7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Полка под колонки своими руками

Стойки для колонок своими руками.

Имелся у меня ноутбук + второй монитор. Под них был в Икее собран стол из модулей и всё было хорошо, пока мне не сделали отличный подарок: колонки Royal 2r. Поставил их к себе на стол, худо-бедно всё влезло. Фотка сохранилась только такая.

Ноут вскоре сгорел, был куплен стационарник. (имелась часть комплектующих, да и потребность в переносной системе отпала, да и цены на ноуты страшные стали). Монитор остался один, нужно брать второй. И если 15″ ноутбук и 21,5″ монитор влезали со скрипом, то второй монитор 21,5″ уже не помещался точно.

Было решено выносить колонки на отдельные стойки. Цена на стойки довольно высока и подобрать их под себя тоже не всегда легко. Решил собирать стойки своими руками. Наткнулся в сети на схожий проект стоек, но под колонки Royal 1(фото из гугл картинок).

Решил делать схожую конструкцию, но больше по масштабу. Проблемы начались со старта. Основания для колонок решил сделать из сосновой клееной ступеньки из одного сетевого строительного гипермаркета. Думал мне там и выпилят необходимые размеры — но нет. Минимальный размер детали у них много больше, чем мои детали. Я решил: куплю, а там уже разберусь как распилить. Если бы я только знал, сколько хождений по мукам в итоге будет.

Покумекал, купил электролобзик за 1300, попробовал пилить им. Результаты на картинках. Виноват я, лобзик или пилка — сие мне неведомо. Я на эмоциях утащил лобзик обратно в магазин и у меня получилось его вернуть.

Кстати, интересный момент: электролобзик имеет на жопке дырочку для подключения пылесоса, чтобы сразу стружку вытягивать. Подключил туда пылесос (скотчем), проверил, нигде ничего не пропускает. После двух запилов — бак пылесоса остался идеально чистый, ни одной стружечки)

Поиск в гугле не дал результатов. Предлагали купить у них куб дерева и мне бесплатно его попилят, или подождать месяца два. Были варианты распилить, но минимальная цена заказа 3000р. После этого на работе офис-мастер (хуястер) на вопрос: «Не знаешь ли ты, где можно распилить эту штуку?» сказал: «Да я сам тебе всё прекрасно напилю! Там же пилить то нечего!» Купил ещё одну ступеньку. Нечего пилить в итоге оказалось следующим:

На мой вопрос: «Это чо ващщще. » был получен ответ: «Да фигня! Надо немного пройтись наждачкой и всё будет хорошо». Я бы прошёлся, честно. Мне не лень. Но препятствия были следующие: снимать наждачкой полсантиметра нелегко, торец после этого привести в порядок — очень нелегко. Вывести торец обратно в 90 градусов нелегко. + Сняв всё — я тупо получу деталь меньше по размеру. И если снизу это не критично — то сверху на площадке колонке уже просто не на чем будет стоять. Там и так допуски минимальные.

Реально отчаявшись я попросил совета на Пикабу. Советов было много, спасибо всем. В итоге дядя Вова предложил свою помощь, и я воспользовался ею. Заготовки были отданы уважаемому пикабушнику. Назад я получил детали идеальные, красивые, аккуратные, со снятой фасочкой. Ну просто нечего больше желать. Это реально меня спасло, потому что я уже не знал куда обращаться.

Получив полки, купил кронштейны и начал их примерять к деталям. Естественно всё не помещалось, но к этому я был готов и решил пилить. Разметил, зажал струбциной два кронштейна и оба одновременно отпилил с них по одной лапе. В итоге спилено это удовольствие было вот так. В красном круге как раз показано то что было спилено. Получилось вроде неплохо.

Так как сосна довольно хрупка, решил не искушать судьбу и перед закручиванием саморезов в кронштейны решил сверлить под них дырки в основаниях и полках. Купил самую дешевую дрель (ничему меня жизнь лобзик не учит…). Саморезы взял по дереву 3,8 х 32 мм. Сверло под них на 3 мм. На YouTube у @AlexGyver как-то видел совет, что если нужно сверлить на определенную глубину – можно просто намотать на сверло изоленту, и она будет служить отметкой, что сверло зашло на нужную глубину. Так и поступил – работает идеально. Алекс, спасибо)). Разметил одну часть, насверлил дырок под саморезы.

После этого взял газетку, приложил к деревяшке, натянул и плотно заклеил углы. Получился импровизированный чехол на одну сторону. Проткнул карандашом в газете дырочки на ощупь, после этого всё аккуратно снял, надел на вторую полку, прорисовал дырочки, приложил кронштейны – всё совпадает. Просверлил вторую полку. (фотки сделать забыл)

После этого прикрутил кронштейны (по три самореза на кронштейн, пока на черновую).

Одел трубы. Ура! Тестовый запуск пройден!!

Но посидев, посмотрев на это счастье понял, что стойки уже высоковаты, а ведь станут ещё больше… После этого собрался, оттащил уже купленные трубы 810 мм и поменял в магазине на 710 мм. Получилось идеально.

Следующий этап. Тут я столкнулся с трудностью, которой не ожидал. Последовательно собраны полка – кронштейны – трубки – кронштейны. Всё закреплено. А теперь надо основание, которое больше полки, разметить и прикрутить так, чтобы оно было ровным. То есть одна относительно другой чтоб не были повёрнуты. Потратил на это целый вечер. Пытался и к зеркалу их прислонять, и брусочки подкладывать. В ход шёл самодельный инструмент)

В итоге сделал всё с помощью отвеса из банки варенья (это был единственный предмет с адекватным весом/размером дома). Разметил середину каждой стороны прямоугольника – совместил их по нитке, зафиксировал. Дальше тоже самое. Размечаем основания, сверлим, переносим на деталь второй стойки – сверлим. Готово! Отверстия под саморезы есть.

Теперь к покрытию древесины. Сначал думал обработать дерево морилкой. Консультанты в стройгипермаркете мне начали сватать суперморилку, финскую, крутую, отдельно колерующуюся. 750 рублей за банку + денег ещё за колер надо будет платить. Я репу почесал, подумал что дороговато. Пошёл сам по полкам бродить-смотреть. И нашел за 28 рублей. Смотрю на ценник и понимаю: Блин, да это же моя любимая морилка моего любимого цвета «Эбеновое дерево». Отличная черная морилка! Купил) Помня, как тяжело мне достались деревяшки – тестировал морилку для начала на огрызке. С первых проходов она была ярко-синяя, что настораживало.

Читать еще:  Замена сайлентблоков задней подвески ваз 2107

Последующие слои показали себя не лучше. Тем более я на морилку рассчитывал, как на финишное покрытие, а оказалось, что нужно его ещё лаком вскрывать или ещё чем-нибудь. И я забил. А потом посидел, подумал и решил, что деревяхи не буду чернить, а сделаю в раскраску со столом. Черные ножки, деревянные деревяшки. Купил лак матовый и начал тестировать его на испорченных огрызках. Получилось хорошо и я решил приступать. Разгребаем весь стол и застилаем листами от флипчарта. Выставляем деревяшки на кронштейны, чтобы было удобнее лакировать.

Тут уже второй слой лежит

Ну и всё. Сушим, переворачиваем – покрываем, материмся на свою жопорукость (есть косяки, потёки, исправляем это дело аккуратно ножом и наждачкой).

Следующий шаг – нужно со второй стороны трубы сделать отверстие для того, чтобы добраться до винта во втором кронштейне и зажать трубу. Опять куча мыслей как размечать и делать. У труб родное отверстие под шестигранник с одной стороны – 14 мм. Купил сверло на 14, но оказалось, что в патрон дрели помещается только 12 мм. Да и не нужно такое большое. Отверстия достаточно в 6 мм. Поэтому сходил в строительный магазин, вернул сверло – взял набор надфилей.

Делал так: зажимаю трубу с одной стороны в кронштейне, который прикручен к полке. Одеваю с другой стороны собранное основание с кронштейном – примерно размечаю, где сверлить, накерниваю, сверлю отверстие сверлом на 3 мм (осталось со сверления дерева), смотрю куда попал – дорабатываю надфилями в нужную сторону. Тупо конечно, но отверстия не соосны, так что просто разметить зеркально не получалось. Иногда я промахивался, чуть тупил и пилил не в ту сторону. Вот яркий пример как я «рос». Слева первое отверстие, справа последнее

К последним трубам я набил руку, получалось уже быстрее и аккуратнее. На первое отверстие я потратил минут 25. На последние минут по 5. Перед разборкой для покраски кронштейнов пронумеровал кронштейны, полки, основания и трубы (по номерам: 1, 2, 3, 4, 5, 7 и дополнительно верх-низ).

Дальше была куплена краска под кронштейны. Но навалилась работа, конец года, новогодние праздники – и в производстве стоек получилась пауза в месяц. Много опасений ещё вызывала покраска на холоде – даже в подъезде довольно зябко. А больше красить не где. Всё это время заготовки сиротливо стояли в ряд, иногда роняемые моими подвыпившими гостями)) Но после новогодних праздников я решил:

Взял две табуретки, обернул их бумагой, зафиксировал малярным скотчем (малярные же по сути работы, всё правильно). Красил в два захода, сначала одну партию, потом вторую. Разлапистые кронштейны никак не хотели помещаться все сразу.

Красил по-хитрому – все внутренности и невидимые части не прокрашивал, оно и не нужно. После первого раза оказалось, что покрасил плохо. Свет был плохой, краска металлик + сами силуминовые кронштейны поблёскивают. Косяки увидел потом, при дневном свете. Перепылом аккуратно подкрасил все места – получилось хорошо.

После этого финальный этап. Зажатие кронштейнов в трубах. Прикручивание кронштейнов к полкам и основаниям (84 самореза, шуруповертом не подлезть). Я реально устал…

Но был всё же вознаграждён. Стойки получились что надо. 6,5 кг каждая. Можно сделать засыпку песком – по расчётам это добавит ещё по 8 кг к каждой стойки – но очень много возни с этим. Слишком много. Вот готовая стоечка.

После сборки перекомпоновал стол, перенес комп, поставил с другой стороны стола, всё переподключил, убрал провода в органайзер, который ещё год назад был куплен вместе со столом, но руки не доходили до него. И всё. Колонки стоят, место не занимают.

Бюджет получился чуть меньше 5000 рублей. Минус две испорченные деревяшки выходит 4300. Инструмент дома был практически весь, докупал только мелочевку типа сверла и рулетки (старая рулетка в процессе изготовления погибла). Прошу прощения за шакальные фотки, кривоватый текст и длинное повествование. Просто для меня это было сделать сложно, но всё получилось, хочется с вами поделиться)). Если у кого будут вопросы, готов ответить). Баянометр показывает совпадение в 61% с разными сиськами. Я польщён)

Спасибо за внимание и удачи в ваших поделках-самоделках

Полка под колонки своими руками

Д обиться хорошего звука в автомобиле, достаточно трудно, но все же можно. Помимо шума, в движущемся автомобиле, существует проблема слабо выраженного стереоэффекта, в особенности от задних колонок. Проблема стереоэффекта в автомобиле, связанна с неправильным направлением динамиков и преградами, существующими между динамиком и слушателем, это может быть подголовники заднего сиденья, пассажиры на заднем сиденье. Решить эту проблему, можно двумя способами:

1. Точечный звук — Установка динамиков направленных непосредственно на слушателя, но так как пассажиры находятся по разным углам автомобиля, дабы не обделять не кого, следует направить динамики в центр салона, минуя преграды. В данном случае, динамики придется установить под потолок, сделать для них акустические подиумы. Минусы данного вида оформления, заключается в сложности реализации прочного крепежа подиумов и практически полное отсутствие басса.

2. Отраженный звук — Ну, а здесь, все гораздо проще, направляем динамики на заднее стекло, отражение звука от стекла, усиливает стереоэффект, звук становиться объемней. Этот вариант на много проще, и при правильном изготовлении акустической полки, басс не пострадает .

Магазинные акустические полки, обычно имеют направление динамиков в потолок автомобиля, где часть звука гасится мягким или ворсистым потолком, а при наличии преград, в виде подголовников и пассажиров, вообще плакать хочется. По этому полку лучше сделать самому, тем более, что это не так уж и сложно, но потрудиться придется.

Как сделать акустическую полку своими руками.

Попросил меня друг, помочь сделать ему акустическую полку в классику, под коаксиальные динамики 6х9 (овалы), вот как мы ее делали, исходя из выше перечисленного.

Читать еще:  Установка музыки в ниву 21214

Подготовили салон, убрали все лишнее, сняли заводскую декоративную полку, утеплитель.

Разметили на куске ДСП, при помощи декоративной полки.

Необходимо разметить таким образом, что бы будущая акустическая полка, была короче от декоративной полки, на пол сантиметра с каждой стороны, иначе не влезет.

Примерили в авто.

Намечаем отверстия под динамики.

Полка с выпиленными отверстиями под динамики.

По желанию друга, что бы с полки не падало, и осуществить наклон динамиков на заднее стекло, сделали шаблон.

При перевороте шаблона, получается другая симметричная половинка.

Обводим шаблон и вырезаем второй уровень акустической полки.

Проклеиваем строительным клеем, стягиваем саморезами.

Еще раз примерили в автомобиле, по отверстиям для динамиков в акустической полке, острым предметом, сделали насечки для пропила больших отверстий в железной полке.

Вырезали маленькой болгаркой отверстия в железной полке. Отверстия, необходимо делать не меньше чем в акустической полке. Если не сделать свободный доступ в багажник, надеяться на приличный басс не стоил. И еще, небольшой совет, чем чище в багажнике, то есть меньше всякого барахла в нем, тем лучше басс.

Прикрутили следующий уровень полки.

Обрезали, обточили и зашкурили.

Обтянули карпетом и акустическая полка готова, осталось прикрутить динамики и можно ставить в авто.

Кто то под полку клеит шумоизоляцию или вибропласт, с такой полкой как у нас получилась, это не к чему, а вот обклеить багажник не помешает.

Здесь наглядно видно, что динамики будут играть на отражение от заднего стекла.

Все, что мы хотели получить от акустической полки, мы получили, полку делали наобум, по ходу дела придумали внешний вид и функционал. За басс хочется сказать отдельно, он есть. А если поставить хорошую автомагнитолу, акустические и силовые провода, добавить усилитель, уверен будет не хуже чем с сабом десяточкой. А фанатам сабвуферов, рекомендую сделать большое отверстие в центре полки, а сверху сеточку, в багажник сабвуфер с фазоинвертором или правильный bandpass, вот то дело будет.

Делаем стойки для колонок своими руками

Не так давно у меня в доме появилась акустическая система 2.0 SVEN Royal 1R. Штука недорогая, но отличающаяся отличным звуком и прекрасным внешним видом. До этого у меня уже несколько лет акустика Top Device TDE-255 формата 2.1 и, скажу честно, радовать она что-то перестала: от старости, видимо. конденсаторы подсохли, звук потерял былую красочность и чистоту. В итоге от подвернувшейся возможности заменить отработавшую свое систему я не отказался.

Первым же делом колонки были установлены на рабочий стол, как и полагается. А надо сказать, что рабочее место у меня скомпоновано так, что по правую руку от меня в углу стоит телевизор, позволяющий время от времени смотреть что-нибудь, не отрываясь от десктопа, а также комфортно смотреть что угодно, сидя или лежа на диване. Старые же колонки были разнесены подальше, чтобы в стереобазу сателлитов входили и рабочее место, и телевизор, что впечатлениям от просмотра кино и прослушивания музыки шло только на пользу. Сабвуфер тусовался где-то посередине.

Новые колонки громоздкие и организовать их расположение по старой схеме вот так запросто не получается, а стоя даже на немаленьком столе, они отъедают львиную долю места. Более того, раскрыть потенциал колонок, когда они были на расстоянии вытянутой руки от слушателя было невозможно: картина звуковая была смазанная и грязная. Зато в метре-двух от колонок ситуация преображалась: музыка начинала играть красками, чистота средних и высоких частот раскрывались как следует. В итоге, было принято решение расставить колонки по-старому, а поскольку поставить на стол или положить в отсек под телевизором их не получалось (огромные!), я решил установить их на стойки. Быстрый поиск показал, что найти подходящий мне вариант будет не так просто: цены на такие штуковины просто пиздец. Что ж, не проблема. Сделаем сами.

Под катом рассказ, как сделать стойки для акустической системы ценой в 1000 рублей за пару (можно намного дешевле!). Все проще чем кажется.

1.

Итак, что нам понадобится:
1. 1 лист ДСП или массива дерева (на фото уже распиленный на 4 детали)
2. Ножки для стола (2 штуки), нержавейка, диаметр 60 мм.
3. Крепление ножек (4 штуки).
4. Краска в баллончике
5. Сверло по дереву 2 мм
6. Шуруповерт/отвертка
7. Опционально мебельные шканты 6х30 мм, которые мне в итоге не понадобились.

Теперь о ценах. Сначала я хотел приобрести лист ДСП, но гуляя по Леруа Мерлен увидел в продаже массив дерева и решил, что так будет даже лучше. Лист 800х300 мм вышел в 140 рублей. Чуть дешевле обошелся бы аналог из ДСП. Здесь мне повезло, потому что я измерил все заранее и подогнал размеры так, что этого листа хватило мне аккурат под все и практически без отходов. Распиловку сделал сразу в магазине – так ровнее, чем мучаться с лобзиком.

Ножки для стола продавались в Леруа комплектом по 650 рублей за 4 штуки, тогда как одна штука стоила 350. Выбор был очевиден, тем более, что мне нужно было 4 крепления, а не 2.
Можно было взять обычные простые мебельные ножки ценой около 100 р за штуку, но у меня они бы смотрелись дистрофичными, да и придумывать новый вариант крепления тоже пришлось бы.

Краска — 150 рублей за баллончик.

Шканты — 15 рублей.

Пакетик с шурупами 3.5х16 мм — около 30 рублей.

В сумме получаем 1000 рублей, хотя, как видно, можно было обойтись куда меньшей суммой.

2.

Берем две ножки, выковыриваем пластиковые наконечники для регулировки высоты, освобождая отверстия под второй фланец для крепления. Крепления устроены так, что после установки их на ножку, нужно распереть три лепестка внутри ножки. Для этого предусмотрен специальный винт и отверстие в ножке, чтобы этот винт закручивать. Я попытался просверлить такое же отверстие и на другом конце ножки, но нержавейка, из которой выполнены трубы со мной не согласилась и на сверление я забил. В конце просто предварительно немножко распер лепестки фланцев винтом, чтобы они входили в трубы с усилием, а потом просто надавил посильнее, вставив лепестки в трубу.

Читать еще:  Чем смазывать шаровые опоры перед установкой

3.

Пилим лист на 4 части: пара деталей крупнее — они у нас будут основаниями, а пара поменьше — полки. Свои полки я взял по размерам как сечение колонок без фасадной части (которая чуть выступает вперед). Внешний вид комбинации колонок и ножек так будет более целостным.

4.

Обрабатываем детали. Я выбрал матовую черную краску, поскольку массив дерева, покрашенный ею идеально повторяет текстуру отделки колонок.
Из других вариантов на ум мне также приходила самоклеящаяся пленка желаемого цвета.
Если бы взял ДСП, то непременно сделал бы так, даже не обрабатывая кромки. Если бы цвет листа ДСП меня устроил, то я бы купил кромочную ленту и приутюжил бы её к кромкам. Также можно покрыть дерево морилкой и лаком. А можно покрасить и покрыть лаком.
А можно и вовсе обойтись без верхней полки, заменив её металлической крестовиной под размеры ножек, прикрутив колонки к ней. В общем для фантазии простор.

Краска сохла долго, почти сутки. Без этого на всю работу ушло бы не больше полутора часов.

Если вдруг вы решите красить балончиком, рекомендую прокраситься в 3 слоя. Мне баллончика хватило только на два, но даже два слоя местами легли не так качественно, как хотелось бы. Вариант с акриловой водной краской и валиком кажется мне более предпочтительным сейчас.

5.

Далее прикрепляем фланцы к нашим полкам и основаниям с помощью саморезов. Полезно предварительно просверлить отверстия под саморезы диаметром 1,5-2 миллиметра. Так саморезы будут входить легче и точнее. К фундаментным деталям я приделал крепеж не ровно посередине, а со небольшим смещением назад.

6.

Собираем! Вставляем крепления в ножки, закрепляем, проверяем, ровно ли все соедиинилось.

7.

К основаниям прилепляем фетровые накладки. Такие штуки клеят на ножки столов и стульев, чтобы они не царапали пол. У нас же они заменят ножки и предотвратят передачу звуковых волн по стойкам в пол. Особо эстетствующим аудиофилам рикаминдую поставить специальные ножки-шипы. Обычных карликовых ножек в магазине я не нашел. Если увижу, то заменю.

8.

Готово! Вот так выглядят колонки на стойках. Стойки выглядят и смотрятся как единое целое с колонками, а по внешнему виду невозможно сказать, что сделаны они были вручную.

Теперь о не пригодившихся шкантах. Я никогда не видел, как стоят колонки на стойках и волновался, что от вибраций они могут с постаментов съехать. При этом сами колонки оснащены небольшими ножками-коротышами пустыми внутри. Если бы от вибрации они ездили по стойке, то я просто воткнул бы шканты в полки, чтобы они заходили в полости ножек, не давая им скользить.

Установка акустической полки ВАЗ 2107

У классической «семерки» имеется огромный потенциал в плане создания условий для установки хорошей музыки. Полка акустическая, расположенная под задним стеклом в автомобиле ВАЗ 2107, лучшее место для установки больших колонок. Готовые детали такого рода продаются в магазинах автозапчастей и аксессуаров и стоят довольно дорого. Они обычно отформованы из пластика, но для того, чтобы добиться качественного звучания рекомендуется использовать деревянный подиум.

Основание из этого материала исключает паразитные вибрации и позволяет добиться максимальной чистоты при воспроизведении музыкальных композиций. Большинство автомобилей ВАЗ 2107, в которых устанавливаются действительно качественные аудиопроигрыватели, оборудуются в специальных мастерских или все операции выполняются своими руками.

Материалы и инструменты

Хорошая полка под колонки делается в настоящее время из композитных материалов на основе древесины. Для изготовления данной детали рекомендуется использовать следующие материалы:

  1. Плита древесно-стружечная – 16мм или фанера клееная толщиной 10 -12 мм для изготовления основания.
  2. Карпет, кожвинил или другой декоративный материал для обтягивания полки.
  3. Эпоксидная смола двухкомпонентная.
  4. Ткань тонкая типа капрон можно использовать старые женские колготки или чулки.
  5. Пена строительная.

Работа выполняется своими руками с применением электрического и ручного инструмента, согласно приведенного ниже списку:

  1. степлер мебельный;
  2. электрический лобзик и набором пилок;
  3. дрель с плавной регулировкой оборотов или шуруповерт;
  4. отвертки крестообразной и плоской шлицей.

Сделать качественную заднюю полку для ВАЗ 2107 из названных материалов своими руками возможно только в том случае если строго придерживаться технологии.

Изготовление детали своими силами

Качественная полка с подиумами для установки колонок начинается с подготовки основания. Демонтируем своими руками штатную деталь и используем ее в качестве шаблона. Укладываем ее сверху на лист ДСП или фанеры и обводим простым карандашом. При помощи электролобзика вырезаем основания и тщательно обрабатываем его по контуру наждачной бумаги. Из того же материала вырезаем верхнюю часть подиума и делаем под нее опоры из обрезков древесины.

Крепим получившуюся конструкцию к основанию при помощи саморезов. С внутренней стороны подиума устанавливается картонная деталь, формирующая внутреннюю поверхность подиума. Получившиеся углубления заполняются строительной пеной, и оставляются в покое до полного ее высыхания. Теперь основание для полки готово, излишки застывшей пены обрезаются и тщательно зачищаются.

Основание для установки колонок под задним окном ВАЗ 2107 готово теперь его необходимо оклеить декоративными материалами своими руками. Данная операция выполняется аккуратно с разглаживанием покрытия, которое в дополнение к основному способу креплению фиксируются с изнаночной стороны еще и мебельным степлером.

Порядок установки полки акустической

Готовая деталь монтируется на место штатной при помощи болтов, которые выводятся багажник, где на них закручиваются гайки. Акустическая полка, изготовленная собственноручно для автомобиля ВАЗ 2107, вначале примеряется, затем засверливается вместе с кузовными деталями. В отверстия вставляются болты, при этом головки утапливаются в материал заподлицо.

Все подготовительные операции выполнены, и сделанную своими руками полку можно установить ее на место в автомобиль ВАЗ 2107. Предварительно по салону прокладывается проводка, при помощи которой и производится подключение колонок. Работа окончена, и теперь можно насладиться результатом, качественное звучание музыки с таким основанием гарантировано.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector