23 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шумоподавитель для усилителя своими руками

Communities › Автозвук › Blog › Шумоподавитель

Есть ли в этом приборе смысл?
и как он подключается…ближе к голове или к усилку?
www.superprices.ru/produc…el-dlja-audio-usilitelja/

Recommendations

Comments 19

Использовать постоянно подключение по сигналу высокого уровня не есть хорошо, потому что оконечник в майфуне далеко не идеален и вносит в сигнал свои искажения, которые после еще и усиливаются вторым усилком, который ты вешаешь следом. В свою очередь он добавляет еще и своих искажений.

аБАЖДИ. По умолчанию и по-правильному подключать усь к голове через коаксиальные кабеля. По ним идет сигнал низкого уровня. На концах проводов тюльпаны. Если при подключении по умолчанию у тебя слышны посторонние звуки, я тебе предложил попробовать подать сигнал высокого уровня после майфуновского оконечника на вход высокого уровня усилка чтобы проверить идет кака только с линейного выхода (низкого уровня) или с высокого тоже.
Так в каком варианте у тебя щелчки?

в первом вродебы

На магнитоле есть выходы на динамики всегда. На усилке должны быть входы высокого уровня. Вот туда и прикручиваешь провода которые должны идти с головы на динамики.

ну так всё и стоит…только провода аккустические

подкинь другую башку. Или если есть подключи усилок на выход высокого уровня майфуна (вместо колонок)

магнитола JVC kdr 427 не знаю есть там эти выходы или нет

Если у тебя щелчки при переключении треков — то это голова исполняет. Шумы от генератора, системы зажигания и прочие наводки будут слышны всегда.

ну когда усилок ещё не цеплял шелчков не было

Дополнение к словам C5D. Шумы могут быть и от высоковольтной части системы зажигания. Потрескивания, изменяющиеся с оборотами двигателя.

А так все уже сказано — везде должна быть хорошая земля и все сигнальные провода должны быть хорошо заэкранированы дабы не пропускать электромагнитных помех в сигнал.

разницы нет, что при работающем двигателе, что при заглушеном

Отключаю межблочные провода колонки не работают. Так и должно быть?

а усилитель какой?
ну и вообще, если отключены межблоки, значит нет сигнала — значит и АС играть не должны.
видимо, проблема все же в межблоках.

есть такая аксиома: каждый компонент системы красит звук, а, то есть, делает звук хуже.
если есть проблемы с шумами, то надо разбираться с проводкой. методы простые.
для начала надо выявить, что фонит. для этого скидываем RCA с усилителей и слушаем. если шипит со скинутыми межблоками, значит наиболее вероятно проблема либо в проводах питания либо в акустических. ну или в усилителе (если он уже поюзан»). в таком случае первоочередно проверяются все точки заземления у усила, проверяется укладка акустических и их подключение.
если при отключении межблоков шум пропадает, то скорее всего проблема в них (или в заземлении головного устройства). в таком случае надо проверить пайку межблоков или попросту их заменить на более качественные. ну или опять же проверить землю у ГУ.
бонусом — если были вмешательства в электрику (например, менялись провода генератора), то нужно проверить нет ли косяков там.
ну и еще совет — не стоит брать «минус» усилителя с кузова автомобиля. гораздо лучше прокинуть напрямую от АКБ и плюс и минус, при этом одинакового сечения.
такие пироги)

+1 у меня была проблема от штатного минуса. там тоненький провод был

Не вздумай ставить убьёт всё что было

А зачем он тебе? если провода правильно уложены, то этот прибор абсолютно не нужен))

Читать еще:  Вертикальный гидроручник своими руками

уже не знаю как их уложить…уже и RCA по центру салона кинул!всё равно на некторых треках есть маленький шум…и при переключение треков есть шелчок

Система активного шумоподавления своими руками

Рекомендованные сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Похожие публикации

Всем привет..увлекаюсь электроникой..люблю копатся в ней ремонтировать. вот решил переходить на новый уровень.развеваться дальше выше. углубляться в создание и проектирование приборов . в данный момент решил что надо попробывать сделать лабороторный источник питания. купил лазерный принтер для лута. пару текстолита ..и набор сверлышек под отверстия радиокомпонентов. и начал искать схему для исполнения блока питания..и тут чем больше bitim тем больше вопросов а после ответов на вопросы их ещё больше становиться. 3 сутки поиска всё больше и больше водят из угла в угол. и я понял без специалистов и и их помощи мне не обойтись. поэтому я тут пришол к вам. до вчерашней ночи к разработки я взял схему указанную на рисунки первом .но начал получать куча негативных коментариев о этой схеме от того что она сложная и до что без дарная не рабочая и глупая. вообщем не буду затягивать со своим повествованием..(хотя для первого приветственного сообщения на сайте можно)ВОПРОС МОЙ ТАКОВ-подскажите в выборе проекта для лабороторного источника питания с характеристиками 0-15в 2а обе величины регулируемые..также с индекатором к.з на подключаемом устройстве. и индикаторе потребления тока. во общем все эти характеристики я взял с обычного китайского блока питания я хун который у меня был но мне пришлось с ним попрощаться..но при этом новый покупать не хочу. не потому что не хочу а потому что хочу сам сделать во первых во вторых как уже говорил вникать в более сложные ступени электроники. заранее спасибо за ваши советы. и да P/s если кто то откликнится на мо вопрос просьбу..то схуме хотелось бы с печатной платой для лута. Всем добра.

Всем привет ! Прошу помощи у ПРОФИ И У ЛЮБИТЕЛЕЙ
,так как сам в теории плохо соображаю но могу
неплохо паять ! 😯 Ищу схемку микшера на
микросхеме:
TL071
TL072
OP07
4558D
HA1768
так как они у меня имеются в наличии .
Микшер нужен в комбик !
Для него же делаю и ревербиратор на 5 ти
микросхемах РТ2339:
В микшере должны быть входа ! —
1) (моно)для микрофона
2) (моно)для гитары
3) (стерео)для подключения минусовки
И выхода :
1) (стерео) на усилитель
2) (стерео) на наушники

Помогите братцы ! 😯
Нашел недавно схемку на сайте http://soundbass.org.ua/primochki/prostoj-miksher-svoimi-rukami.html ,но по коментам в схеме
есть ошибка . — срезаются низкие частоты .
Можете посмотреть и найти ошибку ? Уповаю на
вас эксперты — мастодонты !

И так вечер добрый, описание немного пред истории
У меня автосигнализация в авто марки конвой convoy в комплекте 2 брелка, первый который с экраном он на фото справа работает от 1,5 вольтовой батарейки. Второй как на фото слева работает от батарейки 12 вольт формат которой а27 и так проблема именно с ним.
Работает от новой батарейки 1 день максим два дня, потом наблюдаю что перегорел светодиод он был синим, думаю поставлю другой и новую батарейку. Впаял светодиод зеленый, вставил новую батарейку проверил на работоспособность, открывает машину-закрывает се хорошо думаю ну все прошло буду пользоваться. Брелок был в кармане до 5 дней но я не пользовался ним вообще. Думаю попробую отрыть светодиод не мерцает вообще и снова огорчение. Купил снова батарейку вставляю и тут началось светодиод зеленый просто начинает мерцать, вынимаю вставляю и снова тоже только он горит и все( хотя мерцать должен только когда я нажимаю кнопку открыть либо закрыть, плату прозвонил тестером и сам и с соседом. Блин кнопки не коротят, тоесть только при нажиме пропускает ток.
Я уже плату спиртом протер, прошел по контактам паялом ничего не меняеться. Смотрел через лупу даже не знаю что делать дальше помощь ваша нужна.

Читать еще:  Установка ситигид на навигатор

Вот фото самой платы помогите разобраться!
Сам брелок то открывает двери и закрывает просто батарейка садиться за сутки двое трое, даже дюрасел но 4-5 дней

Nissan Primera 2.0 L 6-мкп 黒夢 tekna フル♠ › Бортжурнал › Маленькая победа над электро наводками и шумами.

После установки всех дополнений по музыке, звуку и видео, оставалась одна из не решённых проблем.

Это фон и шумовые наводки в динамиках при высокой громкости и при заведённом автомобиле. Победить эти шумы не удавалось ни с помощью альтернативных блоков питания, ни правильно экранированных проводов, ни прокладкой кабелей по феншую, ни фильтрами питания, ни стабилизаторами.Об этом я описывал здесь:www.drive2.ru/cars/nissan…lko/journal/1225515/#post

Тема будет интересна и полезна всем кто обладает устройством «ЯТУР» или «ИКСКАРЛИНК», «АУДИОЛИНК».

Дело в том, что у этих устройств, помимо USB входа, есть ещё так называемый AUX вход через который можно подключать любые посторонние источники звука к штатному СД. Будь то айфон, айпод, мп3 плеер, телефон и тд .И можно слушать музыку, как через впаянный аудио вход в штатной магнитоле.Качество на уровне, но есть одно «НО».
Стоит подключить любое из этих устройств в прикуриватель авто или просто к бортовой сети авто, как сразу появляется фон и помехи, которые слышны при высоком уровне громкости в динамиках и особенно при включённом зажигании и заведённом автомобиле.При езде с каждым нажатием педали газа отчётливо прослушивается свист от генератора в колонках и это никак не может не раздражать. То же самое бывает при установке доп усилителя и нештатной акустики.

При установке усилителя часто появляются помехи из-за паразитных контуров. Несколько точек заземления на корпус с разным сопротивлением вызывают блуждающие токи, которые служат причиной появления шума. Для решения этих проблем служит линейный шумоподавитель NF 100.

Да если громкость не более половины, то всего этого почти не слышно, но меня это не устроило. А стоит вынуть питание любого постороннего девайса (источника звука) из прикуривателя и он начинает работать на встроенном аккумуляторе, а в салоне в акустике наступает полная тишина без шумов и помех, абсолютно чистый звук.
Боролся я с ним всеми вышеописанными методами и уже почти отчаялся, интернет и поиски помощников на драйве к сожалению тоже не дали результата. И вот наткнулся на просторах на :
АКУСТИЧЕСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР

Не ожидал я, что именно он решит проблему.Он подключается посредством тюльпанов в разрыв акустических проводов от источника к усилителю и не требует отдельного подключения к питанию.

Есть и масса аналогов таких например как: SUPRA, MISTERY и тд.

Как только я подключил звук из своего медиа плеера через этот фильтр — всё стало на свои места и звуковой мусор пропал даже на максимальной громкости, а просмотр видео в движении стал комфортным и чистым без звуков писка генератора в динамиках.

Читать еще:  Лада веста черная тюнинг

Если захотите что- либо подключить через ваш аудиолинк и подключить к бортовой сети авто, то вы непременно вспомните мои вопросы и ответы и сможете легко решить данную «не решаемую» проблему. ( я был и в радио мастерских, и на автозвуке и во всех магазинах радиоэлектроники, но все просто разводили руками — не знаем не сталкивались.А решение есть, оно простое и его стоимость не привышает 5-10 у.е

На очереди решение вопроса о сохранении изображения при заводке автомобиля(что бы видео продолжало работать без перезагрузки).
Спасибо за внимание, надеюсь будет полезным для вас.

Простой шумоподавитель (компандерный)

Этот шумоподавитель выполнен на двух биполярных и одном полевом транзисторах. На транзисторах VT1 и VT2 собран усилитель высших частот. Диоды VD1 и VD2 образуют выпрямитель по схеме удвоения напряжения. Стабилитрон VD3 ограничивает уровень напряжения на затворе транзистора VT3. На этом транзисторе, резисторах R8, R9 и конденсаторе С5 собран управляемый постоянным напряжением фильтр нижних частот (ФНЧ). Рассмотрим подробнее работу этого узла. Элементы R8, R9, C5 составляют пассивный Т — образный фильтр нижних частот, настроенный на частоту среза около 10 кГц. При подключении нижнего по схеме вывода конденсатора С5 к общему проводу фильтр обладает максимальной крутизной среза сигнала высших частот. если же этот конденсатор отключить от общего провода, фильтр никакого влияния на сигнал не окажет. При поступлении на вход шумоподавителя сигнала ЗЧ конденсатор С1 пропускает на вход усилителя только сигналы высших частот. Если такие сигналы отсутствуют, напряжение с выхода выпрямителя будет небольшим-значительно ниже напряжения отсечки полевого транзистора. Транзистор будет открыт, ФНЧ включен. Фильтр будет подавлять высокочастотный шум, не оказывая влияния на полезный сигнал. При появлении в спектре сигнала ЗЧ составляющих высших частот напряжение на выходе выпрямителя станет больше напряжения отсечки полевого транзистора. Транзистор закроется, и сигнал пройдет через отключенный фильтр практически без ослабления. Вместе с ним проникнет и шум. Но благодаря эффекту маскировки (шум как бы скрывается полезным сигналом), заметность шума значительно падает.

Как только полезный сигнал высших частот снизится или пропадет вовсе, начнет падать и напряжение на выходе выпрямителя из — за разрядки конденсатора С4 через резистор R7. Скорость разрядки конденсатора зависит как от его емкости, так и сопротивления резистора R7. А от нее, в свою очередь, зависит скорость включения фильтра.

Как уже было сказано, стабилитрон VD3 ограничивает максимальное напряжение на затворе транзистора, тем самым защищая его от пробоя. Резистором R1 устанавливают порог срабатывания ФНЧ. Светодиод HL1 служит индикатором подачи напряжения питания на шумоподавитель.

Выключателем SA1 можно вообще отключать ФНЧ, поскольку при замыкании контактов выключателя положительное напряжение поступает через резистор R6 на затвор полевого транзистора и закрывает транзистор. Вместо указанных на схеме, можно использовать кремниевые биполярные транзисторы как структуры п-р-п, так и р-п-р, например, КТ315А — КТ315И, КТ312 — КТ312В, КТ342А — КТ342В, КТ361А -КТ361Д. В случае установки транзисторов структуры р-п-р нужно изменить на обратную полярность питания, включения светодиода и конденсатора С3. Вместо полевого транзистора КП103 с любым буквенным индексом можно использовать любые транзисторы серий КП302 и КП303, но придется изменить полярность включения диодов и стабилитрона. Стабилитрон может быть как КС156А, так и КС147А, КС133А. Рисунок печатной платы шумоподавителя приводится в [61].

Литература: Николаев А.П., Малкина М.В. Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 143 с.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×