1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт двигателя нива 21214 своими руками видео

Разборка и ремонт (переборка) двигателя

Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста.

. и снимаем кронштейн.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.

После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. тут)

Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн с подушкой.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора.

. и снимаем кронштейн.

Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).

Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.

Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут).

. снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.

. и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника.

. и снимаем держатель в сборе с сальником.

Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.

Снимаем прокладку держателя заднего сальника.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Снимаем кронштейн.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком.

. снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр.

. и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.

. и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

Таким же образом снимаем.

. нижнее компрессионное кольцо.

. два диска масляного кольца.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Для снятия поршня с шатуна.

. поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца.

. и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

Сдвинув поршневой палец.

. извлекаем его из отверстия в поршне.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.

Для определения износа цилиндров.

. нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

Схема измерения цилиндров: А и В — направления измерений; 1,2, 3 и 4 — номера поясов

Основные размеры блока цилиндров

Для определения износа юбки поршня.

. микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Микрометром измеряем диаметры.

. шатунных шеек.

. и коренных шеек коленчатого вала.


Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
(читайте также статью «Коленвал — шлифовка или ремонт»)

После шлифования шеек коленчатого вала.

. необходимо удалить заглушки масляных каналов.

. тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.

. а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. тут).

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.


Маркировка размерного класса цилиндров на блоке

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.

Устанавливаем на поршни кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.

Располагаем кольца следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку.

. и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. тут).

Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке.

Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

Видео

Капитальный ремонт двигателя НИВА

Поиск неисправности двигателя НИВЫ

Сняли крышку клапанов.

Распредвал (под замену)

Сняли головку блока цилиндров.

Направляшка блока цилиндров

Стали снимать блок цилиндров, долго не могли его от туда достать, засохли направляшки МКП. Одна из попыток достать блок цилиндров.

Вытащили блок цилиндров.

Машина без сердца

После чего начали разбирать по частям и запчастям. Снятие корзины сцепления и лобовой.

Снятие поддона и кожуха

Снятие масляного насоса

Разборка блока цилиндра и натяжитель

После чего ребята приступили к извлечению поршней!

Вот они черномазые

Результат перегрева двигателя

Вот она причина масляного аппетита — лопнули перегородки поршневой. Всё разобрано, запчасти, которые под замену — в мусорке.

Список запчастей для ремонта двигателя НИВЫ

1) Комплект поршней;
2) Стандартные коренные и шатунные вкладыши;
3) ГРМ комплект;
4) Прокладки головки, поддона, крышки клапанов;
5) Распредвал;
6) Сальники клапанов;
7) Сальник коренной, сальник лобовой;
8) Выжимной подшипник

Вот все эти вещи, без поршней, они остались там же где и блок!

1) Масло Лукойл стандарт;
2) Аптечку (старой под замену, ну или просто в добавок к ней);
3) Выжимной подшипник;
4) Топливный фильтр;
5) Масляный фильтр;
6) Тросик спидометра, до сих пор почему-то не установлен;
7) Вонючка, ну её мне подарили
8) Шпильки крепления постели распредвала к головке блока

По приезду в гараж, мы занимались очисткой от грязи различных деталей и их заменой. Так как блок был на расточке, и готов был только после праздников

Заменили выжимной подшипник.

Старый выжимной подшипник.

Новый и уже на месте

Разобрали ГБЦ для притирки клапанов и замены сальников.

Когда стали снимать сальники, заметили что они с лёгкостью снимаются, т.е. они были не посажены на свое место. А видимо одеты от руки. Из-за чего собственно она начала больше дымить. Чем до замены сальников клапанов.
Почистили ГБЦ, заменили распредвал, вкрутили шпильки и закрыли крышкой

Справа вверху места под недостающие шпильки

Чистенькая ГБЦ со всеми шпильками

На этом наш вечер подошёл к концу, осталось ждать блок с расточки и продолжать ремонт, подводя все итоги.

Сборка двигателя НИВЫ

Забрали мы блок с расточки, забрали поршни и начали всё собирать.

Я не стала снимать весь процесс замены 4х поршней, потому что процесс один и тот же. Хочу сразу сказать, присутствует не нормативная лексика, так как все уже порядком замучались…уж простите ребят)

Герметик купили настоящий dirco и продолжили сборку.

Установка поддона картера

А вот с установкой двигателя ребята попарились… до конца заснять весь процесс установки не получилось…что-то помешало, а что не помню.

Но каким-то чудным образом они его туда воткнули.

Установка крышки клапанов

Двигатель в сборе, всё готово, осталось только запустить. Первый запуск после капитального ремонта двигателя

https://www.drive2.ru/l/4663388/, https://www.drive2.ru/l/4666461/, https://www.drive2.ru/l/4677227/

Воздушный фильтр НИВА

Об эксплуатации воздушного фильтра в НИВЕ
Снятие и установка корпуса воздушного фильтра

Сборка двигателя ВАЗ 21214 Нива часть 2

Опубликовано 29 Августа 2016

А тебя куда в политику несет, крутишь гайки, крути. Не лезь в это болото, уже хватит груза 200 вашей армии

когда по коленвалу стучал) думаю многие очень испугались

у вас движки все блестят и блестят=) сергей такой вопрос а движок от нивы инжектор встанет на короб от 7ки?

Спасибо за ролик. 

Герметик под выпускным коллектором не сгорит?

Молодец! Вот бы тебе мою хоначку на ремонт. летал б . 

да башмак с шестерёнкой дорогой.типа тюнинговая деталь 50 баксов да ещё заказывать надо.шкив прикольный тут с демпфером крутильных колебаний.

До такой тупости надо еще додуматся,ересь больного человека.ковырятся ему лучше в движках,а про политику лучше помолчать.за умного сойдет.Отпишусь от любителя путину задницу полизать или целовать,тупой мне не товарищ,особенно с путлеровской идеологией.

Привет Сергей. как то ты в своем из видео одном. говорил что притирал вкладыш к шатунной шейки при помощи пасты и шатуна. Ответь после притирки использавал тот же вкладыш что и притирал или новый ставил, ремонтный?

лямбда зонд(датчик кислорода)-это датчик концентрации отработавших газов, определяет состав топливовоздушной смеси по выхлопным газам, установлен после выпускного коллектора. Никакого отношение к форсункам он не имеет, но уксусосодержащий герметик способен навредить ему.

русская машина ))) эх, историю техники никто не любит: форсунки бош, сам двигатель спроектирован в Италии, в 60-е годы. двигатель переднеприводных ВАЗов- разработка порше. 406 двигатель — это вольво. А Вы еще о санкциях рассуждаете

всё отлично с удовольствием смотрю вашу работу. спасибо за видео, желаю вам здоровья, здоровья всем родным и близким, и самого лутшего инструмента. 

Байда Мария Карповна.Санитарный инструктор 2-го батальона 514-го стрелкового полка 172-ой стрелковой дивизии. Приморской армии Северо-Кавказкого фронта. Вот такие люди.

Сколько хохлятины на Сергея налетело.

Мне пофиг на политику, но НАТО и США это далеко не «хлюпики», сейчас они играют в кошки мышки с вашим царем, а пускай он попробует что то сделать, увидите какая » сильная» русская армия.

Сергей, спасибо Вам за такие видео. Я сам поменял клапана (хотя был прогоревший один клапан) на своей ласточке ВАЗ 2115. Дай Вам бог здоровья.

Спасибо за видео,Сергей!

Как вы относитесь в алкоголю?выпиваете?

Сергей,спасибо Вам за видео. Удачи,добра и мира . 

А вообще, насчёт умных: по настоящему умный тот, кто соображает сам.

Здравствуйте Сергей! Вы крайне не правы насчёт ЛЯМБДА-ЗОНДА(датчик кислорода), герметик категорически запрещено применять в выпускной системе инжекторного двигателя, так как он убивает датчик кислорода, это я вам говорю как начинающий специалист по диагностированию инжекторных и дизельных двигателей! Если тут есть диагносты, они меня поддержат! А вообще вам стоит чаще смотреть Александра Скрипченко, он очень грамотно собирает двигатели!

Здравствуйте, Сергей! Скажите, а герметик под выпускным коллектором не выгорит? Спасибо.

На будущее продаются новые провода фарсунок это когда денег нету или где нибудь в дороге изолентой обмотал временно и дальше поехал а так зачем себя утруждать

Здравствуйте у меня двигатель есть который стоял уже 5лет но в масле вот клапанный блог где рокера стоят шпилькой они ржавче можно ли их заменить? на счет двигателя хотел помыть заменить то что надо поставить вопрос в том будет ли она работать? Казахстан

Здравствуйте,у меня 21214i нива, на холодную троит и пердит в глушак! Прогреется и вроде норм. голова переделана на болты. Что может быть? Спасибо.

Вот смотрю Ваше видео, и прям хочется самому на каком нибудь жигулевском движке попробовать))) Хочу копейку! А Вам большое человеческое СПАСИБО, за то, что делаете все на коленях, и без спец инструмента, т.к. всем этим Вы облегчаете нам задачу ремонта. Здоровья Вам!

Капитальный ремонт двигателя Нивы

По официальным данным АвтоВАЗа, капитальный ремонт двигателя Нивы Шевроле возможно потребуется уже после 60 тыс. км. пробега. Существуют экземпляры, выходившие без проблем 120, 190 и 340 тыс. км. Похоже, что все зависит от первоначальной сборки, обкатки и обслуживания двигателя.

Обзор капитального ремонта двигателя

Возьмем, к примеру, двигатель Нивы. Для капитального ремонта двигателя Нивы Шевроле, в первую очередь, нужно слить антифриз из системы охлаждения, моторное масло, снять аккумулятор, отсоединить от двигателя все провода, датчики, топливные форсунки и трубки охлаждающей системы.

После этого снимаем корпус воздушного фильтра для удобства. Также откручиваем выпускной коллектор. Далее нужно немного поддомкратить двигатель за картер, чтобы снять напряжение на подушке двигателя, и демонтировать ее.

Приспускаем мотор ниже и снимаем приводные ремни и натяжные ролики. Затем откручиваем болты на клапанной крышке, снимаем ее. Нужно открутить шкив коленвала и шкивы распредвалов и извлечь их.

Откручиваем болты на головке блоков цилиндров и извлекаем ее. Производим разборку головки блока цилиндров. Откручиваем два распредвала, и извлекаем гидрокомпенсаторы.

Затем рассухариваем клапана и извлекаем их. Также нужно извлечь направляющие и сальники клапанов, чтобы провести ремонт двигателя.

Головку блоков очищаем и осматриваем на дефекты и трещины, производим опресовку головки и каналов блока цилиндров. Обязательно нужно проверить клапана на прилегание к седлам. При необходимости шабером стачиваем кромку седла, забиваем новые направляющие клапана и разбираем их. Затем производим шлифовку клапана и седла.

Дополнительные проверки

Также нужно проверить плоскость ГБЦ по соотношению к блоку цилиндров, так как она алюминиевая и подвержена деформации. Визуально осматриваем блок двигателя и поршня. Снимаем поддон, откручиваем маслонасос и бугеля на поршнях. Бугеля нужно разложить по порядку (они должны быть пронумерованы), чтобы собрать обратно и удачно завершить ремонт двигателя.

Вынимаем поршня. Все вычищаем и протираем, затем тщательно осматриваем на возможные дефекты. Затем нужно промерять коленвал и поршневые отверстия в блоке. По необходимости нужно произвести расточку и хонингование блока цилиндров, и шлифовку коленчатого вала. Под расточенные размеры нужно приобрести поршня, кольца и вкладыши.

Нужно обязательно заменить все прокладки и сальники. После того, как мы произвели все необходимые действия нужно собрать поршневую группу, ГБЦ и двигатель в целом в обратном порядке. Выставить по меткам распредвалы и коленвал, прикрутить ролики и натяжители, надеть ремень, подключить все провода и шланги охлаждения. Залить масло и антифриз и пробовать завести двигатель.

Важные детали при капремонте двигателя

Начиная с головки, уже при ее разборке следует помнить о том, чтобы отпустить ее постепенно. Таким образом, мы предотвращаем остаточную деформацию в результате больших напряжений. Практически каждая головка после нескольких лет работы требует так называемого планирования, т. е. выравнивание поверхности, соединяющей ее с корпусом двигателя.

В зависимости от размера элемента, за услугу нужно платить немалые деньги — от 20 до 50 тыс. рублей. Без этого, после повторного монтажа может очень быстро привести к повреждению прокладки под головкой (которую всегда нужно применять новую). В зависимости от состояния клапанов и седел клапанов, к ним можно добраться и починить или обменять на новые.

Нельзя забывать также о замене направляющих клапанов. Стоимость не является большой, а значение для правильной работы огромное. Если в направляющей есть зазор, двигатель не только потребляет масло в больших количествах, но и плохо работающий клапан быстро прогорит, что приводит к снижению компрессии в цилиндре. Следует также удалить ненужные зазоры в рычаге клапанов, а также проверить состояние кулачков и втулки вала.

После нескольких лет работы кулачка на валу, газораспределительный механизм может ослабеть, в результате чего клапана полностью не открываются. Это, в свою очередь, вызывает снижение количества воздуха подаваемого в камеру сгорания, а, следовательно, снижение максимальной мощности, достигаемой через двигатель.

Экономить на капремонте двигателя не всегда правильно

Перспектива сэкономить иногда даже несколько сотен рублей манит и многие люди выбирают именно такой путь. К сожалению, часто переоценив свои навыки и возможности. Конечно, многих вынуждает на такой шаг плохая экономическая ситуация. Кроме того, механика не является для автомобилиста таинственной. Однако ремонт двигателя — это операция, требующая гораздо больших знаний, чем замена подшипника в колесе.

Если ремонтировать двигатель, то комплексно

Помните, что эффективный ремонт двигателя должен быть комплексный и включать в себя все компоненты. Ремонт вспомогательного оборудования лучше всего поручить специализированной фирме или специалисту. Одни акцентируют внимание на ремонте головки и системы коленчатого поршня, который заключается в замене некоторых деталей на новые.

Другие — подвергают механической регенерации все узлы. Распространенной проблемой является ограничение действия по исправлению положения, например, только для планирования головки, поршневых колец, шлифовки коленчатого вала и новых вкладышей. Это путь, дающий только временный эффект и то не очень видимый.

Более подробно про капитальный ремонт двигателя Нивы Шевроле смотрите в видеоролике.

Читать еще:  Установка диода на генератор для повышения зарядки
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector