, 12:34

есть ли толк ее трясти? надолго хватит?

Я ездил месяца 2 наверное, потом решил что до Шварцнеггера мне далеко все таки

Ярославская обл. с.Брейтово

Hyundai Elantra 1.6 GL

1 сентября 2011, 09:48 #5

я с такой гидравликой уже с 2007 года катаю, но мне легче волга не газель)))

22 сентября 2011, 15:18 #6

x3m_driver, 30 августа 2011, 12:11

День добрый, такая проблемка у меня, на 3110 гур работает только в право. В левуюю сторону срабатыват (слабовато как то) когда хорошенько газанешь. Воздуха в системе нет прокачивал, не помогло. Что там заменить как думаете сам насос или калонку? либо все оптом прийдется?

Насос имеет привод от коленвала и, как известно, он своего направления кручения не меняет. Если в одном направлении усиливает а в другом нет то косяк однозначно не в насосе иначе в обоих направлениях был бы банан. Косяк однозначно в рулевом редукторе. Масло давно менял в ГУРе? В масле опилок не наблюдается? Уровень масла в норме? Если опилки есть — значил уже хана чему-то — разбирать рулевой мех. надо а там по обстоятельствам. Если уровень масла мал — гудеть насос должен, что для него очень плохо — может накрыться и насос. Если давно не менял масло — попробуй тупо поменять его — может оно свойства свои давно потеряло и с новым заработает. Ну а если не поможет — снимай и разбирай. Кататься с таким рулевым не советую — закусит че-нить в редукторе на ходу и, не дай Бог, впендюришься куда-нибудь.

Читать еще:  Подключение дхо от генератора через реле

Ярославская обл. с.Брейтово

Hyundai Elantra 1.6 GL

9 ноября 2011, 12:05 #7

спасибо за дельный совет.

12 ноября 2011, 21:48 #8 + 1

У меня такая же беда, только в другую сторону вот почитай что нашел, мне помогло) Моя борьба с ГУРом

Купил в 2005 г. 3110 2000 г. в с «колхозного» гаража, этим сказанно все Движка дымит, ходовка убитая, кузов как одуванчиковая лужайка, тормоза еле-еле, ГУР при повороте налево еще чувствовался, что он есть, а направо вел себя не предсказуемо- мог во время маневра начать работать внезапно, представляете что это такое! Как приложишь силушку к бараночке, а он захотел поработать! И вот он бордюр или не дай бог кто-нибудь в соседнем ряду. «знающие» люди подсказали прокачай а если не поможет меняй насос!(я в 99-00 году 18 волг в уфу с Нижнего прям с конвеера их пригнал!) со всяким сталкивался! и масла в ГУРе нет, и тормозуха левая при -10 как холодец, так что кой какой опыт был! (сам правда тогда на 9 ке ездил) прокачал. наличие ГУРа стало заметней. но уже другие «знающие» обяснили вращение насоса правое значит дело в нем! типа в оду сторону он лучше должен работать! все туфта. насосу по фиг куда ты руль поворачиваешь. он знай себе качать дожен и наплевать ему куду ты собрался направо или налево! проехался по магазинам посмотрел чё по чем, энтузиазму поубавилось. почитал книжку, засучил рукава, полез… Слил «масло»в тазик, снял насос, разобрал. Износа явного не видно, хз че делать? пошел в магазин купил рем. комплект для НАСОСА ГУРа, растянул пружинку перепускного клапана, подложил под пружину подходящюю шайбочку (по принципу масляного насоса в движке), как позже выяснилось зря я это сделал! давить насос стал с приличной силой, но вой в салоне от руля такой что движок не сышно! поставил всё на место, залил «веретёнку» Эффект чувствовался, но я то знаю как ГУР на новых машинах работает!(кстати тогда (98-00 г. г) шло два вида ГУРов Белоруссия и Италия). У меня стоит Белоруссия. Снял с машины сам механизм рулевого (а его цена в магазине как на зап часть от космического корабля).разобрал потихонечку и нашел причину моих бед! от «качественного» масла стерлись фторопластовые (. )(фторопласт- тудноизнашиваемый материал, его кое где буржуи да и наши производители применяют вместо подшипников) манжеты! купил рем. комплект РУЛЕВОГО механизма с фторопластовыми манжетами, собрал, поставил на место, разобрал насос ГУРа, убрал шайбу с перепускного клапана, поставил на место, залил опять масло но только уже какое-то для ГУРов но наше, завел, прокачал- заработало. немного шумно, но зато в обе стороны и ровно без закусываний и внезапного рывка к работе! Поездил-Нормально!

Вот только постоянная течь масла из стыков шлангов, трубок периодически напоминала о себе начинающимся гулом, и заставляла доливать масло и прокачивать ГУР! залить хорошее масло? жалко на дорогу лить! что только не пере пробовал! И шланги-трубки тянул со зверской силой, и менял их, не помогает! бежит масло, а значит и воздух подсасывает! со временем выход нашел!(подсмотрел у сантехников!) ФУМ-лента. Её ни бензин, ни масло, ни тормозуха (. ) не разъедает!

Замотал все резьбочки и трубки прям ПОД ШТУЦЕРОМ. (как бы между штуцером утолщением на трубке). перестало течь! залил кастрол дикстрон3 и шума почти не стало! только если до упора поворачиваешь! чего категорически не рекомендую делать.

На этом эпопея с ГУРом в 2005 г. закончилась!

16 августа 2012, 22:01 #9

Подскажите, пожалуйста, у меня вот такая проблема, гур на газ 3110 внезапно перестал работать после замены «рулевых пальцев». Работает только вправо и с повышенным шумом, визгом. Влево вообще не работает. Пробывал прокачивать — не помогло. Масло уровень, течи нет. От оборотов двигателя ничего не завасит. Подскажите, что делать. Куда лезть.

19 октября 2012, 06:04 #10

у меня тоже при температуре окружающего воздуха +25 и выше начинал клинить влево, заменил фильтр, насос и жидкость работает нормально )))

19 октября 2012, 09:14 #11

никитченко, 16 августа 2012, 22:01, #9

Подскажите, пожалуйста, у меня вот такая проблема, гур на газ 3110 внезапно перестал работать после замены «рулевых пальцев». Работает только вправо и с повышенным шумом, визгом. Влево вообще не работает. Пробывал прокачивать — не помогло. Масло уровень, течи нет. От оборотов двигателя ничего не завасит. Подскажите, что делать. Куда лезть.

Просто огромная вероятность , что гур просто поломался от замены рулевых наконечников — как такое возможно? просто лупили по ним молотком при демонтаже, вот эта отдача и повредила зазоры механизма гура.

29 октября 2012, 22:42 #12

в понедельник поставил машину на СТО для замены резиновых уплотнений на шарнирах рулевой трапеции, ГУР при этом работа нормально. начал выезжать из бокса, а ГУР влево не работает. Слесаря в один голос утверждали, что они к нему не прикасались. Замена и прокачка масла результатов не дали. Внимательно посмотрел на сошку ГУРа, а на не следы от удара. Снял левое колесо и несколько раз сильно дергнул за сошку, на радиатор, при этом услышал не сильный щелчок. Гур работает хорошо.

7 ноября 2012, 16:14 #13 + 1

Второй раз сталкиваюсь с тем, что после ремонта трапеции ГУР отказывается работать влево, работу выполняю сам сьемником без ударов, единственное что тревожит ГУР это поворот руля вправо и влево до упора с вывешеными колесами для удобства демонтожа трапеции. Решил проблему так;вкручивал регулировочный винт на 2-3 оборота качнул рулем пару раз, щклчок, далее возврат регулировки. Гурит как надо.

11 января 2013, 15:24 #14

x3m_driver, 30 августа 2011, 12:11, #1

День добрый, такая проблемка у меня, на 3110 гур работает только в право. В левуюю сторону срабатыват (слабовато как то) когда хорошенько газанешь. Воздуха в системе нет прокачивал, не помогло. Что там заменить как думаете сам насос или калонку? либо все оптом прийдется?

замени сальники в гуре и все пройдет!!

29 января 2013, 00:29 #15

подскажите кто нибудь не работает гур в лево,поменял новую жидкость на «Кастрол Декс3″вроде бы воздух выгнал но когда завёл та же песня и в бачке появилась пена.Подскажите что это означает?или проблема ещё в сальника может быть?или как я читал может один из клапанов заклинить?Куда лесть,с чего начать?

29 января 2013, 19:35 #16

Сколько не прокачывал левая сторона воздушит,что это подскажите одни говорят клапану капец,другие сальникам,третий-сальникам капец-когда подшипники розбиты,а если розбиты то тогда-уж розстягивает сальник и он течёт,и течёт конкретно.А у меня ничего не течёт,а влево воздушит?Что это,клапан?сальники?или всё вместе?

ГАЗ 31029 Волга

31 января 2013, 19:28 #17

Напиши конкретно для меня,что произошло с гуром?

17 августа 2013, 09:04 #18

день добрый! помогите советом! третий день с другом гуру на 105 ума дать не можем! собрали,а сошку поставить как надо не можем.наметить забыли! всяко уж пробовали,да толку никакого. в одно крайнее положение доходит до упора,а в другое нет.

17 августа 2013, 09:50 #19

максик, 17 августа 2013, 09:04, #18

день добрый! помогите советом! третий день с другом гуру на 105 ума дать не можем! собрали,а сошку поставить как надо не можем.наметить забыли! всяко уж пробовали,да толку никакого. в одно крайнее положение доходит до упора,а в другое нет.

на валах определи центр. отводишь один вал до упора,подводишь второй и смотришь проворачивая оба что бы центра совпадали. сложного там нет ничего.

Гудит ГУР

Что делать, если гудит ГУР? Этим вопросом периодически задаются большинство автовладельцев, в чьих машинах установлена эта система. Какие могут быть причины и следствия поломки? И стоит ли вообще обращать на это внимание?

Читать еще:  Фа диез минор параллельная тональность

Причин почему гудит ГУР, может быть несколько. Посторонние звуки указывают на явную неисправность в системе управления. И чем раньше вы ее устраните, тем больше денег сэкономите и не подвергнете себя риску попасть в аварийную ситуацию с неисправной рулевой системой вашей машины.

Причины возникновения гула

Неприятный гул гидроусилителя руля может возникнуть при разных обстоятельствах. Остановимся на самых основных причинах, почему гудит ГУР при повороте:

  1. Низкий уровень жидкости в системе гидроусилителя. Проверить это можно визуально, открыв капот и посмотрев на уровень масла в расширительном бачке ГУР. Он должен находиться между отметками MIN и MAX. Если уровень находится ниже минимальной отметки, то стоит долить жидкость. Однако перед этим нужно обязательно найти причину утечки. Особенно, если после последней доливки прошло немного времени. Как правило, течь возникает на хомутах и в местах стыков. Особенно, если шланги уже старые. Перед доливкой обязательно устраните причину течи.
  2. Несоответствие залитой жидкости той, которую рекомендует изготовитель. Это может стать причиной возникновения не только гула, но и более серьезных неисправностей. Также гудеть ГУР зимой может по причине того, что жидкость хоть и соответствует спецификации, однако она не предназначена для эксплуатации в особых температурных режимах (при значительных морозах).

Грязная жидкость ГУР

Гудит ГУР на холодную

Выявление неисправностей ГУРа и рулевой рейки

Существует несколько причин, почему гудит ГУР на холодную. Первая заключается в том, что идет подсос воздуха через магистрали низкого давления. Для ее устранения достаточно поставить два хомута на трубку, идущую от бачка к насосу ГУР. Кроме этого, стоит заменить кольцо, стоящее на всасывающем патрубке самого насоса. После установки хомутов рекомендуем вам воспользоваться маслоустойчивым герметиком, которым нужно промазать хомуты и места соединения.

Также можно условно выделить еще одну причину, вероятность которой невелика. Иногда бывают случаи, когда проводится недостаточная (некачественная) прокачка системы ГУР. В этом случае на дне бачка остается воздушный пузырь, который удаляется с помощью шприца. Естественно. что его наличие может вызывать обозначенный гул.

Методами устранения может быть замена масляных шлангов и/или рейки, замена насоса ГУР, установка дополнительных хомутов на все шланги с тем, чтобы исключить подсос воздуха в систему. Также можно выполнить следующие процедуры:

  • замену уплотнительного кольца на носике подачи расширительного бака;
  • установку нового шланга от бачка до насоса с использованием маслоустойчивого герметика;
  • выполнить процедуру выгонки воздуха из системы (при выполнении процедуры на поверхности жидкости появятся пузырьки, которым нужно дать время для того, чтобы они полопались) поворотами руля на не запущенном моторе;

Еще один вариант ремонта заключается в замене уплотнительного кольца во всасывающем шланге давления ГУРа (а при необходимости и самого шланга и обоих хомутов). Дело в том, что со временем оно теряет эластичность и становится жестким, то есть, теряет эластичность и герметичность, и начинает пропускать воздух, который поступает в систему, вызывая стук и пену в бачке. Выход из положения заключается в замене этого кольца. Порой проблема может возникнуть из-за того, что подобрать аналогичное кольцо в магазине бывает непросто. Но если вы нашли его, обязательно заменить и посадите на крепление и смажьте маслоустойчивым герметиком.

Для некоторых машин в продаже имеется специальный ремкомплект гидроусилителя. В случае возникновения проблем с этим узлом, первым делом необходимо купить ремкомплект и поменять резиновые прокладки, которые входят в его состав. Причем желательно покупать оригинальные наборы (особенно актуально для недешевых иномарок).

Подшипник насоса ГУР

Также необходимо следить, за отсутствием грязи в жидкости системы. Если она присутствует даже в малых количествах, со временем это приведет к износу деталей насоса гидроусилителя, из-за чего он начнет издавать неприятные звуки и хуже работать, что будет выражаться в увеличении усилия при повороте руля, а также возможным стуком. Поэтому при замене жидкости обязательно посмотрите, нет ли на дне расширительного бачка грязевых отложений. Если они имеют место, необходимо от них избавиться. Проверьте фильтр в бачке (если он имеет место). Он должен быть относительно чистым и целым, плотно прилегать к стенкам бачка. В некоторых случаях лучше заменить полностью бачок с фильтром, чем пытаться очистить их. Также в этом случае необходимо снять рейку, разобрать ее, промыть от грязи, а также заменить резино-пластиковые детали. Для этого нужно использовать упомянутый ремкомплект.

Неприятный звук может издавать внешний подшипник насоса ГУР. Его замена проводится легко, без необходимости полной разборки узла. Однако порой бывает трудно найти ему замену.

Существуют специальные присадки, которые добавляют в жидкость гидроусилителя. Они устраняют гул насоса, снимают усилия на руле, увеличивают четкость работы ГУРа, снижают уровень вибрации гидронасоса, защищают детали системы от износа, когда в ней низкий уровень масла. Однако автомобилисты к таким присадкам относятся по-разному. Одним они действительно помогают, другим лишь вредят и приближают время замены насоса ГУР или проведение его замены.

При выборе жидкости обращайте внимание на ее температурные характеристики, чтобы она нормально работала при значительных морозах (при необходимости). Поскольку масло с большой вязкостью будет создавать препятствия для нормальной работы системы ГУР.

Гудит ГУР на горячую

Если гидроусилитель гудит на горячую, то проблем может быть несколько. Рассмотрим несколько типовых ситуаций и методы их решения.

  • В случае, когда во время прогрева двигателя начинается вибрация руля, необходимо заменить насос или провести его ремонт, используя ремкомплект.
  • Когда стук появляется на прогретом двигателе на низких оборотах, а на высоких пропадает — это означает, что насос ГУРа приходит в негодность. Выхода в данном случае может быть два — замена насоса и заливка более густой жидкости в систему гидроусилителя.
  • Если вы залили в систему контрафактную жидкость, это может привести к тому, что при нагреве она потеряет свою вязкость, соответственно, насос не сможет создать необходимое давление в системе. Выход — заменить масло на оригинальное, предварительно выполнив промывку системы (прокачку свежей жидкостью).
  • Неисправность рулевой рейки. При нагреве жидкость становится менее вязкой и может просачиваться через сальники, если они повреждены.

ГУР гудит в крайних положениях

Не поворачивайте надолго передние колеса

Следует учитывать, что когда колеса повернуты до упора, насос ГУРа работает с максимальной нагрузкой. Поэтому он может издавать дополнительные звуки, которые не являются признаком его неисправности. Некоторые автопроизводители сообщают об этом в мануалах. Важно различать именно аварийные шумы, связанные с неполадками в системе.

Однако, если вы уверены, что появившиеся звуки являются следствием неисправности в системе, то необходимо провести диагностику. Основные причины того, что ГУР гудит в крайних положениях, являются все те же, перечисленные выше, причины. То есть, необходимо проверить работу насоса, уровень жидкости в расширительном бачке, натяжение приводного ремня ГУР, чистоту жидкости. Также возможно возникновение описанной ниже ситуации.

Обычно в верхней части редуктора находится клапанная коробка, которая предназначена для управления гидропотоками. При повороте колеса в крайнее положение поток перекрывается перепускным клапаном, и жидкость проходит по “малому кругу”, то есть, насос работает сам на себя и не охлаждается. Это очень вредно для него и чревато серьезной поломкой — например, задирами на цилиндре или шиберах насоса. Зимой, когда масло более вязкое, это особенно актуально. Поэтому не держите колеса вывернутыми до упора более 5 секунд.

Гудит ГУР после замены

Иногда гидроусилитель начинает гудеть после замены масла. Неприятные звуки могут быть вызваны насосом в случае, если в систему было залито масло менее густое, чем было до этого. Дело в том, что между внутренней поверхностью статорного кольца и пластинками ротора увеличивается выработка. Также возникает вибрация пластинок, обусловленная наличием неровности поверхности статора.

Чтобы предотвратить подобную ситуацию советуем вам пользоваться маслом, рекомендуемым заводом-изготовителем. Это убережет ваш автомобиль от поломок в системе.

Также возможно возникновение гула после замены шланга высокого давления гидроусилителя. Одной из причин может быть некачественный шланг. Некоторые СТО грешат тем, что вместо специальных шлангов, предназначенных для высокого давления и работы в системе ГУРа, она устанавливают обычные гидравлические шланги. Это может стать причиной завоздушивания системы и, соответственно, возникновения гула. Остальные причины полностью аналогичны перечисленным выше случаям (стук на холодную, горячую).

Советы по эксплуатации гидроусилителя руля

Чтобы гидроусилитель работал нормально и не стучал, необходимо придерживаться нескольких простых правил:

  • Следить за уровнем масла в системе ГУР, вовремя доливать и менять его. Кроме этого, проверяйте его состояние. Всегда существует риск покупки некачественной жидкости, которая через короткое время эксплуатации приходит в негодность (проверяйте ее цвет и запах).
  • Не задерживайте надолго (более 5 секунд) колеса в крайнем положении (и левом и правом). Это вредно для насоса ГУР, который работает без охлаждения.
  • При постановке машины на стоянку всегда оставляйте передние колеса в ровном положении (прямо). Это снимет нагрузку с системы гидроусилителя при последующем запуске двигателя. Особенно этот совет актуален в холодное время, когда масло густеет.
  • В случае возникновения неисправностей с ГУР (гул, стук, возросшие усилия при повороте рулевого колеса) не тяните с ремонтом. Вы не только устраните поломку с меньшими затратами, но и убережете свое авто, вас и ваших близких от возможных аварийных ситуаций.
  • Постоянно следите за состоянием рулевой рейки. Особенно это касается состояния пыльников и сальников. Так вы не только продлите срок ее службы, но и сэкономите деньги на дорогостоящем ремонте.

Заключение

Помните, что при появлении малейших признаков неисправности рулевого управления машины, и в частности, системы гидроусилителя, необходимо как можно быстрее провести диагностику и ремонтные работы. Иначе при наступлении критического момента вы рискуете потерять контроль над машиной, когда рулевое управление откажет (например, заклинит рулевую рейку). Не экономьте на состоянии вашего авто и безопасности своей и ваших близких.

Увод в лево виноват гур

Andros, Прокачиваеться он просто, на заведённом моторе пару раз крытиш доупора влево/вправо, потом (неглуша мотор) откручиваеш штуцкер прокачки (на редукторее ГУРа вверху) (можно трубочку одеть и в баночку) и ждём пока воздух перестанет идти. когда перестанет закручиваем штуцер.

Если непомогло едем в Гидролаб на переборку ГУРа.

Andros, Заводить обязательно, и причём мануал советует колёса передние оторвать от земли, чтобы жыжа несильно вспенивалась (но это желательно делать только кодгда меняеться жыжа или полностью заполняеться система после полной потери жидкости)

Да и незабывайте, что в ГУР надо лить только качественные жидкости и обязательно на минеральной основе! синтетика и полусинтетика выводит из строя резиновые уплотнения.

По моему у меня гур накрылся. прокачивал всеми способами, воздуха нет. и руль все равно на право то вращается то нет.

К сожалению у твоей красавицы точно ГУР болен. Гидролаб это хорошо, но ты- ж вроде с Нижнего , у вас Волги вообще как раю жить должны. Наверняка есть сервисы по ГУРам.

Нет, у меня без разницы холодный или какой, просто если крутить влево он как бы отключается, то есть крутишь себе крутишь ручкой так. ненапрягаясь и вдруг бац и встал как вкопанный. я один раз забор в деревне чуть не увез ссобой.

Хех, предложили заменить гур на новый за 2 тыс рублей, но старый они забирают себе.

LeoN, Если на холодную легко, а на горячюю нет, то какраз дорога в гидролаб. при нагреве масло становиться более текучим, и его больше просачиваеться через изношеные уплотнения, и нехватает производительности насоса, для накачивания полости (а перестаёт работать именно влево, потому «левая» полость гура имеет намного больше мест для утечек жидкости в слив, посему он и филонит только влево. )

Неисправность клапана просто проверяесться снятием сего клапана с насоса и продувкой, проверкой герметичности,

тешыть себя илюзиями что это клапан глючит несоветую. ибо клапан глючит и на холодную и на горячю да и в обе стороны.

alex_gus, прокачать надо именно на заведённом моторе!

Это кто такое сказал? Для того у морду взвешивают чтоб колеса легко крутились!

alex_gus, Это такое говорят умные книжки и умные дяди, а вывешывать колёса при заполнении надо ибо потому

1) в незаполненом смазкой ГУРе шарики (там винтовая шариковая передача с секторами очень хитрая штука) испытывают огромные удельные нагрузки, что для них чревато.

2) Жыдкость при заполнении и кручении руля при невывешеных колёсах безумно вспениваеться что есть очень вредно для Декстрона (окисляеться малсо от кислорода, и это одна из причин старения масла от времени), и если сразу после такой прокачки поехать (недав отстояться жыдкости сутки) вредим в первую очередь Насосу (помним что у нас не жижа а пена) роторная пара может поиметь задиры из за этого, да и наличие воздуха в жыже вредит ГУРУ тоже.

А вот прокачка с вывешенными колёсами и незаведённом моторе, в любом случае оставит маленький пузырёк воздуха в верхней крышке ГУРа.

Посему ненадо лениться читать «инструкции по эксплуатации» дабы потом неприходилось краснеть и опровергать рекомендации завода изготовителя :crazy:

прокачать надо именно на заведённом моторе!

Вот это совет. angry: За такие надо рейтинг снимать или наказывать.

Если открутить клапан прокачки на работающем моторе и покрутить руль то из ГУРа струёй под солидным давлением рванёт масло.

Говорю так как по неопытности сам допустил такую ошибку.

P.S. Если прокачка не поможет то почитай эту тему => http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3591

Хохол, Ты уж меня извини, но то что ты написал, написано делитантом, который поставил только один ГУР и то на свою машину.

А вот мануал и Люди из Гидролаба делают так. (я уже 4-ре машины сам так прокачивал, всё великолепно, надо учитывать только одно клапан прокачной надооткручивать чучуть, это не тормоза, в гуре давка выше намного)

Пустить мотор, односвременно доливая и не допуская заглатывания воздуха. Повращать рулем подержав его несколько раз в крайнем левом упоре. Заглушить мотор. (бачек не следует наполнять до краев на работающем моторе. Иначе жидкость выдавит наружу.) подождать немного. Запустить мотор и приоткрыв прокачной клапан стравить последний воздух.

Клапан надо откручивать именно на заведённом моторе, иначе пузырёк воздуха останеться, и неудалиться сам никогда, ибо будут в самой верхней точке.

Снимайте авторитет. только себе.

Так спорщики,
Цитирую, ДЛЯ ВСЕХ:
Прокачку Гидросистемы рекомендуется проводить при вывешенных передних колёсах. Перед прокачкой необходимо:
— Очистить от грязи и пыли клапан прокачки, расположенный на верхней крышке рулевого механизма и снять резиновый колпачок;
— надеть на клапан прокачкипрозрачную пластмассовую трубку с внутренним диаметром 6,5 мм и погрузить свободный конец трубки в масляный бачок до его касания фильтрующего элемента.

Порядок прокачки (проводится при неработающем двигателе)

1. Повернуть рулевое колесо в крайнее левое положение до упора
2. Отвернуть клапан прокачки на 1/3 – 1/ 2 оборота
3. Повернуть рулевое колесо в крайнее правое положение до упора и, удерживая его в этом положении завернуть клапан прокачки
4. Продолжать выполнение этих четырёх операций в приведённой последовательности, пока по трубке не будет перетекать масло без пузырьков воздуха
5. По окончании прокачки завернуть клапан снять трубку
6. Долить в бачок масло до требуемого уровня, ввернуть пробку масляного бачка в горловину
7. Поставить автомобиль на передние колёса
8. Запустить двигатель и повернуть рулевое колесо 2 – 3 раза из одного крайнего положения в другое
9. Заглушить двигатель и приоткрыть клапан прокачки на 1/3 – 1/2 оборота
10. После выхода остатков воздуха через клапан прокачки с характерным «шипом» и появлением в нём масла немедленно закрыть и окончательно затянуть клапан прокачки;
11. Протереть насухо головку клапана прокачки и надеть резиновый колпачок.
В процессе прокачки следует одновременно доливать масло в бачок, не допуская оголения погруженного в масло конца трубки, а по окончании прокачки восстановить требуемый уровень масла в бачке.

Перепечатано из книги «ГАЗ 3110 — Руководство по ремонту. Каталог деталей.» Под ред. Кальмансон. 2004 г. – и это наверно лучшее издание по Волгам.

Только, плиз,клапан прокачки при работающем двигателе не открывайте — а то за секунду весь движок и себя любимого гидромаслом зальёте, давление там офигенное. Я открыл. , и ХОХОЛ меня поймёт. crazy:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector