0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Увеличился расход топлива на ниссан примера р12

Расход топлива

Опции темы

Расход топлива

Итак немного о расходе топлива, что, почему и как зависит?
как правило вопрос по расходу начинает возникать когда отклонения от заявленного производителем в паспорте на автомобиль расход начинает отклонятся на 50% и более и отнюдь не в сторону уменьшения, что нужно посмотреть,проверить?
Начнем пожалуй с нередко задаваемого вопроса а почему когда я стою на месте столбик мгновенного расхода максимален, а если сбросить показания среднего расхода на бортовом компьютере он показывает 100л/100км?!

Тут все просто компьютер делит израсходованное топливо на пройденые километры по одометру.Когда автомобиль заведен он расходует топливо, но вот пробег то ноль т.е. условно гворя за час сгорело 1 литр бензина проехали ноль км (стоим же на месте!) делим 1 литр на ноль(на ноль делить нельзя в школе учили, так вот нам врали! точнее не говорили правду, делить на ноль можно!) получается бесконечность но т.к. у компьютера «бесконечность» запрограммирована ввиде цифры 100литров он эту цифру и кажет.
Расход топлива зависит от многих факторов, начнем:
От стиля езды, если вы по жизни «гонщик» то расход запросто может быть в 1,5 а то и 2 раза больше, заводская цифра усредненного городского расхода дается при условии езды по-стариковски т.е. без старта со шлейфом от светофора и педали тормоза в пол у следующего светофора,плавный разгон и плавное торможение с накатом.
Для справки мгновенный расход топлива при педали в пол (т.е. в данную секунду как нажал педаль)для двигателя бьемом 1500 см.куб. составляет 40-60л/100км (может потому у Р12 столбик расхода заканчивается существенно раньше , чтоб не шокировать водителя «конским расходом»)
От исправности автомобиля.
На расход влияет в первую очередь состояние двигателя, его износ, а так же исправность систем подачи топлива и датчиков.Например неисправный лямбда зонд или датчик массового расхода воздуха могут увеличить расход на 50-150% (хотя например лямбда-зонд в исправном состоянии сможет повлиять на состав топливно воздушной смеси в пределах 15%) Но не только состояние двигателя влияет на расход как ни странно, на расход влияют и шины. например расход на летних,»автострада» жестких шинах меньше, чем на зимних и разница может быть до 1 литра/100км при смене всех 4х шин с лета на зиму и обратно. Это происходит из за того что зимние шины имеют более развитые грунтозацепы
(эксперимент : прокатитесь на велосипеде с шоссейными шинами и велосипеде для триала на одной и тоже скорости например на 3ей или 4ой чтоб ощутить разницу) которые оказывают большее сопротивление качению, кроме того зимняя резина делается как правило более мягкой, чем летняя (чтобы не «дубела в мороз») для того чтобы сжать и расправить шину до «круглого» состояния нужна энергия
(эксперимент: прокатитесь на велосипеде на полуспущеных и накачаных шинах на одной и той же скорости).
Из тех же соображений давление в шинах должно быть одинаковым и равным указанной заводом величине (как правило 1,8-2.0 Атм для Р12 все указано на этикетке на стойке двери). перекачанная шина катится легче (эксперимент: накачать шину велосипеда на 0,5атм больше положенного и прокатится),это верно НО изнашивается средняя беговая дорожка значительно быстрее чем вся остальная часть шины и вместо 50-60-70 тыс км отьездите 20-30 , тут уже решать вам или бензин экономить и ездить на перекачанной шине или шины экономить и ездить с нормальным давлением, рекомендованным заводом. Разница в давлении между шинами на одной оси 0,1Атм ниже рекомендованного заводом дает примерно 0,1л/100км расхода в плюс.

Трансмиссия-автомобиль с автоматической трансмиссией расходует топлива больше чем с механикой разница составляет 0,5-1л в зависимости от обьема двигателя и типа трансмиссии (автомат,вариатор).

Дальше погодные условия, естественно они влияют на расход, и это очевидно ну например встречный ветер увеличивает расход попутный уменьшает, при встречном ветре расход растет по тому же закону «квадрат скорости= сопротивление воздуха» так же как и в безветренную погоду только нужно к скорости движения автомобиля прибавить скорость встречного ветра. С попутным тоже вроде бы все понятно он «подталкивает» автомобиль,и помогает двигателю разгонять автомобиль, пока автомобиль не начнет двигаться быстрее скорости попутного ветра и там уже «экономии» от такой «помощи» не будет.
Дождь/гололед так же повышают расход топлива,из за пониженного сцепления с дорогой колеса пробуксовывают и естественно расход растет (крайний случай автомобиль забуксовал в яме , колеса крутятся автомобиль никуда не едет топливо из бака уходит а километры не растут).
Температура воздуха тоже влияет на расход примерно так при +30С и при -15С разница в расходе может доходить до 1-1,5л связано это с тем что с понижением температуры смазка во всех узлах густеет (даже во время поездки, из за «лучшего охлаждения » в мороз тот же ШРУС или литол имеют большую вязкость и как следствие подшипники и валы крутятся тяжелее.
Внешние факторы, тоже оказывают влияние, разного рода обвесы, спойлеры и прочие необходимые атрибуты гоночных автомобилей там подбираются и расчитываются , проеряются в аэродинамической трубе для максимальной устойчивости и управляемости автомобиля на гоночном треке, но вовсе не для экономии топлива. Влияние этих «бирюлек» оценить сложно, но проводили такой эксперимент жигули классика с багажником на крыше расходует примерно 0,1л/100км больше чем без багажника.
Так же расход естественно зависит от загрузки автомобиля, понятно что везти 1 человека 80кг и 5рых по 80кг+в багажнике 50кг (итого 450кг) это разные вещи.
(Эксперимент: на велосипеде прокатится одному и посадить еще одного такого человека и сравнить разницу в усилии).
Скорость движения и условия движения.
То что расход в городском цикле выше (пробки,светофоры, частые пуски двигателя,прогревы) чем по шоссе это думаю очевидно всем и расход этот может запросто различаться в 2 раза.
скорость движения,здесь известный из физики факт лобовое сопротивление воздуха при увеличении скорости пропорционально квадрату скорости,многие это слышали.
В качестве примера приведу эксперимент +20С, ясно, сухо, безветренно:- двигатель 1,6 МКПП 5 я передача при 90 км/ч расходует 5,8л/100км при 180 км/ч 10л/100км/ч скорость в 2 раза и расход тоже в 2 раза и другой пример при 60 км/час двигатель 1,6 МКПП 4я передача расход 6,2л/100км/ при 90 км/час расход 5,8л на 5 передаче.
Вывод нужно двигаться на оптимальной скорости (как правило это 85-100км/час и передаче (для указанной скорости у МКПП 5я)
Теперь поговорим о высоком..нет не о духовности..а о расходе..что понимать под высоким,большим ,огромным расходом? чтобы определится для начала нужно ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРИТЬ РАСХОД ТОПЛИВА.

как это сделать.
1. Если возникли подозрения что «лошади зажрались» делаем первый предварительный тест-измерение:
—Сбрасываем «топливные» карты на заводские значения
-Сбрасываем компьютер с указанием расхода на 0.
-выезжаем на трассу и едем со скоростью 85-95 км/час без резких разгонов и торможений (да придется потошнить по стариковски а куда деваться?)
через 100км (больше лучше) смотрим показания компьютера если расход лежит в пределах +-0,5-1литр от паспортного, включаем голову, убираем «тапку в пол»..если всеже подтверждается что «кони оборзели» тогда делаем настоящее точное измерение расхода

выбираем тихий, ясный день( в идеале летний с температурой +20+25С).Делать это все нужно естественно одному без пассажиров и груза. Трассу желательно не сильно загруженную автомобилями и более менее ровную без затяжных спусков и подьемов.
-Заливаем полный бак под горлышко.
-Заливаем так же в заранее прихваченную с собой канистру бензин (желательно столько сколько примерно израсходуется т.е при намечаемом пробеге в 100км и расходе 15 литров не менее 15 литров т.е. 20ку надо брать).
-Сбрасываем «топливные» карты (да! да ! еще раз т.к. они корректируются «мозгами» (ЭБУ) автомобиля в зависимости от качества топлива и режимов работы двигателя) на заводские значения
-Проверяем давление в колесах.
Заводим едем на трассу ,лучше та которая поменьше загружена автомобилями. чтобы можно было поддерживать скорость около 90 км/час(-+5 км/час).
выехав на трассу, снова заправляем из канистры бак под пробку.
-Все едем по трассе 90км/час расстояние желательно не менее 100км (больше лучше) и лучше скататся туда/сюда чтобы все подьемы и спуски сложились и усреднились.
На спусках делать накат,и естествнно не разгонятся более 100 км/час, но не выключать двигатель от КПП у кого механика т.к. в этом случае расход топлива больше (да!да ЭБУ не перекрывает подачу топлива в двигатель при принудительном накате),на подьемах тоже желательно не снижать скорость менее 80км/час.Но опять же не «педаль в пол», а плавненько в небольшим натягом т.е. не ждать пока скорость упадет до 80км/час а потом «газануть», а немного «сопротивляться » двигателем когда скорость еще только начинает снижаться с 95км/час до 94км/час и т.д. при этом невредно поглядывать на мгновенный расход топлива и держать его в пределах между 10-15 л/100км. Получится вполне «по-стариковски тошнить » А Вы думали?! педаль в пол и расход низкий?
Дальше проехали 100км по одометру, заправляемся снова под пробку, НО теперь ИЗ МЕРНОЙ ЕМКОСТИ (мерной емкостью не может быть 3х литровая банка или тем более 10 /20 литровая канистра емкость нужна точная до 100мл что то из лабораторных посудин).
После заправки делим измеренный обьем на пройденые километры получаем расход.
ИТАК: В тихий летний день при +20С..+25С на летней резине по сухой дороге и исправном автомобиле ,без кондиционера ( и печки должно получится примерно следующее:плюс минус 0,5л
МКПП 1,6: 5,8-6,3л
МКПП 1,8: 6-6,5л АКПП 6,5-7л
МКПП 2,0: 6,2-6,8л вариатор 6,5-7,5л.
если цифры существенно больше при тех же условиях на трассе(ну скажем на 25% и выше) то надо уже искать причины действительно высокого расхода.
Для города полученный результат для лета с кондиционером умножить на 1,5 у моторов 1,6-1,8
и умножить на 1,7-2,0 для 2.0 с вариатором.
Для зимы все сложнее пониженные температуры,зимняя резина, большое количество элетропотребителей, которые дают нагрузку на генератора тот в свою очередь на мотор могут увеличить расход от летнего 2х раз ( ну например 1,6 МКПП в городе при -30С с прогревами и естественно печкой обогревом зеркал,сидений и фарами дает 12-13л/100км теперь сравните его летний расход в городе в районе 8-9 литров..а теперь прикиньте сколько кушает QR20 при -30С в таком режиме и цифра в 18-20л/100км не покажется такой уж нереально завышенной и тем более далекой от паспорта)
Если провели все измерения и результат «все равно жрет!» добро пожаловать в тему и подробненько пишем что меряли,что проверяли и как, тогда вам возможно смогут что то и посоветовать. Ну и картинка по «мелочам» которые влияют на расход

Читать еще:  Топливные трубки ваз 2109 инжектор

Последний раз редактировалось ROW111; 05.04.2015 в 13:05 .

Как снизить расход топлива на Nissan Primera 2001 — 2007

Примечания:

Экономичность автомобиля — одна из главных задач конструкторов. Однако и от водителя кое-что зависит. Как минимум половина химической энергии топлива уходит в окружающую среду в виде тепла. Но «полезный остаток» можно использовать по-разному. И есть ряд общедоступных мер, которые позволят снизить расход на литр-другой.

1. Привод оборудования (генератор, вентилятор и т.п.) и потери во впускных и выпускных трубопроводах и подкапотном пространстве могут достигать 10 процентов. Часть из этих затрат неизбежна: вряд ли стоит снижать расход топлива выключением вечером габаритных огней и фар, ведь ремонт машины и лечение после ДТП обойдутся дороже. А вот не слишком усердно гонять кондиционер можно посоветовать всем, ведь его компрессор может потреблять в зависимости от производительности до 10 л.с. Сколько-то еще «забирает» генератор, который питает дополнительное оборудование — противотуманки, музыку и прочее.

2. Еще какая-то часть мощности теряется по пути к колесам — в среднем каждая зубчатая пара «съедает» 2-3 процента крутящего момента, карданные шарниры — немного меньше. В любом случае в трансмиссии теряется от 7 до 15 процентов момента. И существенно уменьшить эти потери невозможно. Еще хуже дело обстоит с гидромеханическими трансмиссиями. Ведь КПД гидротрансформатора — переменный, и в среднем он заметно ниже, чем у механической трансмиссии. В результате версия с «автоматом» обычно потребляет топлива примерно на 10 процентов больше — такова расплата за меньшие нагрузки на двигатель, плавное трогание с места и возможность не переключать передачи.

3. От шин тоже зависит многое. Одна из главных сил, действующих на автомобиль, — сопротивление качению, которое рассчитывается умножением веса автомобиля на коэффициент сопротивления. Он зависит от множества параметров, некоторые из них вполне «подвластны» владельцу машины. Например, для диагональных шин коэффициент примерно вдвое выше, чем для радиальных. Заметно меняется этот показатель и от скорости. Приблизительно до 50-60 км/ч коэффициент практически стабилен, а затем начинает довольно резко расти. Например, при 120 км/ч он может оказаться примерно в полтора-два раза больше, чем при 80.

4. Сопротивление качению снижается при повышении давления в шине и повышении ее температуры. При прочих равных условиях у большого колеса сопротивление ниже, чем у маленького. Значительно меньше оно на чистом и ровном покрытии — ведь тогда энергия не уходит, например, на выдавливание грязи и жидкости из пятна контакта. Последнее — одна из главных причин роста расхода топлива зимой, когда дорога практически постоянно загрязнена. Сами по себе зимние шины в среднем менее «выгодны», чем летние, однако тут на первый план выходят соображения безопасности. К тому же за счет снижения пробуксовок благодаря лучшему контакту зимняя резина в «свой» сезон вряд ли уступает летней с точки зрения экономии топлива.

5. Таким образом, для повышения экономичности следует выбирать радиальные шины, соответствующие расчетной нагрузке, а также поддерживать рекомендованное изготовителем давление и не допускать чрезмерного износа, который резко ухудшает все характеристики резины.

6. А самое главное — ездить не слишком быстро. Ведь с увеличением скорости сопротивление качению резко растет. К тому же, достаточно большую роль начинает играть аэродинамическое сопротивление. При скоростях выше 65-70 км/ч оно сравнивается с сопротивлением качению, а на более высоких становится главной причиной повышения расхода топлива. Сила сопротивления воздуха зависит от квадрата скорости, так что при 100 км/ч оно уже будет вчетверо большим, чем при 50 км/ч.

7. Хотя аэродинамические характеристики зависят от конструкции автомобиля, любой владелец может их существенно ухудшить: например, установка дополнительных фар увеличивает Cx примерно на 0,04, выдвинутая антенна – на 0,02. У большинства современных легковых моделей Cx равен 0,3-0,35, а у многих – даже меньше. Груз на крыше не только поднимает Cx, но и увеличивает площадь поперечного сечения, от которой зависит сила сопротивления. Кстати, снег на крыше с этой точки зрения ничем не лучше. Ухудшают аэродинамику и открытые окна — процентов на 40 как минимум. То есть если для движения автомобиля среднего класса на скорости 100 км/ч нужно примерно 30-40 л.с., то открытые окна будут «обходиться» в дополнительные 6-8 л.с.

Читать еще:  Почему не поступает масло в головку двигателя

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта

Ниссан Примера р11, р12 расход топлива на двигателях 1.6, 1.8, 2.0

Первый автомобиль модельного ряда Примера сошел с конвейера в Великобритании в 1990 году, а уже в 1995 и 2002 годах появились на свет второе и третье поколения этого современного авто среднего класса. Является заменой модели Bluebird. Автомобили комплектовались дизельными и бензиновыми двигателями, причем расход топлива на дизельной силовой установке равнялся 6 литрам на 100 км. Благодаря своим техническим характеристикам и экономичности Ниссан был благосклонно принят российскими автолюбителями. Производство Примеры было официально остановлено в 2007 году. Наиболее популярными на российском вторичном рынке по-прежнему остаются модели второго и третьего поколений Р11 и Р12.

Nissan Primera поколение P11 (1995-2002)

Норма расхода топлива на 100 км

Выпуск второго поколения Примеры стартовал в 1995 году в Японии. Покупателям предлагались комплектации с 1.6, 1.8 и 2.0-литровым бензиновым мотором, а также 2.0-литровым дизельным двигателем. В 1999 году модельный ряд пережил рестайлинг, благодаря которому кузов автомобилей стал более обтекаемым, а передняя часть машины стала похожа на кошачью морду. Зависимо от установленной трансмиссии (механика или автомат), а также от потребляемого топлива технические данные модельного ряда следующие: расход топлива в городе — от 8.6 до 12.1 литра, на трассе — от 5.6 до 6.8 литра. Максимальная скорость: 175-218 км/час, зависимо от комплектации.

  • Станислав, Кострома. Досталась от деда Примера 99-го года выпуска 1.6 МТ. Машинка ну очень надежная. Несмотря на пробег 120 тысяч километров, до сих пор ездит и не ломается. Специально замерял расход — так вот, в среднем в смешанном цикле ест до 10 литров бензина. Многовато, но качество сборки и ее управляемость на дороге того стоят.
  • Виталий, Тверь. Покупал 5 лет назад с рук Primera 2.0 на механике 2001 г.в. Продал ее полгода назад. За 4 года постоянных поездок могу сказать одно — зимой зверек под капотом иногда умудрялся кушать около 18-19 литров бензина. Мороз машина просто терпеть не может. Летом же средний расход в городе был до 13 литров с кондеем.
  • Владимир, Новгород. Не знаю у кого как, но моя Примера 1.8л 1998 года — просто кошмар. Я понимаю, что пробег 150 тысяч это немало, но глохнуть при разгоне — это уже слишком. Нравится салон и внешний вид, только бампер передний очень низко сделан, цепляю все бордюры. По расходу на трассе ест литров 11, ну а в городе с пробками в районе 13-14 литров.
  • Алексей, Киев. В 2010 году брал для работы на такси 1.6-литровую Primera 1997 г.в. с механической трансмиссией. Наездил 100 тысяч и продал. Как рабочая лошадка отличный выбор, ломалась очень редко. По трассе ела 7 литров, а в городе около 10.3 литра на сотку получалось.
  • Виктор, Ростов-на-Дону. Как и все Примеры, мой Ниссан 2.0 АТ 1999 г.в., кажется, создан для езды в зимнюю пору года. Прогревается мгновенно независимо от температуры на улице (заводил одинаково что в -10, что в -35). С учетом прогрева ест около 16 литров горючего. Друзья говорят многовато, советуют заехать на СТО.
  • Данила, Волгоград. Брат на День рождения подарил 2.0 Primera 1998 г.в. 131 л.с. Машинка неплохая, шустрая, вот только по кошельку бьет ощутимо. У папы дизель, и у него расход намного меньше, а у меня при активной езде в городе кушает до 15 литров. Брат говорит резину сменить надо, отпишусь после замены.
  • Андрей, Владивосток. Купил Примеру Р11 1.8 литра и не могу понять — зимой мотор стабильно ел 14 литров в городе и до 8.5 литра на трассе. Однако вопрос решился после замены свечей и чистки форсунок и дросселя. Теперь расход уменьшился где-то на полтора литра.
  • Денис, Тамбов. При выборе Примеры р11 ориентировался на внешний вид и отзывы знакомых. Вот и взял себе 1.8-литровую рестайлинговую версию 2000 г.в. 114 л.с. Инжекторный движок не особо жадный, но в городе свои 9.9 литра забирает. Зато на трассе всегда укладываюсь в 6 литров.
  • Игорь, Рязань. Седан 1.6л, механика, 1998 г.в. После покупки сразу столкнулся с проблемой — больше 3000 оборотов не выжимал, ездил аккуратно и не лихачил, но вот расход стабильно держался на уровне 12 литров в городе. Помучался полгода и продал — не хочется платить за ошибки на производстве.
  • Виталий, Харьков. Брал для работы для поездок на большие расстояния. Недавно на Примере 2.0 р11 2001 года 115 л.с. проехал 2200 км, так по расходу на трассе ровно 7.2 литра уходило, зато по городу бензина сжигалось больше 10.5 литров из-за работающего кондиционера.
  • Иван, Истра. Достался Ниссан р11 1998 года с мотором 1.6. Как залил бак доверху, могу быть спокоен, что в городе хватит надолго. Средний расход по Истре – 10 литров на сотку, а вот на трассе укладываюсь в 7 литров. Зато если машинку разогнать до 110 км/ч, то с полным баком хватает на 950 км.
  • Николай, Санкт-Петербург. Владею Ниссан-Камино 1998 года 1.8 автомат. Покупалась исключительно для езды в городских условиях. Летом мой седан съедает до 16 литров с кондиционером, а зимой расход увеличивается из-за прогрева и печки до сказочных 25 литров.

Ниссан Примера поколение Р12 (2001-2008)

Третье поколение Primera стало доступно покупателям в 2002 году в Новой Зеландии. На тот момент модельный ряд комплектовался только вариатором. Через 2 года был проведен легкий рестайлинг, который коснулся, впрочем, исключительно внутреннего интерьера авто. А еще через 3 года из-за низких объемов продаж Ниссан свернул производство Примеры. В России популярностью пользовались модели с 1.6 (109 л.с.), 1.8 (116 л.с.) и 2.0 (140 л.с.) литровыми бензиновыми двигателями. Расход топлива: в городе 9.3-11.7 литра, на трассе — 6.0-6.7 литра. Максимальная скорость — от 182 до 204 км/ч.

Отзывы о расходе топлива

  • Денис, Воронеж. Примера III 1.6л 2004 г.в. понравилась внешним видом и адекватной стоимостью. В первый месяц поразила своим расходом бензина – с пробками в городе 15 литров, по пустым улицам – литров 8, а вот на трассе вообще рекорд – 4.8 литра на сотку забирает. Покупал с пробегом 30 тысяч километров.
  • Вячеслав, Москва. Досталась по наследству Primera p12 109л.с. с 1.6-литровым движком. Год выпуска – 2006, механика. Самый главный плюс 3-го поколения – его внешний вид и экономичность на дороге. Хоть движок откровенно слабоват, 8.5 литров в городе и 6 литров на трассе считаю просто шикарным расходом.
  • Дмитрий, Краснодар. За 7 лет владения Примой 1.8 АТ 116 л.с. ни разу не было с ней никаких проблем. Замечательная машина за смешные деньги. Покупал новую с салона 2006 г.в. Езжу в основном по трассе, поэтому расход бензина в городе не замерял. В среднем расходуется до 6.5 литров на 120 км/ч.
  • Захар, Челябинск. В 2007 году купили с женой примеру 1.8 на механике за 25 тыс. долларов. До этого была мазда6 и форд мондео. Автомобиль просто очаровал своим внешним видом. На дороге надежен, кушает относительно мало – до 10 литров на сотку. Одна только беда с ним – масла ест просто немеряно.
  • Тарас, Киев. Моя модель – 2.0 литра АТ 2002 г.в. Коллега порекомендовал как экономичную и достаточно мощную машину. Зимой в сильные морозы и с использованием автозапуска бывает тратится до 14 литров, но летом тянет 8.5 литров бензина с работающим кондером, если не выжимать больше 1700 оборотов. На скорости 180 км/ч, конечно, показатель прыгает к 10 литрам на сотню.
  • Иннокентий, Красноярск. Примера 2.0 АТ 140 л.с., модель 2003 года. Купил месяца 3 назад с пробегом 150 тысяч. Комфортная, шустрая и недорогая. По расходу на трассе больше 8 литров пока не ела, зато в условиях города порой все 13 литров движок забирает.
  • Остап, Самара. Долго присматривался к Primera p12 1.8, но уж очень прожорлива она по отзывам. В итоге остановился на вариаторной версии с мотором 2.0л 2004 года. Пока доволен, особенно расход радует – в смешанном цикле 8.6 литра это то, что я искал. Двигатель достаточно сильный, позволяет уверенно идти на обгон на скорости 100 км/час.
  • Михаил, Санкт-Петербург. Прима 1.8 2002г.в. Покупал с рук модель с механической коробкой передач. Под капотом хоть и не зверь (116 л.с.), но скорость развить позволяет. По городу 8 литров выходит, но зато на трассе только 5.5. Единственная проблема – сенсоры быстро вышли из строя, а сам мотор работает на ура.
  • Роман, Астрахань. Выбирал авто по внешнему виду и расходу на сотню. Понравился Ниссан Примера 1.6 2006 года на механике. Во время покупки пробег составлял свыше 170 тыс. км, но даже сегодня движок не потребляет на трассе больше 6 литров на скорости до 100 км. В городе чуть больше получается – в районе 8-9 литров.
  • Константин, Москва. Отреставрировал дедушкину Primera p12 1.6 2006 года. Несмотря на качество сборки, машина проржавела насквозь. После ремонта бензин ест, как вначале – 8 литров в смешанном цикле. Единственный минус – в морозную погоду радио плохо работает.
  • Владимир, Курск. Когда 3 года назад окупал машину 1999 г.в. с объемом движка 1.6, то и подумать не мог, что авто с почти 200 тысячами пробега не будет требовать ремонта. Несмотря на слабый мотор (99 л.с.), моя Примера радует не только надежностью, но и расходом в 10 литров при скорости 150 км/ч.
  • Алексей, Москва. Primera 3 2.0 МТ 2001г. Летом авто ест в городе 13 литров с кондеем, а вот зимой аппетит существенно повышается до +3 или +5 литров. На трассе на средней скорости расходуется литров 8, а в салон можно спокойно поместить всю семью. Отличная машинка за свою цену.
Читать еще:  Трансмиссионное масло эни 75w90 отзывы

Второе и третье поколение Ниссан Примера сегодня вряд ли можно назвать фаворитами на вторичном рынке автомобилей. Однако их надежность, комфорт и долговечность еще долго будут находить своих поклонников. По мнению некоторых экспертов, в Ниссан немного поспешили списывать со счетов этот модельный ряд, но небольшой спрос на новые модели поколения Р12 и некоторые недочеты в конструкции впоследствии способствовали выводом автоконцерном на рынок новых автомобилей еще лучшего качества.

Как снизить расход топлива на Nissan Primera 2001 — 2007

Примечания:

Экономичность автомобиля — одна из главных задач конструкторов. Однако и от водителя кое-что зависит. Как минимум половина химической энергии топлива уходит в окружающую среду в виде тепла. Но «полезный остаток» можно использовать по-разному. И есть ряд общедоступных мер, которые позволят снизить расход на литр-другой.

1. Привод оборудования (генератор, вентилятор и т.п.) и потери во впускных и выпускных трубопроводах и подкапотном пространстве могут достигать 10 процентов. Часть из этих затрат неизбежна: вряд ли стоит снижать расход топлива выключением вечером габаритных огней и фар, ведь ремонт машины и лечение после ДТП обойдутся дороже. А вот не слишком усердно гонять кондиционер можно посоветовать всем, ведь его компрессор может потреблять в зависимости от производительности до 10 л.с. Сколько-то еще «забирает» генератор, который питает дополнительное оборудование — противотуманки, музыку и прочее.

2. Еще какая-то часть мощности теряется по пути к колесам — в среднем каждая зубчатая пара «съедает» 2-3 процента крутящего момента, карданные шарниры — немного меньше. В любом случае в трансмиссии теряется от 7 до 15 процентов момента. И существенно уменьшить эти потери невозможно. Еще хуже дело обстоит с гидромеханическими трансмиссиями. Ведь КПД гидротрансформатора — переменный, и в среднем он заметно ниже, чем у механической трансмиссии. В результате версия с «автоматом» обычно потребляет топлива примерно на 10 процентов больше — такова расплата за меньшие нагрузки на двигатель, плавное трогание с места и возможность не переключать передачи.

3. От шин тоже зависит многое. Одна из главных сил, действующих на автомобиль, — сопротивление качению, которое рассчитывается умножением веса автомобиля на коэффициент сопротивления. Он зависит от множества параметров, некоторые из них вполне «подвластны» владельцу машины. Например, для диагональных шин коэффициент примерно вдвое выше, чем для радиальных. Заметно меняется этот показатель и от скорости. Приблизительно до 50-60 км/ч коэффициент практически стабилен, а затем начинает довольно резко расти. Например, при 120 км/ч он может оказаться примерно в полтора-два раза больше, чем при 80.

4. Сопротивление качению снижается при повышении давления в шине и повышении ее температуры. При прочих равных условиях у большого колеса сопротивление ниже, чем у маленького. Значительно меньше оно на чистом и ровном покрытии — ведь тогда энергия не уходит, например, на выдавливание грязи и жидкости из пятна контакта. Последнее — одна из главных причин роста расхода топлива зимой, когда дорога практически постоянно загрязнена. Сами по себе зимние шины в среднем менее «выгодны», чем летние, однако тут на первый план выходят соображения безопасности. К тому же за счет снижения пробуксовок благодаря лучшему контакту зимняя резина в «свой» сезон вряд ли уступает летней с точки зрения экономии топлива.

5. Таким образом, для повышения экономичности следует выбирать радиальные шины, соответствующие расчетной нагрузке, а также поддерживать рекомендованное изготовителем давление и не допускать чрезмерного износа, который резко ухудшает все характеристики резины.

6. А самое главное — ездить не слишком быстро. Ведь с увеличением скорости сопротивление качению резко растет. К тому же, достаточно большую роль начинает играть аэродинамическое сопротивление. При скоростях выше 65-70 км/ч оно сравнивается с сопротивлением качению, а на более высоких становится главной причиной повышения расхода топлива. Сила сопротивления воздуха зависит от квадрата скорости, так что при 100 км/ч оно уже будет вчетверо большим, чем при 50 км/ч.

7. Хотя аэродинамические характеристики зависят от конструкции автомобиля, любой владелец может их существенно ухудшить: например, установка дополнительных фар увеличивает Cx примерно на 0,04, выдвинутая антенна – на 0,02. У большинства современных легковых моделей Cx равен 0,3-0,35, а у многих – даже меньше. Груз на крыше не только поднимает Cx, но и увеличивает площадь поперечного сечения, от которой зависит сила сопротивления. Кстати, снег на крыше с этой точки зрения ничем не лучше. Ухудшают аэродинамику и открытые окна — процентов на 40 как минимум. То есть если для движения автомобиля среднего класса на скорости 100 км/ч нужно примерно 30-40 л.с., то открытые окна будут «обходиться» в дополнительные 6-8 л.с.

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector