2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что нужно для замены цепи грм

Как узнать когда пора менять цепь ГРМ: последствия несвоевременной замены

Всем доброго времени суток! Как вы уже догадались, сегодня я расскажу о том, когда менять цепь ГРМ, что это вообще такое и какие существуют признаки износа или неисправностей этого узла.

Наверняка вам известно о таком устройстве как ГРМ, то есть газораспределительный механизм. На примере Рено Логан уже как-то шла речь о замене ремня ГРМ . Но помимо ременного механизма, здесь также могут использоваться цепные виды привода.

В рамках сегодняшнего материала мы поговорим с вами о том, что такое приводная цепь, как определить износ этого узла и в каких ситуациях требуется замена. Знание теории имеет огромное значение в вопросах самостоятельной диагностики и обслуживания. Никто не заставляет вас своими руками менять цепь, поскольку всегда можно обратиться к специалистам.

Немного теории

Цепные приводы осуществляют передачу вращательного усилия со стороны коленвала на распредвал, который располагается в ГБЦ двигателей верхнеклапанного типа.

Цепи делятся на 2 категории. Они могут быть зубчатыми и роликовыми. Роликовые механизмы, в отличие от зубчатых, не получили столь широкого распространения. Потому именно зубчатые системы чаще всего встречаются на автомобилях с ГРМ, в составе которых находится именно цепной привод. Зубчатые узлы отличаются высокой плавностью хода, они достаточно надежные, издают незначительный уровень шума в процессе работы ДВС. По своим характеристикам использование зубчатых цепей во многом приближает их к ременным приводам. О том, какой из них лучше, можно спорить бесконечно. Но на этом зацикливаться сегодня не будем.

Цепь натягивается за счет работы гидронатяжителей, в качестве рабочей жидкости для которых используется моторное масло. Лубрикант подается через систему смазки мотора.

В зависимости от числа распредвалов, то есть распределительных валов, отличается и количество натяжителей. На автомобилях встречается от 1 до 3 единиц.

Продолжительность службы цепи напрямую зависит от того, из чего выполнен элемент, насколько он качественный и какая степень эффективности проводимой термообработки. Аналогичные требования предъявляют к звездочкам газораспределительного механизма, поскольку они постоянно функционируют вместе с цепью. Не стоит забывать о влиянии на состояние узла работоспособности смазочной системы двигателя, качества самого масла и своевременная замена жидкости. На практике, когда деталь выполнена из высококачественных материалов, а в рамках обслуживания выполнялось правильное натяжение, плюс вовремя вводилась смазка, то замена цепи может потребоваться тогда же, когда и замена самого мотора.

То есть вы понимаете, что растянутая цепь не может долго и эффективно функционировать. Желая продлить срок службы этому узлу, изначально берите качественную цепь, правильно настраивайте ее натяжение и обильно смазывайте привод с помощью высококачественного масла.

Зачем требуется замена

Вполне закономерный вопрос, который задают многие. Ведь если цепь такая надежная и долговечная, а при условии правильной эксплуатации работает так же долго, как и двигатель, почему так часто интересуются заменой цепи.

Работа ГРМ напрямую зависит от состояния, степени износа и качества цепи. При работе мотора механизм также активно работает, причем под большими нагрузками. А в таком режиме ни один элемент вечно служить не сможет. Начинается процесс постепенного износа. Если на цепи сломается хотя бы один зубец, будет происходить проскальзывание. Даже оно одно может повлечь за собой череду неисправностей и полный выход из строя узла. Как показывает практика, при обрывах цепи появляются проблемы с клапанами двигателя, которые подлежат в итоге замене. Если это дизельный мотор, тогда есть риск поломки распредвала. В этой ситуации нужно менять не только цепь, но также распределительный вал, клапана и прокладку головки блока.

Если несвоевременно поменять цепь, последствия могут оказаться крайне серьезными, а на их устранение придется потратить внушительную сумму денег.

В связи с этим рекомендуется своевременно проводить диагностику. Заметив признаки износа, цепь обязательно меняют. Кстати, если покупаете подержанную машину, обязательно изучайте состояние цепного привода. Элемент не самый дешевый, а потому затраты на приведение авто в порядок существенно увеличатся.

Как определяется износ

Теперь поговорим непосредственно о том, как понять или как узнать, что узел в лице цепи ГРМ износился, и его требуется заменить. Диагностика и понимание признаков износа убережет вас от дорогостоящего ремонта.

Подобные проблемы могут случиться на любой машине, будь то:

  • Фольксваген Поло Седан 1.6;
  • Киа Спортейдж;
  • Фольксваген Тигуан;
  • Киа Рио;
  • Шкода Йети 1.2;
  • Хендай Солярис;
  • Хендай Элантра;
  • Киа Спектра;
  • Фольксваген Джетта и пр.

Но если заглянуть в регламент техобслуживания и эксплуатации некоторых автомобилей, вы, к своему удивлению, обнаружите, что на многих машинах завод вообще не предусматривает замену цепи в течение всего эксплуатационного периода.

То есть замена не проводится через определенный интервал. Но такое возможно лишь при идеальных условиях эксплуатации, достичь которые практически нереально.

Бывалые автомобилисты советуют менять цепь примерно через каждые 100 тысяч километров. Это нормальный ресурс для качественной детали.

Но правильнее всего отталкиваться от характерных признаков, указывающих на износ. А именно:

  • При пуске двигателя или на холостых оборотах мотор работает грубо и появляется прерывистость;
  • Со стороны мотора идут странные звуки. Причем отчетливее всего их слышно на холостых при низком давлении масла. Стук характерно металлический;
  • В ходе диагностики отмечается сильный выход цепных натяжителей, а также характерные признаки износа зубьев звездочки.

Но это далеко не все, что вам нужно знать.

Полезные сведения о замене и состоянии цепи

Простым, но в то же время эффективным способом проверки состояния цепи ГРМ, считается компьютерная диагностика. Но для этого потребуется посетить автосервис, имеющий в своем распоряжении соответствующее оборудование.

Учтите, что двигатель и ГРМ работают под постоянной нагрузкой, при сильных оборотах и вибрации. Это способствует сильному натяжению цепи, что может привести к последующему разрушению узла.

Металлический стук свидетельствует о том, что цепь уже растянулась, либо начались проскоки. Даже один такой признак ярко свидетельствует о том, что узел требуется менять. Также на цепь стоит обратить внимание, если:

  • температура двигателя без явных причин растет;
  • стучат клапана ;
  • появляются странные и непонятные металлические звуки;
  • из выхлопной трубы валит густой дым;
  • ощущается падение мощности;
  • машина движется словно рывками;
  • растет расход топлива и пр.

На многих современных авто, где используется цепной привод ГРМ, устанавливается специальный индикатор. С его помощью автомобилист может вовремя заменить ошибки, связанные с работой газораспределительного механизма. Если индикатор есть, и он сработал, тогда стоит приступать к замене. В случае растягивания начнутся перескакивания, и это выльется в порчу ГБЦ. В лучшем случае можно обойтись заменой прокладки ГБЦ и сменой погнутых клапанов. В худшем, замене будет подлежать весь блок цилиндров.

Если вам есть, чем дополнить, либо хотите задать вопрос по теме, пишите в комментариях.

У меня на этом все. Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь и рассказывайте о нашем сайте своим друзьям!

(8 оценок, среднее: 4,88 из 5)

Меняем цепь ГРМ своими руками: 3 основных этапа

Как заменить цепь ГРМ? Для начала стоит вкратце рассказать, что такое ГРМ. ГРМ расшифровывается как газораспределительный механизм. Его главная функция — подача смеси топлива и воздуха в цилиндры со строго заданной периодичностью. К основной функции относится и вывод из камер цилиндров отработанных газов. В некоторых автомобилях ГРМ подаёт только воздух без топлива. От ГРМ напрямую зависит работоспособность двигателя, так как он будет функционировать нормально, если клапаны будут закрываться и открываться вовремя, а поршни в цилиндрах ходить правильно.

Газораспределительные механизмы классифицируются по типу привода, идущего от коленчатого вала. ГРМ может быть цепным и ременным.

Читать еще:  Неисправности контактной системы зажигания

Признаки неисправности ГРМ

Внешние признаки неисправности ГРМ и их причины представлены ниже.

  1. Слышен металлический стук в головке блока цилиндров на малых и средних оборотах двигателя. Снижается мощность двигателя. Такие неисправности возникают вследствие нарушения теплового зазора клапанов и износа подшипников и «кулачков» вала, который носит функцию распределителя.
  2. Металлический стук в головке блока цилиндра поступает из холодного двигателя. Мощность двигателя при этом также снижена. Такое возникает из-за неисправности гидрокомпенсаторов.
  3. Слышен шум в районе привода распределительного вала. Слышны хлопки в глушитель. Причину ищите либо в износе цепи привода, либо в износе зубчатого шкива привода.
  4. Выпускаемые отработанные газы имеют нехарактерный синий оттенок. Уровень масла в картере двигателя снижен. Мощность двигателя снижена. Это происходит из-за износа маслоотражающих колпачков, стержней клапанов и направляющих втулок. Причина также может крыться в повреждении кривошипно-шатунного механизма.
  5. Слышны звонкие металлические звуки при разгоне автомобиля. Двигатель работает с перебоями. Это происходит из-за образования и оседания нагара на клапанах, неисправности кривошипно-шатунного механизма и использования топлива сомнительного качества.
  6. В работе холодного двигателя происходят кратковременные провалы. Мощность двигателя снижается. Двигатель очень быстро и сильно перегревается. Причиной является снижение упругости, поломка и зависание клапанов.

Неисправности гидрокомпенсаторов заслуживают отдельной темы. Если вы используете слишком жидкое или грязное густое масло, то гидрокомпенсатор перестаёт устранять зазоры в ГРМ. Это приводит к заклиниванию гидрокомпенсаторов.

Нарушение теплового зазора на двигателях с регулируемым зазором может произойти не только из-за износа подшипников, но и из-за некорректной регулировки зазора.

Диагностика неисправностей ГРМ сложна из-за схожести их признаков. Диагностика чаще всего проводится путем снятия крышки головки блока цилиндров и осмотра элементов конструкции.

Последствия обрыва цепи ГРМ

Обрыв цепи ГРМ превратился в настоящую страшилку для водителей. Особенно часто этим пугают новичков. Не секрет, что ГРМ, как и большинство деталей автомобиля, имеет конечный ресурс использования. После исчерпания ресурса ГРМ подлежит замене.

Что касается последствий обрыва цепи ГРМ, то тут всё зависит от конструкции силового агрегата. Когда двигатель работает, в нём поршни непрерывно движутся вниз или вверх от одной мёртвой точки в другую. Во время такта впуска топлива и воздуха поршень перемещается к нижней мёртвой точке и открывает впускной клапан. Когда происходит выпуск — поршень уже движется к верхней мёртвой точке. И когда он достигает её, все клапаны должны быть полностью закрыты.

Когда цепь ГРМ обрывается, распределительный вал перестаёт вращаться, и клапаны останавливаются в том положении, в котором их настигла поломка цепи. Коленчатый вал в двигателе продолжает вращаться, а поршни направляются к открытым клапанам. В некоторых двигателях предусмотрена возможность избежать контакта поршней с клапанами посредством специальных выточек. В этом случае последствия ограничатся обездвиживанием автомобиля. Но бывают ситуации гораздо хуже.

Современные двигатели зачастую имеют несколько клапанов. Они конструировались с целью развития максимальных мощностей, поэтому выточки поршней не предусмотрены. При встрече поршней с клапанами последние гнутся и выходят из строя. Можно избежать поломки сразу всех клапанов, если цепь ГРМ порвалась на холостых оборотах. При движении на большой скорости весь комплект после обрыва будет подлежать замене. При больших скоростях могут также лопнуть направляющие втулки клапана, что может привести даже к замене блока цилиндров. Двухвальные двигатели, как правило, более неустойчивы к таким серьёзным повреждениям.

Итак, в результате обрыва цепи ГРМ, мы имеем эффект домино. Сначала сгибаются клапаны, затем разрушается распределительный вал вместе с подшипниками, далее идёт выход из строя головки блока, а в конце — сгибание шатунов и толкателей.

Срок службы цепи ГРМ

Ресурс цепи ГРМ вовсе не бесконечен и имеет вполне конкретные временные рамки. Установлено, что средний срок службы цепи ГРМ составляет от двухсот до четырёхсот тысяч километров пробега автомобиля. Цифры сильно зависят от стиля вождения автомобиля. Если стиль вождения агрессивный или автомобиль часто передвигается по плохому дорожному покрытию, то срок службы может существенно сократиться. Также установлено, что двухрядные цепи новых японских и немецких автомобилей способны сохранять прочность на протяжении 400 — 500 тысяч километров пробега.

Замена цепи ГРМ

Необходимые инструменты и материалы

Существуют однорядные и двухрядные цепи ГРМ. У обоих типов есть преимущества и недостатки. Однорядная цепь добавляет немного мощности двигателю и способствует уменьшению шума. Двухрядная цепь шумит сильнее, но она и более надёжная. Количество звеньев также играет важную роль. Если вы устанавливаете новую цепь на старенький ВАЗ-2102 с силовым агрегатом объёмом до 1,3 литра, то цепь будет иметь 114 звеньев. Для более поздних моделей ВАЗ цепь будет иметь 116 и более звеньев. И так далее, по мере увеличения объёмов.

Выбирая цепь, стоит учитывать и ряд других факторов:

  1. Приобретайте цепи ГРМ только у официальных торговых представителей, избегая разного рода торговцев запчастями.
  2. Цепь ГРМ — это не та деталь, на которой стоит экономить. Между стоимостью и надёжностью однозначно выбирайте второе.
  3. Тщательно осмотрите приобретаемую цепь на предмет заводского брака. Брак может проявляться в люфте между звеньями, сгибов, наличие мелкого сора в натяжителе цепи и т. д.

Для самостоятельной замены и натяжки цепи ГРМ вам потребуются следующие инструменты:

  • шестигранный ключ на 6 миллиметров;
  • головки на 12, 13, 14 граней;
  • зубило и маленький молоток;
  • ветошь;
  • вёдра для жидкостей;
  • динамометрический ключ;
  • разводной ключ;
  • деревянный брусок;
  • обезжириватель и герметик;
  • собственно, цепь.

Снятие цепи

Перед установкой новой цепи ГРМ необходимо аккуратно снять старую. В некоторых случаях требуется снятие верхней крышки двигателя. Демонтаж начинается со снятия и выкручивания катушек зажигания проводов. Далее снимаются воздушные шланги с крышки клапанов, а затем — правая подушка двигателя. Отвинчивается пробка и моторное масло сливается в подготовленные вёдра. Необходимо полностью слить масло и снять фильтр. Потом таким же образом сливается антифриз из радиатора. Затем радиатор демонтируется, снимается хомут подводящего патрубка и ремень привода генератора.

Далее следует приступать к демонтажу головки блока цилиндров. Её крышка зафиксирована четырьмя винтами. Откручиваются винты и убирается вентилятор. Откручивается поддон двигателя (для этого снимите глушитель) и ослабляются винты, крепящие шкив помпы. Находится место между боковой частью картера и коленчатым валом. Сюда помещается деревянный брусок. Затем снимается шкив коленчатого вала, а затем — шкив помпы. Под этим шкивом расположена прокладка, которую тоже необходимо снять. Масляной насос тоже временно демонтируется. Далее происходит непосредственно демонтаж цепи.

Для начала снимается успокоитель цепи. Затем снимаются натяжитель и планка. Далее нижняя планка надевается на шпильку и снимается цепь. С помощью отвёртки снимется нижняя шестерня. После снятия вы можете сравнить новую и старую цепи: у первой цепи длина должна быть чуть больше.

Установка новой цепи

Перед монтажом новой цепи, необходимо тщательно смазать её маслом. Процесс сборки повторяется в обратной последовательности. Все детали подвергаются чистке. Для очищения боковой части двигателя используются ветошь и обезжириватель. Метка на устанавливаемой цепи должна совпадать с обозначениями на шкивах.

После установки боковина двигателя смазывается герметиком, далее закручиваются болты, выполняющие крепление крышки. Подождите, пока герметик высохнет и произведите весь обратный монтаж.

Регулировка натяжения цепи

Этот процесс необходим для того, чтобы частично устранить лишний шум.

Для регулировки понадобятся: пусковая рукоятка, ключ для фиксирующей гайки натяжителя цепи и плоскогубцы.

Регулировка проводится следующим образом:

  1. С помощью ключа диаметром 13 миллиметров ослабляется колпачковая гайка натяжителя.
  2. С помощью пусковой рукоятки коленчатый вал поворачивается на полтора оборота. В результате ослабления фиксирующей гайки, пружины натяжителя, действующие на башмак с вулканизированной резиновой подкладкой, через плунжер установят автоматически корректное натяжение цепи. Автомобиль должен быть установлен на удобную для работы ровную площадку, а колёса должны быть зафиксированы упорами. Рычаг КПП должен быть переведён в нейтральное положение. Далее производится регулировка цепи.
  3. Затягивается фиксирующая гайка.
  4. Снимается пусковая рукоятка.
Читать еще:  Не работает спидометр ваз 2114 инжектор 8

Что нужно знать при замене цепи ГРМ?

Замена цепи ГРМ — ответственный процесс. Как правило, в двигателях с цепным приводом ГРМ расположение цепного привода может быть передним или задним. В первом случае производится установка привода с той стороны, где находится приводной элемент. Во втором — привод расположен со стороны коробки передач. Переднее расположение привода цепи чаще всего встречается на автомобилях, так как ремонт и обслуживание такого привода гораздо проще.

Как утверждают производители, приводной элемент чаще всего разрывается в результате несоблюдения условий, которые прописаны в руководстве по эксплуатации автомобиля. Цепь ГРМ непосредственно связана с натяжителем. Натяжитель может выходить из строя в случае, если используется некачественное моторное масло. Его срок службы зависит также и от давления в смазочной системе. Со временем давление в этой системе снижается, и цепь не будет натянута корректно. Для этого также существует регулировка натяжения.

После всех монтажных операций проверяется работа двигателя. В случае сохранения признаков неисправностей, следует проверить детали на износ. Например, причиной сохранения лишнего шума может быть износ успокоителя и т.д.

Заключение

С заменой цепи ГРМ вы будете сталкиваться крайне редко, если автомобиль будет эксплуатироваться должным образом. В случае, если замена всё-таки необходима, вы можете провести её самостоятельно, обязательно соблюдая все вышеперечисленные условия и технику безопасности. Удачи и лёгких дорог!

Замена цепи ГРМ

Замена цепи ГРМ (газораспределительного механизма) важный этап в обслуживании автомобиля. Регламент многих производителей указывает, что цепной привод ГРМ не требует обслуживания. На практике выясняется, цепь может растянуться настолько, что механизм натяжителя не справляется. Желательно следить за состоянием газораспределительного механизма и своевременно произвести замену изношенных деталей.

Цена на работы по замене цепи ГРМ

Двигатель 1.8/2.0 TSI 7 700 руб.

Оригинальный комплект в наличии 15 500 руб.
Перечень и описание в таблице ниже.

Двигатель 1.4 TSI турбо 8 500 р., би турбо 10 000 р.

Работы производятся без снятия поддона.
Данный вариант подходит не во всех случаях.
Стоимость комплекта 14800 руб.

Двигатель 1.4 TSI турбо 10 000 р., би турбо 12 000 р.

Работы производятся со снятием поддона.
Комплекты различаются, описание в таблице ниже

После ремонта БЕСПЛАТНО НА ВЫБОР компьютерная диагностика или диагностика подвески. Никаких дополнительно навязанных услуг или наценок. Гарантия 1 год или 20 000 км. Не распространяется на запчасти приобретенные самостоятельно.

Количество и стоимость запчастей (перечень ниже), которые необходимо заменить, в зависимости от марки автомобиля будет разным. Время на ремонт составляет порядка 4-5 часов.

Диагностика состояния цепи и натяжителя

Существует два способа для определения степени изношенности цепи: визуальный и компьютерный. Компьютерный применяется в основном для двигателей, где физически недоступен осмотр. Основной и самый точный способ — это считывание на плунжере натяжителя числа фиксирующих выступов.

Диагностика занимает порядка 30 минут и стоит 1000 руб.

По результату считывания, делается вывод о дальнейшем ходе работ.
Подробное описание, как провести диагностику
на примере двигателя 1,8 TSI Шкода Октавия тут.

Список запчастей необходимых при замене цепи ГРМ

Список запасных частей с номерами деталей. Стоимость приведена ориентировочная (для понимания общей стоимости, может различаться т.к. мониторилась в разное время) с ресурса Экзист на 2017 — 2018 год.

При замене со снятием поддона используются комплекты.
Ссоотношение зубьев 19/18 комплект
03C 198 229 C.
Соотношение зубьев 19/23 комплект
03C 198 229 B.
Примерная стоимость данных комплектов у дилера 38 200 руб.
что еще потребуется и нужно учесть при выборе читаем тут

Признаки когда пора делать замену

Шум, дребезжание, треск после запуска холодного двигателя — явные признаки неисправности газораспределительного механизма. Можно встретить горящий Check Engine в сочетании с другими сигналами. В этом случае нужно сделать диагностику состояния цепи ГРМ, по результату принимать решение. На фото пример явного растяжения.

Если в сервисной книжке автомобиля содержится информация по обслуживанию механизма ГРМ, то наиболее рациональным вариантом будет ее соблюдение. Не всегда есть такая информация, как и вообще о состоянии машины, к примеру при покупке подержанного авто.

Замена цепи ГРМ TSI

Двигатели с турбонаддувом TSI концерна VAG, устанавливаются на автомобили Фольксваген и Шкода. В официальном техническом регламенте ELSA, для данных двигателей было указано что механизм ГРМ не требует обслуживания. Но исходя из практики обращений автовладельцев, было издано дополнение, в котором описан процесс проверки и необходимых действий. Проверка цепи ГРМ (TPI VW 2025206-6).pdf

В среднем замену на двигателе TSI производят при пробеге в 100 000 тыс. км. Как самостоятельно оценить состояние цепи ГРМ, на примере Volkswagen Passat здесь.

Порядок замены цепи на двигателе 1.8 TSI Шкода Октавия, 1.4 Фольксваген, Ауди Q5 (можно использовать как пошаговую инструкцию для работы своими руками). Работы по ремонту достаточно объемные, в зависимости от марки автомобиля различаются.

Последствия износа

На начальном этапе — потеря тяги, шумы при запуске. Самым неприятным в износе, является обрыв или перескок цепи. В этом случае, затраты на ремонт двигателя сильно возрастут.

Цепь ГРМ, нюансы при замене

И снова здравствуйте, любители и знатоки автомобильной техники:-) Проходите, присаживайтесь, можете даже запасаться попкорном (ну или помидорами, смотря с каким настроением читаете мои статьи). Сегодня будем говорить о цепном приводе, некоторых «мелочах» и нюансах, которые должны знать вы или тот сервис, которому доверите обслуживание своего железного коня. Ибо результат зависит именно от них.

Периодичность замены

Цепь считается более «долгоиграющим» элементом, всё больше и больше моторов проектируются с ними, а не ремнями. Замена цепи зачастую вообще не регламентирована по пробегу или возрасту. Максимум — проверить. Причём внятных рекомендаций, по которым можно определить, что «уже пора», тоже нет в открытом доступе. Основная причина для тревоги — повышенная шумность мотора после длительной стоянки. Но статистика обращений в ремонт, к сожалению, говорит об обратном. В лучшем случае это ошибка по расфазировке — грохот под передней крышкой, но случается и перескок цепи. Чаще всего, когда машина оставляется на передаче (ручник же придумали проклятые маркетологи, да?:-) и её загружают на эвакуатор. Бывало, и не раз, что цепь перескакивала и просто на ходу. Никоим образом не навязываю своего личного мнения, но оно таково: желательно производить замену компонентов цепного привода ГРМ раз в 100 000 км, не дожидаясь каких-либо тревожным симптомов или последствий. Разберём на примере одного из самых распространённых автомобилей — VW POLO с мотором 1.6 CFNA

Подбор запчастей

С чего начинается работа по замене цепи? С подбора запчастей. Тут есть два варианта:

— подготавливаться самому, используя «открытее источники», или довериться продавцам из магазинов. И тот, и другой вариант не гарантируют отсутствие ошибок, потому что «набор для замены цепи и прокладка» — это далеко не полный список.

Лучше всего пользоваться специализированными программами, типа ELSA, которые всегда указывают, какие компоненты одноразовые.

Но и это не полный список! Дальше я постараюсь на примерах показать, что имел в виду. Процедура замены – достаточно трудоёмкий и дорогой (если делать в сервисе) процесс. Попытка экономии на мелочах может обернуться необходимостью повторной переустановки. Оно того стоит? ☺

Подготовка инструмента

Следующий этап – подготовка специнструмента. Тут без него не обойтись, метки зачастую просто не предусмотрены, удерживать валы при откручивании и закручивании болтов руками отвёрткой не получится. Про динамометрический ключ и не говорю. Со списком инструмента опять поможет ELSA. А так же предупредит, если возможны варианты, как и случилось с мотором CFNA.

Читать еще:  Установка концевика багажника лада гранта

Для каждого варианта свои фиксаторы.

Если вы решились обслуживать свой автомобиль самостоятельно, в специализированных магазинах сейчас вполне доступны целые наборы для обслуживания определённых моделей моторов.

Обращаетесь в сервис? Имеете право поинтересоваться наличием такого инструмента. И советую этим правом воспользоваться ☺

Разборка

Идём дальше? Открываем капот и первым делом отмываем те области, где будут проводиться работы, от грязи и пыли.

Здесь должно быть чисто и сухо.

Сливаем масло. Зачем, спросите вы? Чтобы снять поддон. Зачем?! – слышу из зала. Доступ к цепи, натяжителю и звёздочке коленвала действительно будет свободным при снятой передней крышке, это факт. Но только сняв поддон и поставив его в последнюю очередь можно гарантировать качественную герметизацию стыков.

Для снятия поддона нужно открутить три гайки приёмной трубы.

А значит что? К списку запчастей желательно прибавить, как минимум, прокладку приёмной трубы, а лучше и новые гайки.

Для определения ВМТ потребуется откручивать заглушки в торце головки блока. Сразу обратите внимание на уплотнительные резинки заглушек. Если повреждены или потеряли эластичность – необходимо заменить. Вставляем фиксаторы.

Снимаем переднюю крышку

Старая цепь

На мой взгляд, провисание очевидное, хотя и не самое большое из того, что доводилось встречать. Впрочем, и мы сейчас не ремонт производим, а профилактическую замену.

Сняв старую цепочку, можно сравнить её длину с новой. И не только для того, чтобы порадоваться своевременности проводимой работы, а чтобы убедиться, что купленные запчасти идентичны тому, что стояло ☺ Касается это всех компонентов.


Установка

Разные производители запчастей по-разному относятся к составлению комплектов. Некоторые кладут звёздочки, считая их замену обязательной, некоторые предлагают «экономварианты». Так как замена шестерёнок не регламентирована, определение их состояния и принятие решение о том, менять или оставлять, лежит на вас или на механике, выполняющем работу. Критериев, которые исправную деталь отличают от неисправной, нигде не указано.


Та самая ELSA, к которой я регулярно обращаюсь как к источнику если не вселенской мудрости, то достоверной информации, при замене цепи предписывает откручивание болтов, которыми крепятся звездочки к распредвалам. И затягивать их уже после установки новой цепи и прочих компонентов. Допускаю, что это продиктовано стремлением к более точной фазировке. Согласен, при замене на новые без этого никак. Но не уверен, что стоит трогать эти болты, если остаются старые шестерни.

При проведении подобных работ я всегда рекомендую менять сальник. Штатный – пластиковый. Взамен лично я предпочитаю ставить «классический», резиновый.

Пока крышка снята, замена вообще не представляет никакой сложности

Теперь нужно обратить внимание на ту часть, по которой работает сальник. И это вовсе не часть коленчатого вала! Но это не просто втулка! Заглядывали внутрь?



Да-да, внутри резиновое кольцо, и его положено менять.


Обратите внимание на рабочую поверхность, не повреждено ли покрытие. Саму втулку можно купить отдельно, можно сначала попробовать отполировать.

Ещё в крышке есть два уплотнительных кольца.

Нужно оценить их состояние, при необходимости заменить.

Устанавливаем новые компоненты, не брезгуем пользоваться динамометрическим ключом,

проверяем совпадение фаз, лучше дважды, и приступаем к обратной сборке.

Первым делом – нанести герметик на места стыков. Корпуса распредвалов и головки блока, и блока с поддоном


Надеваем новую прокладку на направляющие, за ней аккуратно надеваем переднюю крышку.

Наживляем все болты, равномерно затягиваем сначала от руки, затем динамометрическим ключом.

Аккуратно вставляем втулку вала, слегка смазав поверхность смазкой, неагрессивной к резине.

Прикручиваем шкив. Очень показательный момент. Ну, то, что болт одноразовый, мы уже выяснили. Момент, с которым он затягивается, тоже достаточно легко найти. Например, в autodata, доступ к которой есть у нас на каждом рабочем месте. Но если вглядеться…видим

150Nm+ 180°. И если обращаться к первоисточнику, то выяснится одна, но очень важная деталь: резьбу болта необходимо смазывать!

Постараюсь своими словами объяснить, в чём разница: прикладывая определённое усилие к головке болта , мы достигаем зажатия втулки между шкивом и валом с рассчитанным при проектировании моментом. Если же резьбу смазать, при одном и том же усилии на головке болта втулка зажмётся с большим моментом!

Позволю себе процитировать размышления на эту тему с одного из технических ресурсов:

Резьбовое соединение можно сравнить с очень сильной пружиной. Если приложить вращающий момент, резьбовое соединение немного удлиняется. Так как материал резьбового соединения по своей природе является упругим, он пытается вернуть свою первоначальную форму, посредством чего возникает предварительная затяжка..

Приложенный к резьбовому соединению вращающий момент является решающим для обеспечения правильной предварительной затяжки. Если резьбовое соединение затягивается с превышением предела его упругости, оно становится пластичным. Это означает, что любой дополнительно приложенный вращающий момент вызывает необратимую деформацию (удлинение), что в свою очередь ведет к уменьшению предварительной затяжки и потере надёжности крепления.

Если рассматривать сухое соединение, достижимая предварительная затяжка ограничена непосредственно потерями на трение в двух ключевых точках. В целом 50 % потерь предварительной затяжки приходится на трение на торцевой поверхности гайки и еще 40 % – на трение на контактных поверхностях резьбы. Это означает, что только 10 % приложенного вращающего момента доступно в качестве предварительной затяжки для крепления.
Если производитель указывает, что резьбовое соединение необходимо затягивать сухим, он обеспечил наличие требуемой предварительной затяжки в этом состоянии. Если механик по собственной инициативе наносит смазочный материал на торцевую поверхность (конический буртик) гайки либо резьбу, коэффициент трения в расчете вращающего момента значительно меняется.
Тем самым потерю на трение на торцевой поверхности гайки теоретически можно уменьшить примерно до 20 %, а на резьбах – примерно до 10 %, так что 70 % приложенного вращающего момента будет преобразовываться в предварительную затяжку. Очевидно, что этой увеличенной предварительной затяжки достаточно для необратимой деформации резьбового соединения или даже для его среза, и при этом возникает очень опасная ситуация.

Прочитали, прониклись, смазали болт, затягиваем.


Теперь необходимо сделать доворот на 180°. Для этого положено использовать специальный ключ, но можно обойтись и маркерной меткой ☺

Вы ещё тут? Спасибо, конец уже близко ☺

По сути, осталось накинуть поддон, залить масло и заводить.

Очищаем все привалочные плоскости, в том числе и приёмную трубу не забываем.

Чистота и ещё раз чистота – это не только про гигиену, актуально и для автомобильной отрасли.


На очищенную поверхность поддона нанести герметик (кстати, а он был в вашем списке запчастей?:-)


-герметик не должен быть просроченным (смотри срок годности на упаковке)

-слой герметика должен быть толщиной 2…3 мм

-в местах отверстий под крепёжные болты нанести герметик с внутренней стороны

-нанести герметик на стыки блока и передней и задней крышек

-сразу же, не позже чем через 5 минут, установить поддон, наживить все болты, затянуть с усилием 13Nm

-Герметику необходимо порядка 30 минут для высыхания, только после этого можно заливать масло. Так что не торопимся.

Заключительная проверка

Выпить чашечку кофе, убедиться, что на столе не осталось лишних болтов и деталей, и можно заливать масло.

Всё завелось, масло нигде не течёт (а как же иначе?:-). Прогреть мотор, проверить и откорректировать уровень масла.

И можно отпускать машину, назначив следующее свидание через 100 000 км.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector