71 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

После замены гофры появилась вибрация

Вибрация глушителя

Очень часто автовладельцы сталкиваются с тем, что в салоне ощущается вибрация, и зачастую это связанно с выхлопной системой. Практически на всех автомобилях стоят дтали или соединения, которые компенсируют вибрации работы двигателя, соответственно чтобы они не передавались на выхлопную систему и кузов автомобиля. Это либо демпферное соединение, либо компенсатор глушителя – гофра.

Демпферное соединение представляет собой 2 фланца с соединительным кольцом между ними, соединенные болтами с пружинами.

За счет того, что это соединение подвижно происходит уменьшение вибраций и колебаний выхлопной системы. Со временем болты с пружинами закисают и ржавеют, соединительное кольцо вырабатывается и стирается а фланцы попросту сгнивают. Из-за этого демпферное соединение не выполняет свою задачу и выхлопная система становится в жестком, неподвижном положении, в результате появляется вибрация глушителя. Также может появиться сразу или в скором времени «рев глушителя», т.к фланцы начинают подсекать и также от вибрации выхлопная труба может лопнуть в слабых местах. Если Вы столкнулись с тем, что у Вас вышел из строя демпфер, то его нужно менять на гофру, т.к ремонтных демпферных соединений не существует.

Гофра глушителя (или сильфон) — представляет собой гофрированное соединение, с наружной или с наружной и внутренней оплеткой. Гофры есть двухслойные и трехслойные. Inner braid и interlock.

Interlock является более надежной с усиленной внутренней структурой и является практически полным аналогом оригинала.

В наших техцентрах АВТОВЫХЛОП Вы можете заменить старую гофру или демпфер на качественную гофру Interlock по цене т 1800 рублей (деталь+установка). Гарантия на гофру и работу составляет 12 месяцев.

Из-за чего же может выйти из строя гофра или демпферное соединение?

1) Во-первых из-за того что приходит срок эксплуатации гофры ( 100-150 т.км)

2) Из-за физического воздействия. При ударе глушителя, при наезде на «лежачего полицейского», если прижметесь глушителем к бордюру или потяните выхлопную систему «за пенек» или какой-либо другой предмет первым делом выходит из строя гофра или демпфер, т.к это самая слабая часть выхлопной системы

3) Из-за забитого катализатора. В случае когда гофра стоит перед катализаторов,и тот в свою очередь забит, он создает противодавление и гофра рвется и прогорает изнутри.

4) Когда неисправны или оборванны подушки двигателя. В этом случает идет чрезмерная нагрузка на подвижные соединения (гофра, демпфер) и скор службы их сокращается в несколько раз.

5) Когда оборванны резинки подвеса выхлопной системы.Опять же идет чрезмерная нагрузка на эти элементы.

Если Вы столкнулись с такой проблемой то можете обратиться в один из наших техцентров, где Вам сделают бесплатную диагностику и при необходимости устранят неисправность.

Вот наши адреса

1)Москва, Нижегородская улица 74 т. (495) 760-12-83

2)Москва, улица Автозаводская 22а стр 1 т. (495)760-12-83

3)Москва, МКАД 53 км стр 6 (внутренняя сторона) т. (495)999-26-09

4)Москва, 1-й Нагатинский проезд 8 т.(495)762-18-50

У вас тоже иногда тупит автомобиль? Мы поможем решить проблему!

Получите бесплатную диагностику

Это действительно на 100% бесплатно. Наши специалисты исследуют выхлопную систему Вашего авто и озвучат все найденные проблемы. А Вы примете решение, устранить их, или оставить все как есть.

*эта диагностика НЕ обязывает Вас ремонтировать машину у нас

Вибрация в салоне (виноват ли резонатор?)

васимочка

Мастер советчик

Добрый вечер, господа!

Может кто сталкивался с такой проблемой.

Еще совсем недавно все было О.К. и двигатель просто «шептал» в плане отсутсвия посторонних шумов со стороны выхлопной системы. Но вот однажды прохудилась гофра, в последствии с успехом замененная на новую. Прошло пару месяцев и появилась «сечь» в районе выпускного коллектора. На яме сварщик сказал что необходимо осмотреть коллектор на предмет трещин, либо прогарела прокладка между выпускным коллектором и спускной трубой, и отметил также что резонатору жить осталось недолго, однако коллекторами он не занимается и порекомендавал куда обратиться. При выезде от этого самого сварщика вдруг появился страшный скрежет при движении на задней передаче, что заставило меня срочно двигатся домой и напрочь забыть о сечи в коллекторе. По приезду домой, с помощью ассистента, в роли которого выступал мой шуряк, было обнаружено, что оторвало напрочь заднюю левую(со стороны коробки передач) опору(подушку) двигателя и при движении назад двигатель, есссственно вместе с КПП, приподнимался, вследсвие чего левая скалка(привод левого колеса) приподнимаясь за КПП, задевая кузов и издавая тот самый скрежет. Были приобретены обе задние опоры двигателя(правая уже давно тоже просилась на замену) и успешно заменены вместо старых.Но тут я вспомнил, что неплохо бы заменить проклаку между коллектором и спускной трубой. И тут началось поподалово! Открутив две шпильки в этом самом сопряжении коллектора с трубой, остальные две мы с шуряком «успешно» обломили по самое не хочу. Делать нечего№1-решено снимать коллектор. Промучавшись часа 2 с гайками шпилек коллектора, приняли решение снять впускной, ибо до оставшихся двух гаек было просто не подобраться, но как оказалось и с впускным появилясь таже проблема(У кого ААМ — знает о «черезчур близком соседстве» коллекторов). Делать нечего№2-решено снимать ГБЦ. сняв наконец ГБЦ и открутив коллектора, обнаружилась трещина на выпускном сантиметров 10, но правда без внешних признаков того, что она «сквозная»(сажи вокруг нее не видно). На следущий день на разборке был приобретен б/у коллектор в отличном на вид состоянии(правдв без трубки для отбора СО, на моем старом она присутствует). Выкрутив лямбду со старго и вкрутив во вновь приобретенный коллектор, начался процесс сборки всего этого борохла на место. Были приобретены и установлены все необходимые прокладки. Шпилек в преобретенном выпускном коллекторе не было и мы решили, чтобы в дальнейшем небыло такой «длинной истории», рассверлить резьбу под эти шпильки, а вместо них тупо установили болты с гайками, т.е. теперь фланцы и коллекторы и трубы не имеют резьбы, а просто сквозные 4 отверстия под болты.Закончив всю работу по сборке, завел двигатель и сразу заметил, что сечь прекратилась, НО ПОЯВИЛАСЬ СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ В САЛОНЕ, что аж некоторые пластмассовые «элементы декора» салона дружно и чрезвычайно противно загремели, двигатель при этом работает без посторонних каких-либо шумов, и с выхлопа как-будто ничего «лишнего» не слышно. Находясь рядом с авто вне его салона вибрации или шума вообще не ощущается, но стоит сесть в машину, и особенно если закрыты все двери и окна-сразу становится довольно неприятно. Когда едешь на 4, 5 передаче вибрация как будто меньше но все-таки ощущается, на х.х. или при езде на «низах», вибрация наиболее сильная.
Теперь вопрос- может дело в новых опорах двигателя(черезчур жесткие), или все-таки виноват резонатор( или какие либо элементы выхлопной системы)?

Читать еще:  Ошибка р0335 ваз 2110

Схема моей ситемы выхлопа по состоянию на сегоднишний день: выпускной коллектор-спускная (приемная) труба-гофра-просто прямая труба(здесь когда-то был катализатор, но машину я брал уже без него, подумываю об установке на этом месте пламегасителя, так как знаю о неприятных условиях для резонатора при отсутствии пламегасителя)-резонатор-труба-задняя банка глушителя-труба-улица.

Заранее прошу прощения за длинную предысторию, но надеюсь что она как-то поможет в решении проблемы и огромная благодарность всем откликнувшимся или просто прочитавшим мою «поэму»!

После замены гофры появилась вибрация

заменил маховик проблема осталась,только зря потратил деньги и время. Промыл систему интэркулера и EGR,в турбине люфта нету. Куда рыть дальше я уже не знаю. В салоне вибрация отдает на ручку переключения передач.но сама вибрация начинается от двигателя.

lewwa, Вы разобрались с вибрацией? У меня тоже самое, только еще и подрагивает при трогании с места. Появилось это после капиталки мотора + замена диска сцепления. До ремонта было все отлично.

проблему устранил.но делал не сам, отдал в VW центр.что они там делали я не знаю,мучили мою малышку 2 недели,лазили везде.в конце когда все собирали обратно поменяли все болты на сцеплении,на маховике и на коробке.после этого вибрация пропала.так что они сами не знают в чем была причина.насчет подергивания при трогании с места обрати внимание в первую очередь на маховик,это один из признаков его выхода из строя.

если при трогании то маховик 100%.

при замене не было отцентровано отверстие под первичный вал.

Здрасьте. Ну так чем дело кончилось с вибрацией то? Нашли причину?

это ни при чем, центровка нужна только при установке КПП, для того что бы первичный вал коробки влез одновременно в диск и подшипник коленвала. Если каробка установлена и села на место, то есть все болты затянуты, то все там с центровкой в порядке. Вибрация при троганьи с места признак кривого диска сцепления или брака корзины сцепления, в частности неравномерное прижатие диска или поломка пружин корзины. Маховик меняется только если вырабатывается рабочая поверхность или трещины. Смотреть надо в первую очередь крепление КПП, если коробка не прикручена, прикручена даже с малейшим перекосом, будет вибрация.

насчет маховика вы глубоко заблуждаетесь!почитайте схожии темы.

Может быть, но по опыту ремонта ДВС, редко сталкивался когда после замены сцепления появлалась вибрация, если ее не было до, из-за маховика. Просто мне не понятна физика процесса, не было и вдруг появилась. Маховик это всего лишь кусок железа, причем сбалансированный отдельно. Много раз видел кривые диски, неотбалансрованные корзины, криво, а то и без направляющих установленные коробки, но кривых маховиков не видел. Не думаю, что причина появления вибрации на пассатах отличается от причин появления вибрации на той же таёте или жигулях/маздах/мерседесах. Везде одно и то же.

вот она и прикручивается с перекосом в следствие неправильной центровки.

все праильно говорите,только одно но!тут идет разговор про 2-х массовый маховик.

Сообщение от bestyurik:
lewwa,

если криво установили, то вполне возмозжно..

Привет! Криво ты его не установишь! Проблема скорей всего в корзине. А какую ставил? В комплекте всё менял?

— Добавлено чуть позже —

Это направляющая для установки кор.передач. С ней просто процесс установки более проще.

Уважаемые спецы ответьте плиз. После крутого подъема в пробке появился в салоне запах сцепления (неприятный. его ни счем не перепутаешь), авто при троганьи с места стало влегкую подергиваться. и на 1 передаче, когда отпускаешь газ — сначала дернется, потом едет ровненько. Как понимаю МОХОВИК.

Читать еще:  Причины неисправности топливного насоса

а шум какого рода? может у тебя масла в коробке мало?

Аналогичная проблема — сейчас на трассе заметил — при разгоне на любой передаче в районе 3000 оборотов идет ощутимая вибрация на рычаг переключения передач — он начинает дребезжать, резонанс в салоне появляется (двери, пластмасса — начинает «отзываться»), снимал кожаную накладку рычага — прикоснуться нельзя, аж палец немеет. При дальнейшем разгоне вибрация плавно снижается и на 3500 оборотов ее практически не ощущается. Вибрация и шум нарастают при разгоне от 2700 до 3000 оборотов потом плавно снижаются к 3500.
При отпускании газа — при снижении оборотов обратный процесс — рычаг начинает шуметь на 3500, на 3000 зудит как бормашина, потом стихает. Если накатом на нейтрали, то машина плавно снижает ход и ничего не зудит.
Вот такой вот резонанс.

Опоры двигателя и КПП меняли менее 10000 назад — оригинал. После этого клинил подшипник коленвала игольчатый — меняли. Фильтры и масло менял перед поездкой.
При опрессовке (через топливный фильтр во впускной воздушный патрубок) давление держит более 20 секунд, адд и мульт буквально перед поездкой были +-0,5 (не больше).
Вот только ДЗ чистил 15000-20000 км назад, свечи и ВВ провода не менял столько же. ДМРВ оригинал — 20000 назад, форсунки оригинал — 10000 назад.
Глушак недавно варили — меняли гофру и хомут новый поставили — сейчас на подъемнике заметил, что дырку 3х3 мм недоварили на шве.
Есть правда и еще засада — приговорили передние верхние рычаги с обоих сторон и стойки стабилизатора.
И еще — при трогании с места, если газнул ниже 1200, то заметны рывки. Пробег — 300 000.

Какие еще могут быть причины:
1 маховик
2. опять опоры — мне показалось что после их замены двигатель больше колбасит в работающем состоянии
3 глушак резонирует — промежуточная банка лишилась наружного слоя — но трясется коробка
4. недостаток масла в коробке?
5. сцепление: диск, корзина, что-то еще?

Попробую завтра газнуть на нейтрали.

Приветствую всех!
Решил написать в этой теме, потому что ситуация похожая
При нажатии на педаль сцепления появился неприятный шелестящий и довольно громкий звук, когда отпускаешь педаль тишина, в сервисе поставили диагноз — выжимной.
Решил поменять сцепление полностью, был куплен комплект LUK и благополучно установлен, но появилась вибрация, которая чувствуется ногой на педали сцепления, на ручке передачь вибрации нет, чувствуется только на педали и по моему становится сильнее. Подскажите, что это может быть, не уже ли сцепление косяковое?

И снова привет.
Газнул, как и собирался. Получилось до Геленджика и обратно.

Все-таки идет низкочастотный резонанс на 3000 оборотов. Передается вибрация на корпус независимо от того — в движении машина или нет, на любой передаче и на нейтрали, в холодном и прогретом состоянии. Проявляется также в виде дребезжания рычага переключения передач.

Круг подозреваемых относительно невелик — маховик, опоры двс и кпп, система выпуска.

Что можете посоветовать, уважаемые?

привет всем напишу про сваю историю появился вначале писк в сцепе полез разбирать при разборе увидел следующее игольчатый подшибник моховика пришел внегоднасть пищал он в диске сильно выработаны шлицы значит замена, после замены диска сцепы, стоял с пружинами поставил по савету продавцов бес пружин,видите ли если маховик двухмассовый то ставят и без пружин и че дальше поставил не прошло и месяца вырвало в нем шлицевую часть пришлось снова разбирать на этот раз решил поменять маховик и поставить диск с пружинами фирмы лук как и стояло заменил собрал все вроде гуд и вот прикол появилась вибрацыя после 2000 оборотов да ладно думою пройдет и вот когда через полгода похолодало стало на холодную когда трогаешся с места дерготся когда горячая все нормально и ещ на родном диске выработоны были шлицы но и на первичном валу тоже немножко выроботка была я его не менял. И вот тоже думою что может быть подозрение падоет на биение диска берет наверное вначале одной стороной где то ну кто че думоет пишите и про вибрацию тоже . Диск выставлял но глас коробка села нормально, и еще после установки и первого нажатия педали диск должен сам атцентрироватся он же освобождается

Решил проблему: месяца два назад купил и поставил КПП с разборки.

Описание процесса:
в 2012 году встал на трассе (сцепление не работает, передачи не включаются — машина пытается сразу ехать)
оттащили в ваг-сервис, приговорили сцепление/выжимной.
После разборки позвонили и сказали, что сцепление как новое а причина в заклинившем игольчатом подшипнике первичного вала, цена 250, работа 4500.
Подшипник заменили, коробку вкрячили назад, при работах я не присутствовал. Помню, что-то меня смутило, я спросил в чем дело, почему едет не так, как было? Ответ был предсказуем: «машина старая, тра-ля-ля. »
После ремонта ездил мало (в ремонте не был) до лета 2013 года, когда сгонял в командировку и на юг, тогда и заметил вышеописанные проблемы — это в моих сообщениях выше.
К лету 2014 ездить стало совсем невозможно, еще бы — теперь вибрация пошла и на холостых, а на самых ездовых оборотах машина как вибростенд. При нажатии на педаль сцепления вибрация пропадала, при отпускании — появлялась.
Обратился к ваг-сервису и потом к авто-Z: приговор общий — замена коробки и возможно маховика, кроме того, в обоих сервисах обнаружили недостачу масла в коробке — в ваг-сервисе залили 200 мл и в авто-Z залили 600 мл. — именно так друг за другом (я, правда, не видел).
На разборке нашел коробку за 10000 плюс к ней шли привода за 2000, так как коробка была рестайлинговая и крепление приводов было с «лепестками».
Мастера нашел на этой же разборке. Договорились на 8000. Заставил его снять корзину сцепления и посмотреть на маховик, диск сцепления и выжимной.
Маховик с легкими следами износа также имеет свободный ход на 3-5 градусов, как на фотке выше, диск сцепления и выжимной не изношены. Ничего в сцеплении менять не стали.
При сборке сцепления мастер использовал самодельную центровочную приблуду, как в этой теме показано. Масла в «новую» КПП налили по пробку, потом наклонили и еще долили.
Собрал, завели, сел, поехал и не узнал свою машину — настолько стало лучше: пропали рывки при разгоне/торможении (люфт старых ШРУСов), пропала вибрация во всем диапазоне оборотов. Не, ну конечно что-то где-то подгуживает, подсвистывает, но на корпус вибрация не передается, рычаг КПП из рук не рвется и сидит, как влитой. На радостях сделал круг по МКАДу — проблемы нет.

Читать еще:  Тестер рхх своими руками

Таким образом, картина такая: при разборке сцепления в 2012 году коробку опрокинули (из нее свободно масло вытекает — кто не знал), долить масла никто не озаботился, собрали криво, центровать — это наверное слишком для таких клиентов как я. Я ездил на такой сборке порядка 10000 км, после чего полностью убил «неубиваемую» механическую КПП! И это именно так: до ваг-сервиса никакой вибрации не было.

Склоняюсь к тому, что нужно доверять не сервисам, а конкретным мастерам. Но проверять их работу у других мастеров. Топикстартер — lewwa — два раза поменял сцепление в одном и том же гараже — поэтому проблема не ушла, потом поменял маховик (наверное в том же гараже — он не уточнил), а в сервисе, который ему помог, скорее всего всё разобрали и собрали по ЕТКЕ.

Тем, кто выше отписался по ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ (а не на глаз и не «лишь бы коробка влезла») необходимости центровки — респект и уважуха!
Всем удачи!

Эпопея с гранатами или как я победил вибрацию

Toyota Corona Premio 1996

  • Примерно с зимы начал наблюдать, что при резком разгоне начиналась небольшая вибрация, примерно до 60 км/час, потом она прекращалась, а если ехать выше 120 км/час и выше, она начала нарастать. Причина была ясна сразу — это износ внутренних гранат.

    Сколько я ни пытался найти гранаты отдельно — не получалось, они не продавались отдельно, а только целиком привод, а стоимость каждого минимум 3000 рублей, и поэтому я все откладывал с заменой. Но тут пришла весна, и вибрация стала просто надоедать, и вот чудо, я нахожу контрактные внутренние гранаты по 1000 рублей, просто привод отрезан болгаркой, а так как вал у меня есть, то я тут же поехал их брать.

    Но сначала я вывесил оба колеса и завел машину, включил Дэшку, и стал смотреть снизу, находясь в яме какой же привод сильнее болтается, так сказать. Оказалось это был левый короткий, т.к. ему всегда легче и он крутится резвее и чаще. В общем я поехал и купил только одну гранату, снял привод, перекинул гранату, все собрал — и о чудо -вибрация пропала. Так я проездил месяц примерно, но опять началась вибрация, еле заметная, но теперь она появлялась только при нагрузке, к примеру когда едешь, а тут тебе нужно немного притормозить к примеру чтобы пропустить пешехода, ты немного притормаживаешь, пропускаешь пешехода и тут же сразу начинаешь разгоняться, и вот тут начиналась опять вибрация.

    В итоге вторая граната даже начала както цокать. Во вторник вечером я заехал в гараж, открыл ворота, начал трогаться и вдруг такой удар — и все, машина перестала двигаться. В общем затолкал ее в гараж, снял второй длинный привод и увидел, что слетело стопорное кольцо, вал выскочил из трипоида, и все. В итоге еще и шлицы на валу срезало.

    Пришлось покупать ехать контрактный привод за 2500 рублей, сразу же поменял пыльники, поставил, и чудо — никакой вибрации вообще. Так что если у вас появилась вибрация при разгоне — меняйте внутренние гранаты.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector