2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Реле поворотов под светодиоды своими руками

Доработка реле поворотников под светодиоды

Для начала нужно разобраться, как работает реле указателей поворотов десятки (реле №3 в блоке предохранителей), да и многих других автомобилей тоже..
Говоря простыми словами: Когда лампочка в поворотниках работает, то в реле из-за сопротивления лампочки нагревается пластина и размыкает цепь. А когда лампочка перегорает, то в реле становится не хватать сопротивления лампочки, нагревания не происходит, цепь не размыкается и как следствие частое моргание.

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

То есть, когда быстро моргают указатели поворотов — это сигнал нам о том, что пора заменить лампочку.

Точно такая же происходит ситуация с частым морганием, когда Вы вставите в поворотники светодиоды вместо лампочек.
Т.к. в реле не достает нужного сопротивления, то оно отрабатывает в аварийном режиме.

Такая же проблема появляется после замены габаритных ламп на диоды. Тоже виной всему реле.

Решить эту проблему можно по разному, расскажу по порядку:

Установка дополнительного резистора в реле поворотов

Для того, чтобы обмануть реле, можно впаять параллельно светодиодам резистор (подбирается экспериментально, примерно, 2,2кОм).
Таким образом этот резистор будет имитировать нагрузку лампы.

Можно поступать по простому (можно сказать даже «колхозно») это просто подключить параллельно светодиодам стандартные лампы 🙂
Минусы — нагрев резисторов, чуть хуже будут светить лампы накаливания.

Увеличение емкости

Чтобы вылечить частое моргание поворотов при установленных светодиодах можно заменить конденсатор в реле поворотов.
Выпаиваем старый конденсатор и впаиваем на его место новый. Аккуратно с полярностью, не перепутайте ее !
То есть увеличив емкость конденсатора в 2 раза вы сделаете моргание в 2 раза реже.

Если не можете найти конденсатор большей емкости, то можно найти такой же и впаять его, как второй конденсатор 🙂
Минусы — «эстонская» аварийка (медленно моргать она будет 🙂 )

Светодиоды спаянные последовательно


Некоторые утверждают, что если спаять последовательно в поворотнике 5 светодиодов, то их нагрузки должно хватить, чтобы размыкать цепь. Если кто пробовал и работает, то пусть подтвердит.

Доработка реле поворотов 495.3747

В последнее время стало применение светодиодных автомобильных ламп. Они более долговечные и потребляют меньше тока. Последнее как раз и влияет на работу реле поворотов, изменяя его частоту. Периодичность работы реле привязана к сопротивлению нагрузки, то есть к установленным лампам. При увеличении сопротивления нагрузки, что именно и происходит при перегорании или размыкании одной из ламп реле начинает срабатывать наиболее часто. Тот же самый эффект наблюдается и при установке светодиодов в указатели поворотов, так как их потребляемая мощность меньше, а это значит сопротивление значительно больше.

Изучив материал данной статьи, вы сможете доработать штатное реле указателей поворотов для светодиодов, чтобы оно срабатывало с нужной вам периодичностью.

Читать еще:  Установка мультируля на лада веста комфорт

Прежде всего немного о штатном реле. Реле указателей поворотов 3 контактное о котором пойдет речь устанавливается на автомобили начиная с ВАЗ 2108 по настоящее время, то есть на ВАЗ 2109, 2110, 2111, 2112, Ладу Приору, Ладу Калину, автомобили ГАЗ. Маркировка 495.3747-ХХ.

Для доработки реле необходимо будет вскрыть корпус. Для этого возьмите отвертку с плоским лезвием и снимите крышку корпуса оттягивая пластмассу защелок с двух противоположных сторон.

Теперь разберемся, что в этой схеме за что отвечает и как нам изменить работу чтобы при увеличенной нагрузки не изменилась частота срабатывания указателей поворотов. Первое это подключение. К выводу 31 подключается масса. 49а — вывод на лампы, 49 — вход «+» от выключателя указателя поворотов.

R3 — резистор ограничивающий ток на управляющую базу транзистора в микросхеме; R1 и С11 — именно эти радиоэлементы и отвечают за частоту выходного сигнала от ножки 3 микросхемы. От ножки 3 осуществляется питание обмоткой реле; Вывод 7 — тоже интересный вывод. Вывод контролирующий изменение сопротивления и соответственно напряжения на контакте 49 а. Именно он и дает команду микросхеме менять частоту при перегорании ламп. Микросхемы могут стоять не только указанные на схеме, но и например, КР1055ГП1Б и т.п. аналоги.

Теперь представляя функциональное назначение элементов реле, нетрудно определиться с мерами по сохранению частоты срабатывания указателей поворотов при изменении их внутреннего сопротивления, то есть например при установке светодиодов.

Возможно изменить номинал емкости, увеличить его в два раза (заменив на конденсатор 4,7 мкФ вместо 2,2 мкФ — на фото емкость увеличена за счет параллельного подключения дополнительного конденсатора к штатному), но при этом наблюдается некорректная работа аварийной сигнализации.

Она будет работать с частотой в два раза ниже. Вариант с изменением сопротивления тоже не совсем удачен. Так как фактически здесь придется эмпирическим путем подбирать резистор ограничивающий ток на вывод 4, тоже не совсем удачный вариант.

Схема включения реле поворотов 495.3747

Остается последний и пожалуй наилучший выход. Фактически убрать контроль за сопротивлением нагрузки. Разрезав фольгу на печатной плате (красная линия) идущую к выводу 7 микросхемы мы получим устойчивое по частоте срабатывание указателей поворотов.

После этой переделки резистор R2 нужно уменьшить до 60 — 200 Ом.

Единственным недостатком такой доработки реле для светодиодов будет отсутствие за контролем перегоревших светодиодов, так как мы убрали фактически зависимость частоты от сопротивления нагрузки.

Как обмануть реле или светодиодные лампы в поворотниках

#1 lapa1976

Поставил светодиодные лампочки назад. Ну вот так надо было, чтоб светодиодные. Светодиодная лампочка по нагрузке похоже мизерна и ясный борщ, что поворотники часто мигают. Как надурить систему? Нагрузку ставить плохо, весь изюм низкого потребления светодиодов теряется. Если вперед тоже светодиоды поставить не прокатит? Система баланс ловит или как это вообще пашет?

#2 Serega FOX

а вроде есть уже с обманками

а так вроде сопротивление надо поставить

#3 lapa1976

а вроде есть уже с обманками

а так вроде сопротивление надо поставить

#4 AnM

По логике — да . так.

Сталкивался я с такими вариантами. Народ мотивировал замену ламп накаливания на светодиод тем, что диоды более долговечные . даже если с учетом шунтирования по потреблению выигрыша и не будет.

У меня были постоянные проблемы только с лампами «стоп». Перегорали уж слишком часто и слишком не вовремя. Пробовал различные бюджетные светодиоды. Тоже долговечностью и стабильностью работы не порадовали. В конце концов купил пару каких-то уже «не бюджетных» ламп . вот тут полегчало. Про замену стопов уже несколько лет не вспоминаю. Но все остальные лампы оставил родные нитевые. Как-то с ними проблем не наблюдаю.

#5 Serega FOX

все дешевые светодиоды гумно и хуже лампочек

#6 kachkanius

Поставил светодиодные лампочки назад. Ну вот так надо было, чтоб светодиодные. Светодиодная лампочка по нагрузке похоже мизерна и ясный борщ, что поворотники часто мигают. Как надурить систему? Нагрузку ставить плохо, весь изюм низкого потребления светодиодов теряется. Если вперед тоже светодиоды поставить не прокатит? Система баланс ловит или как это вообще пашет?

На Вазах вот так

Можно сменить реле на вазовськое или разобратся с родным и тоже немножно попдправить.

#7 Tetrarex

Поставил светодиодные лампочки назад. Ну вот так надо было, чтоб светодиодные. Светодиодная лампочка по нагрузке похоже мизерна и ясный борщ, что поворотники часто мигают. Как надурить систему? Нагрузку ставить плохо, весь изюм низкого потребления светодиодов теряется. Если вперед тоже светодиоды поставить не прокатит? Система баланс ловит или как это вообще пашет?

Вообще не вижу смысла применять светодиоды в поворотниках, что на их мигании сэкономишь, это даже не слезы, по салону в габаритах это другое дело.

#8 Вася-кот

#9 lapa1976

Вообще не вижу смысла применять светодиоды в поворотниках, что на их мигании сэкономишь, это даже не слезы, по салону в габаритах это другое дело.

Читать еще:  Замена опоры кпп ваз 2107

Где там про экономию написано? Опять же, не надо ее там видеть)) Вопрос в том, как с миганием справиться))))))))

Сообщение отредактировал lapa1976: 05 февраля 2018 — 16:39

#10 Tetrarex

Где там про экономию написано?

Нагрузку ставить плохо, весь изюм низкого потребления светодиодов теряется.

#11 amotsarack

поставь жигулиное реле поворотов. Есть например такая контора Энергомаш, выпускает аж три разновидности этого реле — http://www.12v.ru/si. 4055055124.html

я себе поставил третий вариант, без контроля ламп. Если вкратце, это просто формирователь на таймере 555 и при нем релюха. Частота мигания фиксированная вне зависимости от нагрузки. Цена вопроса какая-то грошовая, я точно не помню. Уже год стоит — вообще без вопросов, притом что у меня сборная солянка с лампочками — спереди и сзади в кузова родные накальные, сзади в бампере колхозные светодиодные фонари. И ничего, работает как надо

#12 rfgbnfy

У меня были постоянные проблемы только с лампами «стоп». Перегорали уж слишком часто и слишком не вовремя. Пробовал различные бюджетные светодиоды. Тоже долговечностью и стабильностью работы не порадовали.

Тоже так, вожу пару запасных, а причину пока не пойму. Все жгуты зада рассмотрены микроскопом и засолидолены.

#13 lapa1976

Изначально цель стояла избавиться от фонарей в бампере не меняя фонари в крыльях на деповские или от бига. Поэтому в фонарь заднего хода были заинстолены замысловатые светодиодные лампы (они тупо более яркие и изначально светят желто-оранжевым). Задний ход там типа с линзой получается. Ну а вообще, да, поскольку на багажнике будет висеть различная оптика, да и вообще электричество — это ресурс и он не лишний, то нафик нам нагрузка которая еще и греться будет?

поставь жигулиное реле поворотов. Есть например такая контора Энергомаш, выпускает аж три разновидности этого реле — http://www.12v.ru/si. 4055055124.html

я себе поставил третий вариант, без контроля ламп. Если вкратце, это просто формирователь на таймере 555 и при нем релюха. Частота мигания фиксированная вне зависимости от нагрузки. Цена вопроса какая-то грошовая, я точно не помню. Уже год стоит — вообще без вопросов, притом что у меня сборная солянка с лампочками — спереди и сзади в кузова родные накальные, сзади в бампере колхозные светодиодные фонари. И ничего, работает как надо

Так-то похоже это решение, то есть меняем Вот этот прерыватель, верно?

Смущает момент. В заднем правом обнаружена вот такая коробочка:

Она то кто такое? На схеме ее не видно. Я не вижу. Модификация какая?

Ставим диоды в поворотники (и учим реле правильно моргать)

Опишу проделанную недавно модификацию штатного реле поворотов под LED (светодиоды) с целью научить правильно мигать без необходимости ставить дополнительно балластные резисторы (по факту ставить пришлось, но самый минимум).

Итак, для повторения сего «мега-тюнинга» необходимы:
1. Достаточное желание.
2. Хорошее настроение (обычно получается из плохого добавлением пары бутылочек любимого пивка 🙂 )
3. Минимальные навыки пайки (и наличие паяльника и т.д.)
4. Минимальные навыки пользования амперметром (и наличие, собственно, амперметра/мультиметра)
5. Минимальные навыки пользования калькулятором (штатный виндовый calc.exe подойдёт)
6. Собственно светодиодные модули (брать такие же как у меня совсем не обязательно) и кой-чего из электронной рассыпухи (детали класса «за 3 рубля ведро».

Мной в разное время были куплены следующие модули:

Собственно, первые пошли в боковые повторители, вторые — в передние фары, третьи — в задние.

Итак, часть первая, механическая (или как я убил цоколь на светодиоде):
Собственно, начнём с подготовки диодных модулей к установке в патроны авто. Тут казалось бы всё просто — втыкай и радуйся, да вот только цоколь лампы PY21W (которая жёлтая) отличается от цоколя лампы P21W (которая прозрачная, т.е. белая) чуть смещёнными фиксирующими выступами. Китайцы, делающие светодиодные модули пихают их все в цоколи под P21W, т.е. белых ламп.
Из всего этого следует, что просто так китайский жёлтый светодиодный модуль в штатный патрон не влезет. Тут надо сказать, что я, как любой русский человек, совсем чуть-чуть добавив усилия, разумеется, впихнул в патрон ***CENSORED***, то бишь вставил диодный модуль, но вытащить, разумеется, малой кровью не смог. Дело было вечером, шёл дождь, подручного инструмента не было (я вообще просто решил посмотреть, как будут светить диоды, т.е. в тот момент ещё не созрел, чтоб ставить их на постоянку), выбор был небольшой: или разломать патрон, сохранив диодный модуль, или расфигачить диодный модуль, сохранив патрон. Решив, что цоколь — фигня, а патрон у меня один — был сделан выбор не в пользу цоколя. Дальше было много геморроя по восстановлению диодного модуля (оказалось, найти просто патрон без колбы лампы — не так-то просто, а колбу с лампы снять — вообще не представляется возможным, поэтому колбу пришлось срезать, а содержимое цоколя — высверливать и т.д.).
Это я всё к тому, чтобы дабы не создавать себе лишний геморрой — не пытайтесь впихнуть ***CENSORED***, а просто любым доступным инструментом спилите один любой фиксирующий выступ на диодном модуле — с одним выступом он отлично держится и без проблем вынимается.

Читать еще:  Установка гур на ваз 2109

Цоколь PY21W (как на штатной лампе и патроне):


Идём дальше: ставим балластные резисторы.
Если у вас после установки диодных модулей реле запускается (щёлкает, пусть быстро, сейчас это неважно) в режиме поворота (а не только аварийки) — то вам повезло и этот шаг можно пропустить.

Тут я сделаю небольшое объяснение, зачем они вообще нужны, и почему нельзя без них. Дело в том, что наше реле (как, впрочем, и большинство других) собрано на базе микросхемы U643B, в задачи которого входит обеспечение постоянной скорости мигания (в независимости от температуры, напряжения и т.д.) и определение снижения мощности цепи (обрыв лампы). Интересно, что включение поворотников или аварийки она тоже определяет по мощности цепи, и когда мощность слишком низкая (сопротивление слишком большое) — просто не включается, считая, что сигнал поворотов или аварийки не включен. Надо сказать, что питание на реле поворотов подаётся всегда, независимо от положения подрулевого переключателя и кнопки аварийки, а при включении поворотов или аварийки просто подключается нагрузочная цепь из ламп.
Согласно даташиту микросхема определяет включение цепи ламп по мощности и считает лампы подключенными при мощности нагрузки от 1вт, в моём же случае, это число оказалось несколько больше, порядка 5вт.
Поэтому, я рекомендую закупить резисторы номиналом 75ом (2вт), 100ом (2вт) и 150ом (1вт).
Что мы делаем теперь: подбираем балласт минимальной необходимой для запуска реле мощности. Для этого включаем поворот и параллельно лампам вставляем (мне удобнее всего было подбирать, вставляя в патрон повторителя) резисторы в следующей последовательности: 150, 100, 100+150, 75, 75+150, 75+100, 75+100+150. Первую же комбинацию, при которой реле запустится (начнёт щёлкать) — оставляем. К слову, можно не париться подбором комбинации, а сократить перебор до последовательности 150 — 100 — 75, сильно хуже не будет, просто возможно чуть большая мощность, чем необходимо уйдёт на балласт.

В моём случае подошёл первый же резистор на 150ом, добавив балласта всего на 1вт. Закрепить его на постоянное дежурство оказалось проще всего в разъёме заднего фонаря, вот фото, как это выглядит:

На самом деле такое размещение балластного резистора не особенно надёжно, но мне не хотелось резать штатную проводку, поэтому пока сделал так. Может у кого получится лучше.

Часть третья, измерительно-рассчётная:
Теперь нам нужно рассчитать сопротивление шунта в цепи определения падения мощности (сгоревшей лампочки).
Включаем поворот (любой), берём амперметр, выдёргиваем предохранитель поворотников, подключаем амперметр вместо него. У меня щупы мультиметра не лезли в колодку, поэтому я взял сгоревший предохранитель, вставил его и щупами тыркал уже в его контакты:




В моём случае получается ток в 0.48А на сторону и 0.74А с двух сторон.
Далее, следуя рекомендациям по расчёту из даташита на микросхему, расчитываем по формуле: R = 0.081V / 0.48A = 0.17Ом.
Тут по личному опыту стоит раза в два увеличить расчитанное сопротивление, т.к. по ходу при проектировании микросхемы никто не проверял работоспособность формулы при низких нагрузках. При 0.18Ом наблюдаем следующую «картину» — аварийка моргает правильно, а повороты — ускоренно. Явный признак недостаточного сопротивления.

Подбираем ближайший по номиналу (вверх) резистор мощностью, скажем, ватт (минимальную считаем так: 0.1V (у всех одинаково) * 0.74A = 0.074вт, т.е. проходим с большим запасом). Маломощных резисторов сопротивлением ниже одного ома увы, почти не делают, поэтому одноваттник найти проще. Тут наверное подошло бы что-нибудь вроде 0.47 Ом или 0.33 Ом, но в моём случае у меня остался стоять резистор 2.2ом 5вт, который у меня был использован в предыдущем эксперименте. Работает нормально, разве что не определяет «разрыв диодов». Да и не очень-то и хотелось.

Слишком большой номинал резистора даст большую просадку напряжения в реле (и как следствие, меньшую яркость свечения диодов), кроме того, с определённого порога реле будет работать в нештатном режиме (на 7-ю ногу будет поступать слишком большое напряжение), в моём случае это выражалось в «звоне» при включении поворотника/аварийки.
Слишком низкий номинал резистора не обеспечит достаточного напряжения на входе компаратора микросхемы (7-я нога) и реле будет моргать в ускоренном режиме.
Но как видно, запас по допустимым номиналам весьма велик (мне положено ставить 0.33, а стоит 2.2), если не заморачиваться определением «обрыва диодов» и смириться с некоторой потерей яркости.

Часть четвёртая, собственно модификация реле:
Ну, для начала, реле надо бы достать, находится оно слева внизу в подрулевом пространстве. Для снятия-установки реле ничего из пластика снимать не надо, реле крепится к колодке боковыми защёлками, соответственно туда надо подлезть, взяться пальцами за боковые защёлки, сжать и потянуть на себя:





Вот и почти всё.

Осталось только собрать реле, вернуть на место и наслаждаться правильной работой поворотников и штатной работой реле:


Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector