0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт корзины сцепления ваз 2106

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 своими руками: особенности проведения ремонта

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 необходима для того, чтобы отключить коробку передач от двигателя. При помощи блока механизма производится передача вращательного движения от маховика, расположенном на коленчатом валу, к коробке перемены передач. Своевременная регулировка механизма – это залог нормального функционирования всего автомобиля. Он вас не подведет ни на трассе, ни в городской пробке.

Особенности механизма сцепления

На автомобилях классической серии устанавливается однодисковое сцепление фрикционного типа. В отличие от более новых моделей автомобилей на «классике» устанавливается гидравлический привод, который включает в себя рабочий и главный цилиндры. Такая конструкция дороже, но эффективнее.

Вот только в ней много элементов, которые могут выйти из строя и обездвижить автомобиль. При появлении неполадок необходимо производить осмотр и регулировку механизма. Самостоятельно выполнить все работы можно за 20-30 минут. Настройку сцепления можно осуществить даже без подъемника или смотровой ямы, потребуется только несколько ключей.

Периодичность настройки

Регулировка свободного хода педали сцепления ВАЗ-2106 осуществляется в том случае, если значение превышает 2 мм. Если у педали очень большой ход и присутствуют провалы, то необходимо корректировать положение. Пока вы не произведете регулировку механизма, функционировать сцепление будет неправильно.

В том случае, если присутствует люфт в механизме, то ведомый и ведущий диски не смогут отсоединяться друг от друга. Если вы заметили, что появились провалы педали, потребуется выставить заново свободный ход. Устанавливаете зазор между вилкой сцепления и рабочим цилиндром. Люфт не должен превышать 5 мм. Чтобы оценить свободный ход вилки, расположенной возле коробки передач, необходимо подвигать ее в разные стороны и измерить расстояние смещения.

Возле коробки передач установлен рабочий цилиндр, на котором не должно быть потеков тормозной жидкости. В том случае, если на пыльнике имеются повреждения или герметичность всех соединений нарушена, обязательно нужно произвести замену механизма.

Первый шаг регулировки

Регулировку сцепления ВАЗ-2106 своими руками можно выполнить после установки зазор (непосредственно из салона) на педали. Если присмотреться внимательнее к конструкции привода, то вы увидите, что на ней находится кронштейн, к которому гайкой прикручивается толкатель цилиндра.

Именно эту гайку нужно ослабить и установить необходимый зазор между цилиндром и толкателем. Отсюда же можно осуществить и корректировку свободного хода педали. После того как вы добились люфта максимум в 2 мм, необходимо выставить зазор на рабочем цилиндре.

Второй шаг регулировки

Для этого потребуется выставить ход толкателя на главном цилиндре. При регулировке сцепления ВАЗ-216 ход не должен быть более 5 мм. Выполните следующие действия:

  1. С помощью гаечного ключа придержите ограничитель.
  2. Ослабьте контргайку, вывернув ее не более чем на 2 оборота.
  3. Вращайте ограничитель с помощью гаечного ключа в ту сторону, в которой находится кронштейн.
  4. Эмпирическим путем выставьте необходимый зазор.
  5. Затяните контргайку.
  6. При помощи линейки измерьте ход педали. Если необходимо, повторите все процедуры заново.

Чтобы проверить ход, необходимо жать на педаль сцепления рукой до тех пор, пока не появится сопротивление. При помощи линейки измерьте, на какое расстояние отодвинулся при этом толкатель ГТС.

Замер свободного хода толкателя

Произвести корректировку хода педали можно и при помощи настройки рабочего цилиндра, который устанавливается возле КПП. Прежде чем проводить регулировку рабочего цилиндра сцепления ВАЗ-2106, необходимо удостовериться в том, что его шток имеет большой свободный ход. Для замера нужно совершить несколько простых действий:

  1. Отсоедините возвратную пружину, которая установлена на вилке сцепления. Это позволит вам избавиться от лишних сопротивлений при настройке.
  2. Установите линейку таким образом, чтобы ее край находился в конце толкателя.
  3. Нажмите на вилку до упора. Только делать это надо руками, никаких дополнительных приспособлений применять не нужно.
  4. Зафиксируйте вилку сцепления в выжатом состоянии.
  5. Замерьте свободный ход вилки при помощи линейки.

Регулировка толкателя на рабочем цилиндре

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 осуществляется в таком порядке:

  1. Очистите все элементы от коррозии и грязи. Резьбовые соединения обработайте проникающей смазкой.
  2. Выкрутите гайку, которая находится на толкателе рабочего цилиндра.
  3. Одним ключом необходимо удерживать болт для регулировки, а вторым ослабить контргайку.
  4. Зафиксируйте толкатель таким образом, чтобы он не смог повернуться.
  5. Эмпирическим путем отрегулируйте свободный ход и закрутите контргайку.
  6. Установите пружину на место.

Проверьте работу всей системы сцепления, замерьте свободный ход всех элементов. Если он больше положенного и есть провалы, нужно повторить корректировку.

Если настройка не помогла

Если же регулировка педали сцепления ВАЗ-2106 не принесла должного эффекта, то причина большого свободного хода кроется в корзине и диске. Желательно устанавливать новый комплект, в который входят:

  1. Корзина (ведущий диск устанавливается непосредственно на маховике коленчатого вала).
  2. Ведомый диск (располагается внутри корзины, связан с первичным валом КПП шлицевым соединением).
  3. Выжимной подшипник (установлен на первичном валу и приводится в движение вилкой).
  4. Болты и гроверные шайбы.

После установки всех новых элементов необходимо провести регулировку сцепления ВАЗ-2106 и убедиться в том, что тормозная жидкость в системе хорошего качества и не содержит никаких примесей. Старайтесь менять жидкость не реже одного раза в два года.

Замена и регулировка сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Сегодня в статье будет рассказано о таких процедурах, как замена и регулировка сцепления 2106 своими руками. Как любим повторять, все можно выполнить без помощи специалистов автосервисов, никаких сложностей в ремонте автомобилей ВАЗ нет и быть не может. Зачастую водители стараются самостоятельно решить все проблемы с машиной, потому как стоимость обслуживания несуразно высокая.

Даже несмотря на то, что автомобиль ВАЗ 2106 уже десять лет как не выпускается. А мы постараемся максимально помочь в проведении ремонта. Если остались какие-либо вопросы, оставляем комментарии, делимся своим опытом, описываем необычные ситуации. Ведь тема довольно интересная и богатая.

Читать еще:  Оборудование в гараж своими руками

Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106

Описание конструкции

Все вы знаете, что в ногах водителя установлена педаль сцепления. Некоторым этого достаточно, дальше они не углубляются. Но если уж решили взяться за ремонт, то придется изучить всю остальную цепочку. На автомобиле ВАЗ 2106, как и на всей остальной классике, привод сцепления гидравлический. От педали приводится в движение шток главного цилиндра, который перемещает небольшой поршень в себе.

К этому цилиндру подключен расширительный бачок. На 2106 и схожих моделях ВАЗ он находится на перегородке между подкапотным пространством и салоном. Стоит отметить, что на девятках и более новых машинах расширительный бачок устанавливали непосредственно на корпусе цилиндра – значительная экономия места и небольшое увеличение надежности. Ведь резиновые трубки имеют свойство изнашиваться, пропускают тормозную жидкость.

Поломки сцепления

Сцепление может выйти из строя по нескольким причинам:

  1. Выработка ресурса.
  2. Наличие заводского брака.
  3. Жесткая эксплуатация.
  4. Механические повреждения в процессе эксплуатации.

Очень часто причиной преждевременного выхода из строя элементов сцепления ВАЗ 2106 становится наличие заводского брака и увеличенные нагрузки. В частности, движение по пробкам в городе дает о себе знать довольно скоро.

Симптомы неисправностей

В зависимости от вида поломки могут проявиться такие симптомы:

  1. Педаль сцепления проваливается, валы двигателя и КПП не размыкаются.
  2. Сцепление работает, но присутствует посторонний звук.
  3. Двигатель набирает обороты, а скорость при этом не увеличивается – сцепление буксует.
  4. Переключение передач затруднено, сцепление «ведет» – выключается не до конца.
  5. Появление течи из расширительного бачка, трубок, цилиндров.

То, что с педалью механически связан главный цилиндр, уже сказали. А вот непосредственно на коробке передач смонтирована вилка сцепления и рабочий цилиндр. При помощи этих механизмов производится перемещение выжимного подшипника по оси первичного вала.

Как работает привод сцепления

Принцип работы всего механизма привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 заключается в следующем:

  1. Водитель нажимает на педаль.
  2. Происходит перемещение штока и вместе с ним поршня в цилиндре.
  3. Нарастает давление в трубопроводе между главным и рабочим цилиндрами.
  4. За счет возросшего давления в рабочем цилиндре происходит перемещение поршня и штока, который приводит в движение вилку сцепления.

После всего этого диск сцепления ВАЗ 2106 и корзина отдаляются друг от друга, коленчатый вал не вращает первичный. Следовательно, автомобиль не движется. А теперь о процедуре проведения ремонта.

Подготовка к проведению ремонта

Прежде чем ставить машину на яму и снимать коробку для замены сцепления, вам нужно наведаться в магазин и купить все необходимые запчасти:

  1. Диск сцепления.
  2. Корзину (ведущий диск).
  3. Выжимной подшипник.
  4. При необходимости вилку сцепления.
  5. В случае наличия значительной выработки потребуется заменить и венец на маховике.
  6. Болты крепления корзины к маховику.

Также важно иметь под рукой хороший набор инструментов, проникающую смазку WD-40, иногда даже газовая горелка необходима (если болты и гайки сильно ржавые).

Желательно проводить работы все на смотровой яме или эстакаде (вряд ли подъемник есть в гараже у среднестатистического водителя шестерки, поэтому его не упоминаем). Если все проходит гладко и гайки хорошо откручиваются, вы сделаете все работы очень быстро.

Установите автомобиль на яме, зафиксируйте в одном положении, поставив упоры под колесами. Все работы делятся на два этапа: под машиной и над ней. Обратите внимание на то, что масло сливать нет необходимости, так как при условии аккуратного демонтажа вы не прольете ни капли.

И не забывайте про центровку диска сцепления. Цена специального устройства достаточно высокая – порядка 500 рублей. но можно без проблем использовать небольшой отрезок трубы, лишь бы диаметр был подходящим.

Работы сверху автомобиля

Итак, начало положено, цель – снять коробку передач для замены сцепления. На автомобилях ВАЗ 2106 и аналогичных делается это довольно быстро, важно лишь соблюсти некоторую последовательность:

  1. В салоне автомобиля снимаете ручку переключения скоростей. Она крепится при помощи пластиковых защелок. Порой возникают трудности с демонтажем, доходит до того, что защелки обламываются. Цена нового комплекта креплений составляет не более ста рублей, а приобрести его можно даже после проведения ремонта. Поэтому не бойтесь, если вдруг сломали пластиковые усики.
  2. Переходите к подкапотному пространству, выкручиваете четыре гайки, которыми крепится приемная труба к коллектору. Дело в том, что приемная труба будет мешать снятию коробки, но ее достаточно немного в сторону сдвинуть.
  3. Отключаете аккумуляторную батарею и снимаете ее с автомобиля.
  4. Выкручиваете два верхних болта стартера, отключаете от него провода питания обмоток и втягивающего реле.
  5. Отсоединяете провод массы, который подходит к коробке передач.

Внимательно осмотрите, нет ли конкретно на вашем автомобиле каких-либо «модернизаций», которые помешают снятию КПП. Если имеются, то сделайте так, чтобы они не затруднили дальнейший ремонт.

Работы под автомобилем

Пожалуй, это наиболее сложная часть всего ремонта, так как здесь намного больше действий придется совершить. Так что располагайтесь удобнее и приступайте к выполнению следующих операций:

  1. Выкрутите последнюю (нижнюю) гайку крепления стартера и снимите его. Эта гайка самая противная, так как с помощью простых ключей подобраться к ней проблематично, потребуется воспользоваться головкой, трещоткой и карданом. Правда, получалось работать и обычным рожковым ключом, установленным в торец.
  2. Выкрутите крепление подвесного подшипника.
  3. Рассоедините кардан и фланец заднего моста. Удерживайте от проворачивания головку болта рожковым ключом на 12.
  4. Нанесите резкие удары по карданному валу, чтобы сбить его с резиновой муфты на валу коробки передач. Уберите кардан в сторону.
  5. Выкрутите крепление подушки, установите под КПП опору.
  6. Снимите с вилки сцепления рабочий цилиндр. Не потеряйте планку, которая находится под ним, и пружину.
  7. Снимите тросик спидометра.
  8. Вот и все, теперь остается только выкрутить четыре болта, которыми крепится коробка к блоку двигателя.
Читать еще:  Замена стекла водительской двери

Снимайте коробку передач аккуратно, старайтесь отодвинуть ее от блока ДВС на максимальное расстояние. Дело в том, что можно повредить ведущий диск сцепления ВАЗ 2106. И сделать это довольно просто.

Если взять в пример девятки и более новые ВАЗы, то на них ведущие диски сцепления более надежные и прочные. Желательно установить рычаг КПП в положение, соответствующее третьей скорости.

Замена сцепления

Обратите внимание на то, что обязательно устанавливать новые болты крепления корзины сцепления. На старых резьба уже имеет мелкие деформации, следовательно, соединение окажется весьма ненадежным. Цена всех элементов составит примерно 2000-2500 рублей.

Если же вы предпочитаете агрегаты зарубежного производства, то выйдет дороже. Однако стоит задаться над простой истиной: срок службы импортного порой меньше, нежели отечественного, а цена может быть больше в два раза. Зачем платить лишние деньги? И вообще, цена машины если составляет 20-40 тыс. руб., зачем большие деньги вкладывать в нее?

Но вернемся к процедуре замены. Выкручиваете все болты с корзины, снимаете ее и ведомый диск сцепления. Новые элементы устанавливаете аналогично, но болты наживляете, не затягивайте. Желательно перед установкой посмотреть на состояние венца. Если оно плачевное, то стоит сразу поставить новый.

В магазинах его цена около 200-250 рублей, не очень накладно. Но ведь можно снизить стоимость ремонта, достаточно снять венец, нагреть его и установить обратной стороной. Но придется купить новый, если ранее такая процедура выполнялась.

Обратите внимание на вилку сцепления ВАЗ 2106, если на ней имеются повреждения, то обязательно замените ее. Новый выжимной подшипник устанавливается в любом случае. Можно нанести на него смазку ШРУС, например. Это способно немного увеличить его ресурс.

Практически закончили, осталось взять направляющую втулку и установить ее в отверстие диска сцепления. Не вынимая вал, затяните крест-накрест все болты крепления корзины. Не допускайте перекосов, иначе сцепление будет работать неправильно, его ресурс уменьшится.

Вот и все, замена сцепления проведена успешно, теперь остается собрать автомобиль. Но здесь никаких трудностей не возникнет, так как все действия обраты тем, которые были подробно описаны в данной статье. Если вам требуется провести еще и замену тормозной жидкости в системе привода, то читайте дальше.

Прокачка системы

Слить жидкость из системы привода сцепления очень просто:

  1. Грушей выкачайте жидкость из расширительного бачка.
  2. На рабочем цилиндре выкрутите штуцер и дождитесь, когда вся жидкость уйдет.
  3. Несколько раз нажмите на педаль сцепления, чтобы избавиться от остатков тормозной жидкости.
  4. Поменяйте трубки при необходимости.
  5. Заверните штуцер.
  6. Залейте в бачок свежую тормозную жидкость.
  7. Наденьте на штуцер прозрачную трубку.
  8. Попросите помощника нажать несколько раз педаль сцепления. При последнем нажатии нужно удержать ее в крайнем положении.
  9. Выкрутите на половину оборота штуцер, дав выйти жидкости и воздуху.
  10. Повторяйте процедуру до тех пор, покуда не начнет идти жидкость без пузырьков воздуха. Не забывайте следить за уровнем в расширительном бачке.

По сути, хватит два-три захода, чтобы избавиться от воздуха в системе. Как вы поняли, прокачать сцепление на ВАЗ 2106 несложно. Процедура очень похожа на прокачку тормозов, только выполняется намного быстрее – магистраль очень короткая.

После замены сцепления потребуется его регулировка. Обратите внимание на шток рабочего цилиндра – у него имеется резьба, по которой можно переместить гайку. Именно путем ее перемещения и совершается регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2106 и остальных классической серии. Также имеется возможность отрегулировать свободный ход педали сцепления, для этого предусмотрен специальный болт непосредственно над ней.

Ремонт корзины сцепления ваз 2106

Корзина сцепления ваз 2106

Рассмотрим, как устроена корзина сцепления ВАЗ (УАЗ). Она является ведущей частью автомобильного привода. Устройство и крепление подобной детали у классических ВАЗ одинаковое. Корзина сцепления ВАЗ 2108 и корзина сцепления ВАЗ 2109, а также прочие аналогичные модели идентичны по своему устройству и принципу работы. К примеру, корзина сцепления ВАЗ 2110 и корзина сцепления ВАЗ 2112 то же крепятся к маховику двигателя. Состоят они из нажимного диска, кожуха, диафрагменной нажимной пружины. Внутри кожуха в подвижном положении закреплен диск. Между ним и маховиком под действием диафрагменной пружины зажимается ведомый диск сцепления.

Замена

Зафиксируйте автомобиль противооткатными клиньями.

Отсоедините кардан от коробки передач, а также рабочий цилиндр сцепления.

Снимите с контактов провода выключателя лампочки заднего хода.

Отключите кожух сцепления со стороны блока цилиндров, со стороны днища открутите траверсу.

Используя головку на «13», выкрутите две крепежные гайки, которыми крепится подушка коробки передач затем снимите ее.

Максимально отодвиньте коробку передач от мотора до тех пор, чтобы рычаг переключения уперся в заднюю часть отверстия днища.

Трансмиссия будет висеть на приемной трубе глушителя в качестве страховки, установите дополнительную подпорку под заднюю часть коробки.

Возьмитесь за маховик монтажкой, и открутите 6 болтов крепления корзины сцепления, используя ключ на «13». Постоянно поворачивайте коленвал, обеспечивая себе доступ к болтам.

Сдвиньте в сторону коробки корзину сцепления, используя образовавшийся проем, демонтируйте диск сцепления.

После этого сдвиньте корзину в сторону мотора, и достаньте корзину сцепления.

После того, как вытянете ее наружу из картера сцепления, достаньте вилку сцепления и снимите выжимной подшипник с первичного вала коробки передач.

Установка деталей сцепления производится в обратной последовательности. Перед тем как установить их, необходимо вытереть чистой тряпкой смоченной в бензине рабочую поверхность корзины, маховика, а также диска сцепления. Отцентрируйте диск сцепления по отношению к подшипнику в торцевой части коленвала, при помощи специальной оправки, которая имитирует шлицевую часть первичного вала трансмиссии. Когда закончите с затяжкой крепежных болтов корзины к маховику вытяните оправку, она должна легко выйти от усилия руки.

Читать еще:  На что влияет неисправный датчик распредвала

Как снять редуктор заднего моста по ссылке.

Ремонт

Стоит вновь отметить, что на ваз 2105 ремонт сцепления проводится так же, как и на других моделях. Если ремонт сцепления ваз 2101 был связан, в основном, с заменой частей главного цилиндра, то на других моделях, в том числе и на Ваз 2105 ремонт может быть связан с корзиной или самим диском сцепления.
Понятно, что работы начинаем проводить на уже снятом КПП.

откручиваем болты, фиксирующие корзину (обращаем внимание на лепестки корзины и если они сильно изношены, меняем корзину на новую);

Продолжаем на автомобилях марки 05, 01 или ваз 21099 ремонт сцепления. Стоит заметить, что заменяя диск сцепления целиком или даже корзину, необходимо оправить вал КПП, а то при смещении диска, неважно в какую сторону, вдеть вал не удастся.
Итак:

в маховик ставим диск с оправкой;

вставляем корзину, а лучше все сразу;

затягиваем болты фиксации корзины (делаем это не до упора, а постепенно поворачивая по кругу);

вставляем подшипник выжимного типа.

Ремонт диска сцепления ваз закончен и остается лишь поставить коробку передач на место. Все проводится в обратном порядке, а при наличии смотровой ямы все пройдет намного легче.

Если Вы намерены работать, не поднимая автомобиль на смотровую яму, то обязательно понадобится помощник. На нашем сайте есть видео, где можно посмотреть, как делать все правильно.

Установка

1. При сборке, убедитесь, что рабочие поверхности маховика и нажимного диска чистые и ровные. Используйте растворитель, чтобы снять защитную смазку с новых компонентов.

2. Установите фрикционный диск так, чтобы выступающая часть его ступицы была направлена от маховика. Если требуется, зафиксируйте фрикционный диск в рабочем положении, используя инструмент для центрирования сцепления (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

3. Установите сборку нажимного диска на штифты (обратитесь к сопроводительной иллюстрации), совместив метки, сделанные во время снятия. Вставьте болты нажимного диска, но затяните их пока только вручную, чтобы фрикционный диск все еще мог смещаться.

4. Фрикционный диск необходимо отцентрировать, так чтобы при установке трансмиссии ее входной вал мог пройти через ступицу диска.

5. Для этого, вставьте отвертку или какой-либо длинный стержень через фрикционный диск в углубление в торце коленвала и переместите диск в нужную сторону, пока углубление коленвала не встанет точно в центре ступицы диска. Альтернативно, можно использовать специальный центрирующий инструмент или изготовить самодельный инструмент из металлического или деревянного штифта, близкого по диаметру к углублению в коленвале и имеющего в контактном со ступицей фрикционного диска месте утолщение, соответствующее диаметру отверстия диска.

6. После того, как фрикционный диск отцентрирован, затяните болты нажимного диска равномерно и в диагональной последовательности приведенным в Спецификациях усилием. Снимите центрирующий инструмент.

7. Нанесите на контактные поверхности выжимного подшипника, направляющую втулку и вилку немного молибденовой смазки (Renault рекомендует Molykote BR2).

Детали сцепления — снятие и установка

Для работы потребуется центрирующая оправка.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

2. Снимаем коробку передач (см. «Коробка передач — снятие и установка»).

3. Вворачиваем в отверстие блока цилиндров один из болтов крепления картера сцепления.

Если замена корзины не планируется, то кернером помечаем ее положение на маховике.

При выполнении следующей операции, во избежание деформации кожуха сцепления, болты отворачиваем последовательно, не более чем на один оборот за проход.

4. Удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой, вставленной между зубьев венца маховика, торцовым ключом на 13 мм отворачиваем шесть болтов крепления корзины к маховику.

5. Снимаем корзину и ведомый диск сцепления.

6. Шлицевой отверткой отгибаем край чехла вилки выключения сцепления и снимаем чехол.

7. Выводим вилку из зацепления с пружиной муфты выжимного подшипника, снимаем вилку с шаровой опоры и извлекаем ее из отверстия в картере сцепления.

8. Снимаем с направляющей втулки муфту выжимного подшипника с пружиной.

Перед установкой деталей сцепления тщательно проверяем их состояние. На рабочих поверхностях маховика и нажимного диска недопустимы глубокие борозды, следы прижогов и трещины. Фрикционные накладки ведомого диска не должны иметь трещин, сколов, коробления и сильного износа, на головках заклепок не должны быть заметны следы изнашивания. Ступица диска должна перемещаться по шлицам первичного вала без заеданий. Выжимной подшипник должен вращаться легко, без посторонних шумов. На картере сцепления недопустимы трещины.

Неисправные и поврежденные детали заменяем. Болты крепления корзины к маховику желательно установить новые.

1. Протираем тканью, смоченной уайт-спиритом рабочие поверхности дисков, маховика и первичного вала.

2. Наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 или подобной на гладкую и шлицевую поверхности первичного вала, а также на шаровую опору вилки.

3. Оправкой, вставленной в отверстие внутреннего кольца подшипника в торце коленчатого вала, центрируем положение ведомого диска. Выступающая часть ступицы диска должна быть направлена в сторону корзины. При этом ведомый диск будет удерживаться оправкой.

4. Устанавливаем на маховик корзину сцепления, совмещая центрирующие отверстия кожуха со штифтами маховика.

5. Равномерно затягиваем болты крепления корзины сцепления к маховику не более чем на один оборот за проход. Момент затяжки болтов 19,1-30,9 Нм. После затяжки оправка должна свободно выниматься из ведомого диска.

6. Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности.

7. После установки регулируем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (см. «Гидропривод выключения сцепления — проверка и регулировка»).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector