6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт стартера газ 53 своими руками видео

12.5.1. ГАЗ. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Ремонт и регулировка стартера

РАЗБОРКА СТАРТЕРА И ПРОВЕРКА УЗЛОВ

Стартер, подлежащий ремонту, разобрать, детали тщательно очистить от грязи и проверить. Поврежденные и изношенные детали заменить новыми.

Стартер нужно разбирать в следующем порядке:

  • Снять защитную ленту (см. рис. 137) и щётки. Щётки и щёткодержатели занумеровать, с тем чтобы при сборке щётки были установлены на свои места.
  • Снять защитный кожух рычага привода. Расшплинтовать и вынуть штифт, соединяющий якорь реле с рычагом привода.
  • Отвернуть и вынуть стяжные винты корпуса стартера.
  • Снять крышку со стороны коллектора.
  • Снять корпус с элекромагнитным реле.
  • Снять рычаг привода.
  • Вынуть якорь вместе с приводом, при этом снять с цапфы вала якоря регулировочные и специальные шайбы со стороны привода.
  • Сдвинуть упорную втулку на валу якоря и сторону шестерни. Снять пружинное кольцо, которое находилось под упорной втулкой, после чего снять упорную втулку и привод.
  • Снять крышку электромагнитного реле с контактными болта.
  • Со штока якоря электромагнитного реле снять запорные шайбы и контактный диск и вынуть якорь реле.
  • При необходимости снять обмотки возбуждения.

Осмотр и проверка корпуса. При помощи прибора 533 (омметра) или контрольной лампы проверить отсутствие короткого замыкания катушек возбуждения на корпус.
Для этого контрольную лампу, включенную в цепь переменного тока 220 В, подсоединить к корпусу и выводу, расположенному на корпусе. Изолированные щётки не должны касаться корпуса. Если лампа при этом будет гореть, то значит повреждена изоляция катушек возбуждения. В этом случае занумеровать полюсы катушки, отвернуть винты крепления полюсов, отпаять концы от выводов и снять обмотки возбуждения. Поврежденную изоляцию отремонтировать изоляционной лентой, полюсы поставить на место и повторить проверку контрольной лампой.
Осмотр и проверка крышки со стороны коллектора. При помощи прибора 533 (омметра) или контрольной лампы проверить на отсутствие замыкания изолированных щёткодержателей на массу.
В случае наличия короткого замыкания заменить изоляционную прокладку и втулку заклёпок щёткодержателя. Покачивание щёткодержателей не допускается. Щётки в щёткодержателях должны перемещаться свободно, без заеданий. Втулку крышки со стороны коллектора в случае её износа заменить.
Диаметр отверстия новой втулки после запрессовки и развёртки должен быть 12,5 +0,035 мм с чистотой обработки V8. Щётки, изношенные до высоты 6 — 7 мм, заменить. Для проверки щёточных пружин крышку надеть на вал якоря, установить щётки на место и динамометром проверить усилие пружин. Усилие должно быть в пределах 1200 — 1500 Г в момент отрыва пружины от щётки, а концы щёточных пружин нажимать на середину щётки.
Осмотр и проверка крышки со стороны привода. В крышке со стороны привода проверить состояние втулки (подшипника).
В случае необходимости в крышку установить новую втулку, диаметр отверстия которой после запрессовки и развертывания должен быть в пределах 12,5 +0,035 мм с чистотой обработки V8.
Осмотр и проверка якоря. Проверить при помощи прибора 533 (омметра) или контрольной лампы отсутствие замыкания обмотки якоря на пакет якоря. Для этого подсоединить один конец к любой из ламелей якоря, а другой — к пакету железа якоря. Лампа при этом гореть не должна.
Внимательно осмотреть якорь. Провода обмотки якоря должны надежно удерживаться в пазах якоря и не должны выступать за пределы диаметра пакета железа. Лобовая часть обмотки якоря также должна быть по диаметру меньше пакета железа. Выступание проводов из пазов или увеличенный диаметр лобовой части обмотки указывает на разнос обмотки. Такой якорь подлежит замене. На отсутствие междувитковых замыканий
якорь проверить на приборе 533 (омметром). В случае об наружения замыкания якорь заменить.
В случае значительной шероховатости коллектора и выступания слюды его надо проточить на токарном или специальном станке типа 2155 треста ГАРО. После проточки коллектор отшлифовать стеклянной шкуркой зернистостью 100 до чистоты V7.
Биение коллектора относительно цапф вала не должно превышать 0,05 мм, а биение пакета железа якоря относительно цапф вала — 0,25 мм. Одновременно проверить вал на отсутствие прогиба, так как прогиб может оказаться причиной заедания привода на шлицевой части вала. Если на валу якоря, в том месте где вращается шестерня стартера, имеется желтый налёт от подшипника, то его удалить мелкой шкуркой. Наличие желтого налета часто приводит к заеданию шестерни на валу после пуска двигателя и к разносу обмотки якоря.
Осмотр и проверка привода. Привод стартера осматривают снаружи и проверяют на отсутствие пробуксовки, Привод должен свободно без заеданий перемещаться по шлицевой части вала якоря. При сильном износе втулок (подшипников) привода их необходимо заменить. Диаметр отверстия новых втулок после запрессовки и развертки должен быть 14 +0,06 мм с чистотой поверхности V8. При удержании якоря шестерня должна свободно вращаться по часовой стрелке. Против часовой стрелки шестерня должна вращаться только вместе с якорем. Муфту свободного хода на пробуксовку проверяют при испытании стартера на полное торможение на стенде.
Осмотр и проверка тягового электромагнитного реле. Крышку включателя электромагнитного тягового реле проверить при помощи контрольной лампы на отсутствие замыкания клемм крышки на массу.
Все клеммы крышки не должны иметь замыкания на массу.
На отсутствие короткого замыкания проверить контактный диск 21 (см. рис. 137). Лампа, подключенная к пластине и втулке, не должна гореть. Исправность втягивающей и удерживающей обмоток проверить при помощи омметра или вольтметра и амперметра.
Сопротивление втягивающей обмотки должно быть 0,72 Ом, а удерживающей — 0,97 Ом. В случае неисправности обмоток тяговое реле заменить. Клеммовые болты надо зачистить, а при сильном их выгорании повернуть на 180° вокруг своей оси. При сильном износе контактного диска повернуть его неизношенной стороной к контактам.
Якорь тягового реле в корпусе должен перемещаться свободно. Правильность работы клеммы КЗ проверяют при контрольной проверке стартера. Деформированные запорные шайбы штока якоря тягового реле нужно заменить.
Собирать стартер в порядке, обратном разборке, но при этом учесть следующее.

  • Перед сборкой смазать подшипники, цапфы и шлицевую часть вала моторным маслом.
  • Если пружинное кольцо якоря имеет деформацию, его надо заменить новым или выправить.
  • Шайбу с буртиком надевают на вал якоря со стороны привода буртиком в сторону пружинного кольца, а затем надевают регулировочные шайбы.
  • На вал со стороны коллектора устанавливают сначала фибровую шайбу, а затем стальную.
  • При окончательной затяжке стяжных шпилек совмещают штифты и пазы на крышках и корпусе.
  • Проверяют величину осевого люфта якоря, который должен быть не более 0,8 м. Необходимую величину осевого люфта обеспечивают установкой регулировочных шайб на цапфу вала якоря со стороны привода.
  • Устанавливают крышку рычага привода и шплинтуют штифт рычага после проверки и регулировки стартера.
Читать еще:  Ошибка низкое напряжение бортовой сети ваз 2114

РЕГУЛИРОВКА СТАРТЕРА

В включённом положении шестерня должна находиться на расстоянии 33,5-34 мм от привалочной плоскости фланца стартера. Это положение шестерни регулируют винтом 33 (см. рис. 137).
Для проверки момента включения главных контактов и клеммы КЗ собирают схему, показанную на рис. 139. Со стартера снимают защитный кожух рычага, и, нажимая на винт 27 (см. рис. 137), замеряют, при каком положении шестерни от привалочной плоскости произойдет включение контрольных ламп (см. рис. 139). Это расстояние должно быть не менее 45 мм.
При проверке этого размера шестерню слегка отжимают в сторону коллектора для выбора всех зазоров.
Момент включения главных контактов регулируют винтом 27 (см. рис. 137). Регулировать надо осторожно, чтобы не повредить резиновый чехол, надетый на винт.
После этого аккумуляторную батарею подсоединить на клемму питания реле и корпус стартера. Замерить размер между упором и шестерней, который должен быть 2 — 3 мм. Этот размер регулируют винтом 27 или положением тягового реле.

Рис. 139. Схема проверки регулировки включателя стартера:
1 — тяговое реле включения стартера 2 — контрольная лампа; 3 — стартер; 4 — аккумуляторная батарея.

КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА СТАРТЕРА

Рис. 140. Схема стартера для проверки:
1 — динамометр; 2 — рычаг; 3 — стартер; 4 — тяговое реле включения; 5 — вольтметр; 6 — амперметр; 7 — кнопка включения стартера; 8 — шунт амперметр; 9 — аккумуляторная батарея.

Исправность стартера, правильность его сборки и регулировки определяются проверкой регулировки включателя стартера, проверкой стартера на холостом ходу и проверкой его при полном торможении.
Для проверки стартера необходимы хорошо заряженная аккумуляторная батарея, вольтметр постоянного тока со шкалой 30 В, амперметр постоянного тока с шунтом 1000 А и тахометр со шкалой 10000 об/мин.
Схема включения стартера показана на рис. 140.
Если нет контрольно-испытательного стенда модели 2214 ГАРО, то стартер зажимают в тиски и соединяют с батареей (зажим стартера соединяют через амперметр с плюсовым, а корпус стартера с минусовым штырем батареи). Для соединения стартера с батареей применяют провода сечением не менее 35 мм 2 .
Силу тока и число оборотов якоря при испытании на холостом ходу измеряют через 30 сек после включения стартера.
Стартер считается выдержавшим испытание, если при напряжении 12 В он потребляет ток, сила которого не больше 80 А, и развивает не менее 3500 об/мин.
При тугом вращении якоря, которое обычно вызывается перекосами в результате неправильной сборки стартера или задеванием якоря за полюсы, а также при замыкании обмотки якоря на массу или замыкании между витками стартер потребляет ток большей силы, а обороты развивает меньше указанных.
Малая сила потребляемого тока и пониженное число оборотов при нормальном напряжении на зажимах стартера свидетельствуют о плохом контакте в соединениях проводов или о пониженном натяжении пружин щёток.
Для проверки при полном торможении на шестерне привода закрепляют рычаг, соединенный с динамометром. Тормозной момент М стартера определяют произведением длины рычага L в метрах на показание динамометра (весов) Р в килограммах:
М = РL
Во избежание перегрева стартер испытывают в течение короткого времени. Если при заторможенной шестерне якорь вращается, то привод заменить.
Исправный стартер, при питании от полностью заряженной батареи потребляет ток силой не более 650 А и развивает момент, равный примерно 3 кГм.
Если сила потребляемого тока выше 650 А, а тормозной момент ниже 3 кГм, то это указывает на неисправность обмотки якоря или обмотки возбуждения. Если величина тормозного момента и сила потребляемого стартером тока ниже нормальной, то это при нормальном напряжении на зажимах стартера указывает на плохие контакты внутри стартера или на слабое натяжение пружин щёток, при пониженном напряжении на зажимах стартера это указывает на плохие контакты в проводах или на неисправность аккумуляторной батареи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЕЛЕ СТАРТЕРА

Для уменьшения силы тока в цепи включателя стартера и для обеспечения своевременного отключения стартера после пуска двигателя применяется реле РС502.

Основные данные дополнительного реле РС502

Усилие размыкания контактов, Г, не менее130
Количество витков катушки1000
Марка проводаПЭЛ Ø 0,21 — 0,23 мм

Контрольная проверка и регулировка дополнительного реле. Реле проверяют по схеме, показанной на рис. 141.

Рис. 141. Схема включения дополнительного реле стартера для проверки и регулирования:
1 — аккумуляторная батарея; 2 — реостат; 3 — контрольная лампа; 4 — реле РС502; 5 — вольтметр; 6 — включатель.

После соединения приборов по этой схеме включают включатель 6 и при помощи движка реостата 2 устанавливают напряжение по вольтметру 5 в пределах 1 — 2 В. Затем плавным перемещением движка увеличивают напряжение до включения реле (при этом должна загораться контрольная лампа 3).
Показание вольтметра, при котором зажглась лампа, будет соответствовать напряжению включения реле. Передвижением движка реостата в противоположную сторону снижают напряжение на обмотке реле до его выключения. Показание вольтметра, при котором лампа погаснет, соответствует напряжению выключения реле.
Если при проверке окажется, что напряжение, при котором реле размыкает цепь, превышает 4 В, отрегулировать его подгибанием стойки пружины таким образом, чтобы напряжение, при котором контакты размыкаются, находилось в пределах 3 — 4 В, а напряжение, при котором реле замыкает контакты, 8 — 10В. При этом зазор между якорем и сердечником при замкнутых контактах должен быть не менее 0,1 мм, зазор между контактами в разомкнутом состоянии не менее 0,4 мм.
Если контакты имеют подгорание, их следует зачистить. После проверки напряжения включения и отключения реле проверить, нет ли замыкания обмотки реле на ярмо. Для этого от клемм К отсоединить провода, а провод от контрольной лампы (который был присоединен к клемме С) поочередно подсоединить к клеммам К. При исправном реле контрольная лампа не должна загораться. Если обмотка реле имеет обрыв или замыкание, то реле заменить.

Читать еще:  Замена радиатора отопления калина без снятия панели

Стартер ГАЗ 53

Данный автомобиль не выпускается на территории нашей страны вот уже много лет. Потому приобрести новый стартер ГАЗ-53 в хорошем состоянии, оригинальный крайне затруднительно. Сам алгоритм замены имеет свои особенности, тонкости. Поломки данной детали обычно стандартные, типичные для всех устройств данного вида. Так как автомобиль сравнительно старый – оптимальным решением будет приобретение оригинальных деталей с разбираемых уже бывших в употреблении автомобилей.

Причины выхода из строя стартера на ГАЗ-53 и способы решения проблем

Проблемы, с которыми сталкиваются владельцы рассматриваемого транспортного средства владельцы, стандартны. Чаще всего причинами выхода из строя стартера становятся:

  • отсутствие контакта на силовых соединениях;
  • износ шлицов бендикса;
  • поломка вилки;
  • слабый контакт;
  • поломка втягивающего реле.

Осложняется ревизия, ремонт рассматриваемой детали как раз отсутствие новых запчастей. В то же время можно приобрести подержанные. Не составит труда приобрести стартер от ГАЗ-53. Чаще всего на ещё эксплуатируемых машинах возникают проблемы с контактами на силовых соединениях. Контакт просто окисляется, ухудшается. Что приводит к «вялому» прокручиванию маховика двигателя.

Нередко присутствует плохой контакт и на клеммах самой батареи. При возникновении проблем со стартером первое, что следует проверить – отсутствие обрывов, плохого соединения между АКБ и остальным оборудованием. Старые автомобили, особенно в возрасте от 10 лет, часто испытывают проблемы с электрической проводкой.

Ещё одна часто встречаемая проблема – износ шлицов бендикса. Сама деталь представляет собой небольшой вал с шестерней на одном из концов. Именно она входит в зацепление с маховиком двигателя. За счет чего осуществляется пуск мотора. При износе шлицов происходит проскальзывание, стартер просто крутит в холостую. Разрешить такую проблему можно лишь заменой бендикса.

Нередко из строя выходит вилка. Она может сломаться либо её рабочие части стираются со временем. Что провидит к необходимости её замены. Возможно использовать данную деталь от других автомобилей. Втягивающее реле, управляющее включением и отключением стартера, нередко является причиной невозможности завести автомобиль. Часть деталей стартера выполнены из меди.

Проверить его работоспособность очень просто: достаточно замкнуть управляющие контакты напрямую от положительной клеммы АКБ. Если реле сработало – то проблемы отсутствуют. В противном случае необходимо заменить втягивающее. Разобрать устройство большого труда не составит. Требуется лишь шлицевая отвертка и пару гаечных ключей. На самом стартере присутствует специальный регулировочный винт.

Он позволяет установить вылет бендикса – с помощью которого осуществляется зацепление с маховиком двигателя. Нужно отметить, что на втягивающем присутствует сразу пара катушек: удерживающая и втягивающая. Нередко проблема заключается в одной из катушек. Автомобиль давно не выпускается: необходимо периодически делать ревизию. Это позволит избежать остановки на трассе, в дали от ближайших СТО.

Оригинальные детали и их аналоги: что лучше

Как и в случае с остальными деталями можно приобрести оригинальные либо их аналоги. Но в случае с ГАЗ-53 все осложняется отсутствием новых компонентов. Так как машина уже много десятков лет официально снята с производства. Решением может стать приобретение оригинальных компонентов уже бывших в употреблении. Нередко на различных торговых площадках в интернете, разборках можно найти ещё рабочие стартеры.

Цена вместе с редуктором сравнительно невелика и символическая. Характеристики оригинальных деталей:

ПроизводительАртикулХарактеристикиСтоимость, рублей
ГАЗСТ230А1.3708-10Напряжение работы – 12 В;
Мощность 2 кВт.
6700

Также в продаже представлено множество аналогичных деталей от других производителей. Стоимость их сравнительно невелика. Чуть ниже чем оригинальных компонентов:

ПроизводительАртикулХарактеристикиСтоимость, рублей
Bosch11.131.826Напряжение работы – 12 В;
Мощность – 2.5 кВт.
7700
БАТЭСТ230А1-10Напряжение работы – 12 В;
Мощность – 2 кВт.
6900
ПРАМО260035Напряжение работы – 12 В;
Мощность – 2.0 кВт.
3600

Причем некоторые стартеры по своему качеству ничуть не уступают оригинальным компонентам. Например, компания Bosch выпускает качественные узлы по сравнительно небольшой стоимости. Цена определяется различными факторами. По возможности приобретать стоит детали только от надежных и хорошо зарекомендовавших себя производителей. Это позволит свести к минимуму вероятность остановки автомобиля в дороге и необходимости вызова эвакуатора.

Процедура замены, установки стартера

Процесс замены иногда вызывает некоторые затруднения – так как количество свободного пространства для манипуляций под капотом не очень велико. Именно поэтому нужно заранее ознакомиться с процедурой. Она включает следующие основные этапы:

  • необходимо взять ключ на 19 с максимально длинной рукояткой – это позволит использовать всю его длину как рычаг;
  • далее следует открутить гайку крепления;
ПроизводительАртикулХарактеристикиСтоимость, рублей
Bosch11.131.826Напряжение работы – 12 В;
Мощность – 2.5 кВт.
7700
БАТЭСТ230А1-10Напряжение работы – 12 В;
Мощность – 2 кВт.
6900
ПРАМО260035Напряжение работы – 12 В;
Мощность – 2.0 кВт.
3600

  • дальше откручивается гайка, удерживающая на месте контактные площадки силовых проводов;

  • необходимо аккуратно отвести сами провода в сторону;
  • далее требуется осуществлять манипуляции под двигателем автомобиля, снизу – желательно воспользоваться специальными защитными очками (иначе ржавчина, другой мусор могут повредить глаза);
  • аккуратно откручивается вторая гайка удерживающая на месте стартер;

  • при демонтаже следует аккуратно просунуть носом вниз – после чего втягивающее будет располагаться со стороны трамблера.

Установка должна осуществляться в обратном порядке. Необходимо особенно осторожно затягивать контактную гайку – от этого зависит стабильность работы стартера. Нередко в этом месте силовые провода переламываются – это также нередко становится причиной невозможности запуска мотора транспортного средства.

Стартер ГАЗ-53(ЗМЗ 53) ремонт

Просмотров: 25 423

Nikola Nikola

Медные щетки.возможно вы правы.но я ни разу не видел такие.
Но по сути медные быстрее съедят якорь.

Juri Kramskoi

Доброго времени суток! Вопрос по статорной обмотке — вот для наглядности, чтобы был понятен мой вопрос — обмотка намотана так скажем медной шинкой! Сама эта шинка в изоляции (лак, или еще какой то компонент) То есть, если этот скажем лак обсыпаеться, то получается не только межвитковое, а и касание на массу — КЗ! Вопрос — можно ли её отремонтировать? Например проложить изоляцию между витками, а потом её так же целиком заизолировать! Или то уже такой ремонт не получиться? Может не стоит и заморачиваться? Просто в некоторых стартерах я встречал уже катушки (обмотка статора) были изолированы обычной изолентой! Только не знаю это полностью они прокладывали между витками, или просто по верху катушки изолировали от массы! Вы не встречались с таким, может ремонтировали так обмотку?!

No Name

Добрый вечер. Может показаться бредом, но недавно один человек рассказал мне что в ссср он работал помошником автоэлектрика они ремонтировали стартер каким-то странным способом а именно отдавали статор токорю под расточку башмаков чтоб когда втулки износятся не задевал якорь! Вы слышали хоть раз такое?

Ataman Burnash

Тема ремонта стартера раскрыта не полностью.

Ержан Ероха

Спасибо. Долгих лет вам обязательно попробую.

Ержан Ероха

Ещё к вам вопрос у машины фары тускло горит и ещё отражатель как бы не полностью не светит подскажите пожалуйста?

Ержан Ероха

Так точно спасибо большое за ответ!

Ержан Ероха

Как без тягещи выключат электро моторчика стартера

Ержан Ероха

Здорово! Скажи пожалуйста без тягещи можно запустить маторчика если да то подскажи пожалуйста

Влад Ram

Стопорное кольцо на якоре снимаю поршневым пальцем,надел на вал один удар и кольцо снято.А по поводу щеток нужно возвращаться в СССР,сейчас хороших щеток НЕТ. (самый тошнотный стартер)

patrik3able

Подскажите, постоянно обламывается носик на якоре стартера

Микола Харківський

Здравствуйте Николай . 50 просмотров и только 4 лайка. Подумайте почему . Выскажу свое мнение , как говорится , мои две копейки в тему. Ваш вывод по поводу щеток ошибочен. Щетки , где больший процент графита предназначены для двигателей стартера с повышенным рабочим напряжением.. Например — стартера МАЗ , КАМАЗ( 24 вольта ). и в даже в электродрелях и др. электродвигателях , ( на 220 вольт ) стоят такие щетки . А в стартерах с рабочим напряжением в 12 вольт заложены щетки с большим содержанием меди так как мощность стартера зависит здесь от большего значения тока, а в стартерах на 24 вольта такой же мощности ( по моему «ЗАХАРОВСКИЕ») обмотка статора имеет большее количество витков медной шины , но сечением поменьше и щетки заложены с большим содержанием графита . А поводки щеток посинели от того , что ток потребления превысил ихнюю пропускную способность. а здесь может быть две причины. Или щетки поставил «мастер» не по технологии . или уже была «подпаленая» обмотка статора. Второй вариант, по моему будет точнее. А втулку в носке стартера . по моему . вы прослабили .

Стартер ГАЗ-53(ЗМЗ 53) ремонт

Просмотров: 25 423

Nikola Nikola

Медные щетки.возможно вы правы.но я ни разу не видел такие.
Но по сути медные быстрее съедят якорь.

Juri Kramskoi

Доброго времени суток! Вопрос по статорной обмотке — вот для наглядности, чтобы был понятен мой вопрос — обмотка намотана так скажем медной шинкой! Сама эта шинка в изоляции (лак, или еще какой то компонент) То есть, если этот скажем лак обсыпаеться, то получается не только межвитковое, а и касание на массу — КЗ! Вопрос — можно ли её отремонтировать? Например проложить изоляцию между витками, а потом её так же целиком заизолировать! Или то уже такой ремонт не получиться? Может не стоит и заморачиваться? Просто в некоторых стартерах я встречал уже катушки (обмотка статора) были изолированы обычной изолентой! Только не знаю это полностью они прокладывали между витками, или просто по верху катушки изолировали от массы! Вы не встречались с таким, может ремонтировали так обмотку?!

No Name

Добрый вечер. Может показаться бредом, но недавно один человек рассказал мне что в ссср он работал помошником автоэлектрика они ремонтировали стартер каким-то странным способом а именно отдавали статор токорю под расточку башмаков чтоб когда втулки износятся не задевал якорь! Вы слышали хоть раз такое?

Ataman Burnash

Тема ремонта стартера раскрыта не полностью.

Ержан Ероха

Спасибо. Долгих лет вам обязательно попробую.

Ержан Ероха

Ещё к вам вопрос у машины фары тускло горит и ещё отражатель как бы не полностью не светит подскажите пожалуйста?

Ержан Ероха

Так точно спасибо большое за ответ!

Ержан Ероха

Как без тягещи выключат электро моторчика стартера

Ержан Ероха

Здорово! Скажи пожалуйста без тягещи можно запустить маторчика если да то подскажи пожалуйста

Влад Ram

Стопорное кольцо на якоре снимаю поршневым пальцем,надел на вал один удар и кольцо снято.А по поводу щеток нужно возвращаться в СССР,сейчас хороших щеток НЕТ. (самый тошнотный стартер)

patrik3able

Подскажите, постоянно обламывается носик на якоре стартера

Микола Харківський

Здравствуйте Николай . 50 просмотров и только 4 лайка. Подумайте почему . Выскажу свое мнение , как говорится , мои две копейки в тему. Ваш вывод по поводу щеток ошибочен. Щетки , где больший процент графита предназначены для двигателей стартера с повышенным рабочим напряжением.. Например — стартера МАЗ , КАМАЗ( 24 вольта ). и в даже в электродрелях и др. электродвигателях , ( на 220 вольт ) стоят такие щетки . А в стартерах с рабочим напряжением в 12 вольт заложены щетки с большим содержанием меди так как мощность стартера зависит здесь от большего значения тока, а в стартерах на 24 вольта такой же мощности ( по моему «ЗАХАРОВСКИЕ») обмотка статора имеет большее количество витков медной шины , но сечением поменьше и щетки заложены с большим содержанием графита . А поводки щеток посинели от того , что ток потребления превысил ихнюю пропускную способность. а здесь может быть две причины. Или щетки поставил «мастер» не по технологии . или уже была «подпаленая» обмотка статора. Второй вариант, по моему будет точнее. А втулку в носке стартера . по моему . вы прослабили .

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector