14 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Приора тупит при разгоне ошибок нет

Приора тупит при разгоне ошибок нет

ЭБУ «обучился». Клемму АКБ скинь минут на 5 для начала.

Kostikov, вряд ли обучился э.б.у.
я сам периодически »жарю» на 4 той 180км/час и холостые не плавают.
после прожарки есть ощущение что машина »валит» но во всем диапазоне.

Добавлено через 1 минуту
но чека нет.
надо ошибку смотреть для начала

диагносты мозги не обучили

Чему. Работать? Так они и до этого работали.

Диагност произвел какие то настройки

Сдаетя, что он просто ошибки сбросил, на которые ЭБУ ориентируется, даже если датчик новый или теперь исправно работает.

Чему. Работать? Так они и до этого работали.

После установки нового датчика (в т.ч. и вместо исправного) производится «Сброс ЭБУ с инициализацией» — убирается адаптация ЭБУ к старому датчику (все неправильные коррекции, адаптации, а также и правильные, пропадают). Снятие клеммы с АКБ и инициализация не одно и тоже.

производится «Сброс ЭБУ с инициализацией»

Если учесть, что ЭБУ сам обучается постоянно, то сия процедура не обязательна ибо ЭБУ при каждой загрузке проводит инициализацию установленных датчиков и запоминает, если не ошибаюсь, последние 16 ездовых циклов.

Если учесть, что ЭБУ сам обучается постоянно, то сия процедура не обязательна ибо ЭБУ при каждой загрузке проводит инициализацию установленных датчиков и запоминает, если не ошибаюсь, последние 16 ездовых циклов.
Как это делается лучше сказать не своими (http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44682-после-сброса-эбу-с-инициализацией-приора-очень/#entry482168) словами:
залив плохого бенза те 92 -блок обучится по детону отскоком угла ,а потом не вернет его назад,только с инициализацией можно его вернуть

Мягко говоря, не корректно/не к месту/для всех датчиков применять термин «инициализация», т.е. к датчикам без собственного контроллера (как у ДМРВ) — при вкл. зажигания ЭБУ определяются их параметры, а активация, подготовка к работе и т.д. им не требуется.

«Ездовые циклы» — это видимо фривольная интерпретация «драйв-циклов»))) могут быть различные, например заканчиваться при непрогретом ДВС (ДК не прогрелся).

Напоследок,
Вчера столкнулся с аналогичной ситуацией на ШНиве. Провалы при резких оборотах.
Плясал пол дня вокруг неё проверил все возможные и невозможные варианты, всё в идеале! Потом тупо нажали на сканере — Сброс и инициализация ЭБУ. и всё заработало как надо.
ЭБУ Bosch M.7.9.7

Так-же, при наличии иммобилизатора не в коем случае нельзя «высаживать» АКБ «в ноль». В этом случае в еепром прописывается хаотичный мусор, и поездки в сервис «на галстуке» не избежать.
От себя могу добавить, что «мусор» легко «залетает» в ЕЕПРОМ и без иммо.
Однажды лично сам с этим столкнулся. Иммо у меня не активирован (слава Богу, а то бы в тот раз и не уехал совсем). Оставил включёнными ПТФ, авта простояла весь день, ночью ехать. Трынь-брынь, стартёр начал было крутить, да «стух». Сделал ещё несколько попыток — тот же результат. Хорошо, что было под горку, толкнули с приятелем, завелась. Ехала нормально, ток чот на ХХ как-то потряхивать стало. На следующий день, подключив диагнозу, обнаружил причину потряхиваний на ХХ — слетел в сильный минус коэффициент коррекции СО (авта под Р83).
Правда было такое только один раз, и до этого случая, и после заводился на «высаженном» аккуме — не было такого. Т.е. сей процесс (занос мусора в ЕЕПРОМ) случаен, предугадать его нельзя, короче повезёт/не повзёт — «как карта ляжет».

залив плохого бенза те 92 -блок обучится по детону отскоком угла

интересный момент — и как осуществляется обучение — какая-то поправка закладывается к УОЗ в системной точке?
и начиная с каких ЭБУ это происходит — на январях наверняка нет?

как осуществляется обучение

Авто «анализирует» твой стиль езды и постоянно корректирует работу мотора под «идеал» в соответствии с условиями эксплуатации и заложенными нормами. Иными словами будешь драть как сидорову козу — будет летать, будешь пенсионерить — не жди подрыва при нажати на газ для резкого обгона.

начиная с каких ЭБУ это происходит

На всех. и на бошах, и на январях и на VS5.1 (стояли у меня на 2112 2004 года выпуска).

Авто «анализирует» твой стиль езды и постоянно корректирует работу мотора под «идеал»

«анализировать» ЭБУ может только по показаниям датчиков — те же топливные коррекции времени впрыска и мультипликативная коррекция ЭБУ самообучением по показаниям ДК1.

вопрос был задан вполне конкретно — что происходит с УОЗ в определенной системной точке при постоянном отскоке по детонации — просто закладывается уменьшение на определенное кол-во градусов?

что происходит с УОЗ в определенной системной точке при постоянном отскоке по детонации — просто закладывается уменьшение на определенное кол-во градусов
естесственно

по поводу «анализирует» согласен с
Kostikov, . если батя поездит на моей, пол дня дня потом она едет чуть ли как его космич

Добавлено через 1 минуту
залив плохого бенза те 92 -блок обучится по детону отскоком угла ,а потом не вернет его назад,только с инициализацией можно его вернуть
неправда. в теории может и так, но лично у меня точно не так. бош 797

Добавлено через 3 минуты
на истину не претендую. я не электрик и тем более не диагност. не говоря уже о том, что я дико боюсь тока, но в моем понимании уоз на инжекторных движках — это «вечный компромисс» между ЭБУ и ДД.
ЭБУ старается задвинуть угол пораньше, ДД — отодвигает.

неправда. в теории может и так, но лично у меня точно не так. бош 797
Да не теория. Цитата — цитатой, но по ссылке сходить не мешает — тема может чего тебе и пояснит (После сброса ЭБУ с инициализацией Приора очень хорошо тянет), полистать точно не помешает.

ЭБУ старается задвинуть угол пораньше, ДД — отодвигает.
Почитай про УОЗ. Автор не я — нарыл когда-то. Просто общее описание, как в конкретных ЭБУ коррекция — не ко мне.

ZWOUT — Угол опережения зажигания.
Изменение УОЗ, наравне с изменением времени впрыска топлива, является основным инструментом, с помощью которого ЭБУ воздействует на ДВС.

Установлено, что режим работы двигателя, при котором происходит наиболее полное превращение тепловой энергии горения топливно-воздушной смеси в полезную работу, достигается тогда, когда максимальное давление сгорания-расширения соответствует примерно 100 гр. после ВМТ. Поэтому воспламенение смеси должно происходить раньше этой точки. Продолжительность периода тепловыделения остается практически неизменной при любых оборотах двигателя. Время от начала зажигания до начала тепловыделения также более или менее неизменно. Поэтому, при увеличении скорости вращения коленчатого вала двигателя необходимо увеличивать УОЗ, и наоборот. Кроме того, скорость сгорания топливно-воздушной смеси зависит от условий работы двигателя. Когда скорость сгорания снижается (например, при малой нагрузке), необходимо увеличить УОЗ, а при высокой скорости сгорания (например, при бедной смеси), наоборот, уменьшить. В реальном двигателе на величину оптимального УОЗ оказывает влияние также температура охлаждающей жидкости в двигателе, температура воздуха на впуске, состав топливно-воздушной смеси и другие факторы.

Управление УОЗ при нормальной работе двигателя:
В ПЗУ контроллера записана таблица (базовая матрица) с оптимальными значениями УОЗ, соответствующих всем возможным значениям нагрузки двигателя (сигнал с ДМРВ) и частоты вращения коленчатого вала (сигнал с ДПКВ). После получения информации о частоте вращения коленвала и нагрузке на двигатель, контроллер выбирает из записанной в ПЗУ базовой матрицы необходимое в данный момент значение угла опережения зажигания. В зависимости от величин сигналов с других датчиков (ДТОЖ, ДТВВ, ДПДЗ, ДД..) вводится дополнительная коррекция табличных значений УОЗ.

Коррекция УОЗ по температуре охлаждающей жидкости (ДТОЖ):
Коррекция вносится в соответствии с температурой охлаждающей жидкости для улучшения ездовых качеств автомобиля с непрогретым двигателем. При низкой температуре охлаждающей жидкости УОЗ увеличивается.

Коррекция УОЗ по температуре воздуха на впуске (ДТВВ):
При низкой температуре воздуха на впуске УОЗ уменьшается для предотвращения детонации в холодную погоду. При высокой температуре УОЗ также уменьшается для предотвращения детонации.

Уменьшение УОЗ при резком разгоне (ДПДЗ):
При резком разгоне сигнал с ДМРВ меняется с некоторой задержкой по отношению к поступающему в цилиндр действительному количеству воздуха. Это компенсируется по сигналу с ДПДЗ. В период разгона при скорости открытия дроссельной заслонки, превышающей заданный уровень, с целью предотвращения детонации УОЗ уменьшается. После завершения разгона после нескольких рабочих циклов постепенно восстанавливается нормальный УОЗ.

Уменьшение УОЗ при мощном старте — резком и полном открытии дроссельной заслонки (режим полной нагрузки):
Полная нагрузка требует обогащённой смеси, которая имеет высокую скорость сгорания по причине высокого давления в цилиндре. Поэтому УОЗ смещается ближе к пику давления — к ВМТ (0 гр.п.к.в.).

Читать еще:  Установка амперметра на автомобиль

Уменьшение УОЗ на принудительном холостом ходу и при выходе из него (ДПДЗ, ДПКВ):
При переходе на режим ПХХ УОЗ значительно уменьшается. Когда двигатель переходит из ПХХ на работу в нормальный режим, то УОЗ увеличивается на один градус за каждый цикл искрообразования, пока не достигнет номинальной величины. Это снижает рывок при переходе двигателя с режима ПХХ на обычный режим работы.

Коррекция УОЗ для стабилизации оборотов холостого хода (ДПКВ):
На режиме ХХ для стабилизации частоты вращения коленчатого вала производится коррекция УОЗ, обеспечивающая стабильность частоты вращения коленчатого вала. При снижении заданных оборотов холостого хода УОЗ увеличивается, и наоборот. Это позволяет изменить частоту вращения коленвала двигателя практически мгновенно, что делает возможным поддерживать обороты ХХ неизменными даже при скачкообразных изменениях нагрузки (например, разная компрессия в цилиндрах, разная производительность форсунок..). Данная коррекция производится на каждый цилиндр индивидуально.

Коррекция УОЗ при возникновении детонации (ДД):
Уменьшение УОЗ происходит до тех пор, пока детонация не будет полностью устранена (максимальная величина поправки составляет 15 гр. поворота коленчатого вала). После прекращения детонации УОЗ постепенно увеличивается до исходного значения через определенные промежутки времени. В случае обрыва или короткого замыкания в цепи датчика детонации, УОЗ уменьшается на фиксированный угол (примерно 3 гр. угла поворота коленчатого вала). Это позволяет предотвратить возникновение детонации.

Для каждого условия работы двигателя контроллер подбирает оптимальный УОЗ, который можно проверить — ZWOUT, измеряется в градусах от ВМТ (до ВМТ – ранний УОЗ (т.е. УОЗ с показателем»+»), после ВМТ – поздний УОЗ (показатель»-«). Обнаружив детонацию по сигналу с ДД, контроллер уменьшает («позднит») УОЗ – величина такого «отскока» выводится на дисплей ДСТ в виде параметра WKR_X — «Величина отскока УОЗ при детонации», измеряемый в градусах. При минимальных оборотах ХХ (760-840) детонация невозможна. При резком газе должен быть отскок УОЗ по детонации (ДД работает). Отскок угла возможен и без детонации, в том случае, если двигатель перешёл в ту рабочую зону, определяемую по нагрузке и оборотам, где ранее было накоплено некоторое количество отскоков при детонации. Если при этом детонации всё же нет, то значение накопленных отскоков в этой рабочей зоне уменьшается

Шумность двигателя раньше оценивалась на слух. Теперь существует параметр RKRN – «Нормализованный уровень сигнала от ДД», или, проще, «сигнал ДД» измеряемый в вольтах. На минимальных оборотах ХХ у исправного и прогретого (94-101гр.С) двигателя RKRN должен составлять 0,3-2,0 В. При износе, например, направляющих втулок клапанов будет выше. Т.ж. необходимо убедиться в исправности самого ДД и цепей управления, контроллера.

но в моем понимании уоз на инжекторных движках — это «вечный компромисс» между ЭБУ и ДД.

не совсем верное представление — оптимальный УОЗ находится не на грани детонации, а как правило несколько позже.

ходит такое мнение — да и сам раньше так думал — старался углы повыше задрать — а весной скинул пару градусов с 4000 и до 6500 — машина поехала бодрее. потом и у других такие примеры находил — недавно читал про настройку УОЗ методом ускорений на прошивке джи7еса — несколько человек отписались — что по итогам скидывали углы, а не поднимали выше.

другой момент — ДД может показывать детонацию, когда ее нет, или другие шумы воспринимать за детонацию — но это уже отдельная тема.

Машина не разгоняется: 8 причин, которые влияют на скорость (2 фото)

Любой двигатель при эксплуатации немного теряет мощность. Но даже на моторах с большим пробегом потеря составляет в среднем, около 10% от заявленной и водитель ее почти не замечает.
Но, если машина стала плохо разгоняться, пропала тяга двигателя, мотор потерял приемистость в момент нажатия на педаль газа, эксплуатировать транспорт становится затруднительно. Такая проблема требует диагностики и решения.
Иногда причина потери мощности разгона может быть очень простой. Как, например, у одного из участников автофорума: «Купил отличную машину марки **** (универсал) 2012г. V=2л, автомат. Педаль газа немножко тугая, когда жмешь в пол — нет динамики разгона. Ощущение что не 2л, а 1,6-1,8л. До этого ездил на такой же, только седан — он намного резвее. В чем может быть причина? Или для универсала это нормально?»
Ему в ответ приходит шокирующее признание: «Я тоже столкнулся однажды при обгоне с тем, что динамика пропала. Оказалось, что КОВРИК резиновый, сцук такой, пополам под педалью сложился 🙂 Развернул — и все стало в порядке».
Через пару часов на том же форуме откровение владельца нового авто: «Кросавчег! Думаю, дай и правда посмотрю — может коврик? Заглянул в салон, а там и правда КОВРИК ***** забился под педаль! Поправил и полетел 150км/ч. Кайф! СПАСИБО))))».
Порадуемся за тех, кто смог исправить проблему таким простым способом. Для тех же, у кого скорость набирается медленно, а коврик ни при чем, рассказываем, в чем еще могут быть причины.

Почему автомобиль медленно разгоняется?

Здесь мы рассмотрим причины, по которым мотор перестает тянуть, замедленно реагирует на нажатие педали газа, дымит, пропадает приемистость двигателя и т.д.
Что влияет на скорость разгона автомобиля?
Температура наружного воздуха. Это заметно на 3-х или 4-х цилиндровых атмосферных двигателях (обычно 8-клапанных) с рабочим объемом до 1.5 литра. В жару владельцы таких машин отмечают, что машина «не едет». Это связано с тем, что объемная часть горячего воздуха из атмосферы в двигателе уменьшается, в результате чего ухудшается и тяга. Такое явление нельзя считать поломкой. Все придет в норму с понижением температуры воздуха на улице .
Горючее низкого качества, не соответствие октанового числа бензина. Автомобиль может начать медленнее разгоняться сразу после заправки на АЗС. Снижается мощность, может возникнуть детонация двигателя, вероятны проблемы с запуском ДВС и т.д. В одних ситуациях нужно просто разбавить топливо более качественным, в других нужно полностью сливать горючее из бака. В самом сложном случае придется промывать систему питания двигателя.
Загрязнение воздушного фильтра. Загрязненный фильтр не дает поступить достаточному количеству воздуха в двигатель. Для сгорания всего объема подаваемого топлива не хватает кислорода. Топливный заряд не отдает максимум своей энергии поршню. В этом случае двигатель не тянет и дымит. Решение: заменить воздушный фильтр двигателя. Замену можно сделать самому.
Свечи зажигания на бензиновых моторах являются «расходником». Даже дорогие иридиевые или платиновые свечи с большим заявленным ресурсом на отечественном бензине выходят из строя довольно быстро. Свечи нужно менять регулярно.
Свечи зажигания могут выводить из строя загрязнение электродов, нагара и налета, изменение зазора между электродами и т.д. Решение: почистить свечи, выставить зазор. Старые и грязные или не правильно подобранные свечи нарушают процесс воспламенения смеси топлива и воздуха в цилиндрах. Может возникнуть детонация двигателя. Обратить внимание на настройку системы зажигания, бронепровода, катушки, правильно выставленный УОЗ (угол опережения зажигания).
Топливная система. Загрязненная система питания не дает подавать в двигатель достаточное количество горючего. В рабоче-топливной смеси много воздуха, а топлива мало. Причиной может быть забитый фильтр топлива. Его нужно менять каждые 15-20 тыс. км. Нужно чистить инжектор или карбюратор. Загрязненные жиклеры или форсунки могут быть причиной нехватки топлива в моторе.
Бензонасос. Снижение его производительности одна из причин потери тяги двигателя. На моторах с инжектором нужно проверять электробензонасос в топливном баке. Нужно менять или чистить дополнительную сеточку-фильтр бензонасоса.
Выхлопная система. Сильное загрязнение системы выпуска также влияет на набор скорости. Особенно у инжекторных авто с катализатором. Выхлопная система — это фильтр, через который проходят выхлопные газы для очистки. Если пропускная способность катализатора снижена, тогда мощность падает. Решение. Замена катализатора на новый. В целях экономии денежных средств на ремонт распространена практика удаления катализатора. Минусы этой операции – в выхлопной системе появляются шумы и можно почувствовать запах выхлопных газов во время работы мотора.
Износ двигателя или повреждение деталей и узлов ДВС, т.е. поломка двигателя. Речь идет о снижении компрессии, появлении задиров на зеркале цилиндров, сильном износе и залегании поршневых колец, проблемах с клапанами ГРМ и т.д. Не во всех случаях требуется капитальный ремонт двигателя. Бывает достаточно заменить поршневые кольца, почистить двигатель от кокса и нагара, заменить маслосъемные колпачки, отрегулировать клапана. Необходима комплексная диагностика двигателя в случае его разборки. Нужно проверить и исключить вероятность подсоса лишнего воздуха на впуске, а также утечек топлива или завоздушивания системы питания.
Все, что перечислено выше приводит к нарушению смесеобразования. Меняется соотношение топлива и воздуха, и это мешает работе мотора.

Читать еще:  Замена радиатора печки ваз 21099 высокая панель

Проблемы двигателей с инжектором

Здесь рассмотрим подробнее проблемы двигателей с инжектором, которые имеют ЭСУД и оснащены электронным впрыском.
Правильно будет разделить причины на две группы:

  • механические неисправности;
  • неполадки по электронной части и электрике.
    ЭСУД состоит из электронных датчиков, которые подают сигналы на ЭБУ, откуда блок управления посылает команды на исполнительные устройства. Сбой в одном из датчиков может повлиять на работу мотора. Неправильный сигнал от кислородного датчика (лямбда-зонд) приведет к тому, что ЭБУ будет получать неверную информацию. То же самое происходит когда некорректно работает ДМРВ. После этого, на основе не верных данных, блок готовит топливно-воздушную смесь, которая не соответствует режимам работы двигателя.
    Поэтому инжекторный двигатель теряет мощность, работает со сбоями, переходит в аварийный режим, агрегат дымит и т.д.

    На моторах с электронным впрыском на начальном этапе нужно проверить:

  • уровень загрязнения фильтра топлива и воздуха,
  • инжектор,
  • свечи зажигания (желательно заменить),
  • качество высоковольтных бронепроводов,
  • бензонасос,
  • регулятор давления в топливной рампе. Выполнить компьютерную диагностику автомобиля.
    Нужно отметить, что в процессе поиска неисправностей в обязательном порядке:
  • проверяется точность установки ремня/цепи ГРМ,
  • чистится дроссельная заслонка,
  • анализируется корректность работы системы изменения фаз газораспределения, рециркуляции отработавших газов
    Если вы заметили, что автомобиль стал разгоняться медленнее, чем раньше, лучше сразу сделать комплексную диагностику. После того, как специалисты определят причину снижения тяги, нужно устранить неполадку. Это позволит избежать более серьезных последствий.

    APC АДАКТ

    Приора Провал При Нажатии На Педаль Газа

    • Нравится
    • Не нравится

    SERGEII 20 May 2011

    • Нравится
    • Не нравится

    ING 20 May 2011

    • Нравится
    • Не нравится

    igorsaratov 20 May 2011

    ведомый диск смотрели , не прокрутился?

    Диск не ведомый, а диск синхронизации.

    • Нравится
    • Не нравится

    SERGEII 20 May 2011

    Нет не смотрели , а как ещё можно определить правильность меток и то что задающий диск синхронизации не проворачивается на шпонке не снимая кожуха и выставления по меткам ?

    Да забыл сказать что подключал датчик разряжения к Осциллографу и к Ресиверу , на холостом ходу осциллограмма нормальная, пики её стоят вертикально вверх значит метки на месте, но при резком нажатии на педель газа начинается какая-то ерунда с осциллограммой, верхние пики осциллогаммы срезаются ровно и пропадает осциллогамма , не хватает экрана тоесть выход за его предел !
    Сообщение отредактировал SERGEII: 20 May 2011 — 18:14

    • Нравится
    • Не нравится

    твердость 20 May 2011

    • Нравится
    • Не нравится

    Lis2007 20 May 2011

    • Нравится
    • Не нравится

    евген 20 May 2011

    Судя по прошивке-машинка из первых.

    • Нравится
    • Не нравится

    SERGEII 20 May 2011

    ДПДЗ проверен? Передаточная характеристика равномерная?

    ДПДЗ — не проверял !

    • Нравится
    • Не нравится

    Lis2007 20 May 2011

    • Нравится
    • Не нравится

    gory 20 May 2011

    • Нравится
    • Не нравится

    SERGEII 20 May 2011

    у меня валяется бошик797, что с ним не знаю, но признаки неисправности были такие же как у вас, замена контроллера на м73, решила проблему, на другой приоре блок тоже ведет себя так же, прошивку менял, епром менял, что с блоком Х,З. попробуй подкинуть другой ЭБУ, ну это если все остальное в порядке.

    Извиняюсь забыл сказать что ЭБУ менял на новый подменный м73 от Приоры — без изменений !
    А как катализатор проверять правильно, выкручиваю ДК1 и просто вращая стартером не заводя Авто или на заведённом с помощью тестера катализатора ??
    Сообщение отредактировал SERGEII: 20 May 2011 — 18:43

    • Нравится
    • Не нравится

    Lis2007 20 May 2011

    • Нравится
    • Не нравится

    SERGEII 20 May 2011

    тады неисправность либо в высоковольтной части либо проблемы с топливом, вариантов нет.

    Там высоковольтная часть одна- это катушки, а я их все менял — без изменений !
    Сообщение отредактировал SERGEII: 20 May 2011 — 18:49

    • Нравится
    • Не нравится

    ING 20 May 2011

    Диск не ведомый, а диск синхронизации.

    спасибо что поправил

    • Нравится
    • Не нравится

    евген 20 May 2011

    Так.
    Данные диагностики сюда.
    АЦП ДМРВ.
    Делаеешь сброс и инициализацию.
    Сразу после этого снова данные диагностики.
    Впрыск,воздух,коррекцию( особенно
    -начинает показывать после начала работы ДК),рхх(количество шагов).

    А так ни о чем говорить можно еще долго.

    • Нравится
    • Не нравится

    SERGEII 20 May 2011

    Так.
    Данные диагностики сюда.
    АЦП ДМРВ.
    Делаеешь сброс и инициализацию.
    Сразу после этого снова данные диагностики.
    Впрыск,воздух,коррекцию( особенно
    -начинает показывать после начала работы ДК),рхх(количество шагов).

    А так ни о чем говорить можно еще долго.

    АЦП ДМРВ 1.01 и менял на новый ДМРВ 116 тоже без изменений !
    Сброс ЭБУ и инициализацию тоже делал !
    РХХ после работы ДК показывает 57-60 шагов — многовато вроде, в мануале нашёл что 32-46 должно быть !
    CO-в норме , тосол не уходит !
    Заводили без воздушного фильтра тоже без изменений !
    Сообщение отредактировал SERGEII: 20 May 2011 — 19:10

    • Нравится
    • Не нравится

    ING 20 May 2011

    а как ещё можно определить правильность меток и то что задающий диск синхронизации не проворачивается на шпонке не снимая кожуха и выставления по меткам ?

    не ленитесь, снимите крышки, выставивите метки ВМТ (по маховику) второй зуб диска должен совподать с ребром ремня

    • Нравится
    • Не нравится

    ЮрСаныч 20 May 2011

    Имеется авто Лада Приора 2008 года дв. 1.6L 16V ЭБУ Бош Евро-3 Прошивка стоит родная В173DR01 , Ошибок нет , при резком нажатии на газ не набирает обрототы, если нажимать медленно то всё нормально. Менялись свечи, ДМРВ ДПКВ все катушки , результата ноль ! Катализатор не забит проверял тестером катализатора. Что ещё может быть ! Сканматиком смотрел угол зажигания 10-12 градусов на ХХ. Единственное что вызвало подозрение то что РХХ показывал 57-60 шагов на ХХоду — значит где-то есть подсос воздуха, вроде шагов РХХ должно быть меньше !? Давление топлива 3.8 и при перегазовках не падает, стрелка манометра стоит и не дёргается значит фильтры чистые ! Воздушный фильтр новый ! Пропусков зажигания в режиме Он-Лайн по Сканматику нет !

    Хлопков не наблюдается? Как в поездке ведет себя машина?Детонация есть?Сравнить бы прошку с оригиналом или вв-линия угол задирает и рхх,цыферки глянуть бы.

    • Нравится
    • Не нравится

    SERGEII 20 May 2011

    • Нравится
    • Не нравится

    Lis2007 20 May 2011

    Нет не смотрели , а как ещё можно определить правильность меток и то что задающий диск синхронизации не проворачивается на шпонке не снимая кожуха и выставления по меткам ?

    Да забыл сказать что подключал датчик разряжения к Осциллографу и к Ресиверу , на холостом ходу осциллограмма нормальная, пики её стоят вертикально вверх значит метки на месте, но при резком нажатии на педель газа начинается какая-то ерунда с осциллограммой, верхние пики осциллогаммы срезаются ровно и пропадает осциллогамма , не хватает экрана тоесть выход за его предел !

    выложи вот эту осцилку.

    • Нравится
    • Не нравится

    GluckOvNik 20 May 2011

    Таки я не понял. какие пики. На холостом ходу там классически видно закрытие выпускного клапана и открытие впускного. Ровность пилы можно смотреть тока на прокрутке стартером. А когда машина завелась, там все уже иначе.
    С датчиком разряжения работы ведутся без всяких прогазовок. И однако полезно иметь датчик давления в цилиндре. Ну или самодельный датчик ВМТ (на пьезике делается, но попрочнее чем датчик разряжения). Тогда и задающий диск с ВМТ легко сопоставить, и клапана относительно ВМТ посмотреть.

    Но раз уж нет, то сними сигнал ДР и ДПКВ вместе. Посмотрим на какой зуб переход через ноль попадает.

    А по шагам РХХ так и будет при сбитых метках ремешка. Горшки плохо сосут, а воздух нужен. Если ещё на один — два зуба ремень сдвинеца, услышишь бздынц. Башка в ремонт.
    Сообщение отредактировал GluckOvNik: 20 May 2011 — 21:00

    • Нравится
    • Не нравится

    Urree 20 May 2011

    • Нравится
    • Не нравится

    СаняЖД 20 May 2011

    Сканматиком смотрел угол зажигания 10-12 градусов на ХХ. Единственное что вызвало подозрение то что РХХ показывал 57-60 шагов на ХХоду — значит где-то есть подсос воздуха,

    Ну и где логика ваша ?
    Воздух итак подсасывает, и еще РХХ шагов добавляет..

    С подсосом шагов меньше должно быть, если что.

    Впрыск,воздух,коррекцию(особенно
    -начинает показывать после начала работы ДК),рхх

    Пока, по описанию, тупо, — забитый дроссель и нехватка топлива разом.

    • Нравится
    • Не нравится

    SERGEII 21 May 2011

    • Нравится
    • Не нравится

    svoboda3737 21 May 2011

    • Нравится
    • Не нравится

    derric 21 May 2011

    Приедет опять этот авто на днях — отпишусь !

    Было у меня такое на приоре — форсунка лила.

    • Нравится
    • Не нравится

    B.V. 23 May 2011

    • Нравится
    • Не нравится

    misr 23 May 2011

    • Нравится
    • Не нравится

    SERGEII 23 May 2011

    Было похожее на 21124. При резком ускорении провал и троение, временно заглушил шланг соединяющий КПА и ДУ, проблема ушла, видимо подсос был!

    Подобное замечено почти на всех приорах с заводской прошивкой замена на адактовскую нолимитс решает проблему на все сто

    ЭБУ менял на другой Ителма I373DA02 — результат ноль, значит дело не в прошивке !!
    ,
    Сообщение отредактировал SERGEII: 23 May 2011 — 13:47

    • Нравится
    • Не нравится

    B.V. 23 May 2011

    АРС АДАКТ разрабатывает прошивки для чип-тюнинга бензиновых и дизельных двигателей. В официальном магазине доступны готовые калибровки для любых задач: более 60 марок и 300 моделей, для ГБО, с переходом на другие нормы Евро и сохранением заводских. Если нет готовой прошивки, можно заказать индивидуальную калибровку под любые задачи.

    Прошивки АДАКТ можно купить только в магазине на официальном сайте. Их распространение защищено с помощью ключа SenseLock и системы оценки действий пользователей. Любые другие сайты, предлагающие прошивки АДАКТ, выдают собственные непроверенные работы за калибровки нашей компании.

    Приора провалы при разгоне: устранение причин возникновения рывков

    Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.

    Основные причины

    Машина начинает барахлить на скорости

    На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:

    • забит фильтр или маслоприемник в картере,
    • в масляном насосе нет рабочего давления,
    • засорены масляные каналы ГРМ.

    Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.

    Существует несколько причин рывков:

    • при начале движения,
    • при разгоне,
    • при постоянном положении педали акселератора.

    Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.

    Рывки при движении

    В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

    По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.

    При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:

    Максимальный разгон Лады

    1. осмотреть пространство под капотом — выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра,
    2. заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки. К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.

    Признаки троения двигателя

    Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

    К основным признакам троения двигателя относятся

    Признаки

    Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.

    Причину рывков надо искать в цилиндрах

    Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

    Осмотр высоковольтного провода

    Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.

    Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к «пятаку» наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.

    Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.

    Самостоятельная замена свечей зажигания

    Замена свечей на Ладе

    Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

    • первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
    • далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
    • свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
    • чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
    • вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
    • подключаются высоковольтные провода,
    • проверяется работа двигателя,
    • собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

    Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector