189 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Снятие и установка приборов электрооборудования

Разборка и сборка приборов электрооборудования

Перед разборкой генераторы подают в моечную машину для наружной мойки с последующей сушкой горячим воздухом при температуре 100°С. Состав моющего раствора: лабомид 101 — 300 г/л, температура моющего раствора 80-85°С.

Последовательность разборки генератора следующая: установить генератор на специальную подставку горизонтально шкивом от себя, отвернуть массовый винт М5, снять крышку подшипника со стороны привода, снять щеткодержатель в сборе. Отвернуть стяжные винты М5, снять статор с крышкой со стороны контактных колец, отвернуть гайки крепления выводов статора, снять статор в сборе, снять выпрямительный блок, снять шкив и вентилятор, выпрессовать ротор из крышки со стороны контактных колец, снять опорную чашку и разрядное кольцо, спрессовать подшипники с ротора.

Все детали укладывают в специальные корзины для последующей мойки.

Корпус генератора в сборе, поступающий в ремонт, может иметь:

  • — обрыв наконечников выводных проводов;
  • — обрыв проводов у выводных зажимов якоря;
  • — повреждение изоляции обмотки полюсных катушек, пробой на массу, межвитковое замыкание, обгорание изоляции катушки, износ поверхности полюсов.

Оборванные наконечники и выводы припаивают. Для этого спаиваемые места зачищают наждачной бумагой, наносят на них кисточкой спирто-канифольный раствор, состоящий из 80% технического спирта и 20% канифоли.

Пользоваться хлористым цинком при пайке проводников и других токоведущих деталей воспрещается. Пайку выполняют припоем ПОС-40.

Повреждение изоляции обмотки полюсных катушек, соединительных или выводных проводов устраняют при помощи каперной ленты.

Наличие пробоя на массу проверяют испытанием переменным током 220 В лампочкой мощностью 60 Вт.

Проверка на межвитковое замыкание производится при помощи прибора для проверки статора.

При наличии межвиткового замыкания следует заменить катушку. Катушка состоит из 13 витков провода ПЭВ-2 диаметром 1,35-1,46 мм, намотанных в три слоя: в первом слое содержится 5 витков, во втором и третьем слоях — по 4 витка (в третьем слое последней катушки фазы, состоящей из 6 катушек, по 3,5 витка). Намотку следует производить плотно, виток к витку.

Если меняется вся фаза или обмотка, начала катушек фаз следует зачистить и облудить припоем ПОС-40 на длине 15±2 мм, на концы фаз одевают электроизоляционную трубку ТЛВ-2 длиной 80 мм. К концу фазы следует припаять наконечник припоем ПОС-40.

Начала катушек фаз следует скрутить и припаять припоем ПОС-40. В пазы статора укладывают изоляцию, после чего на зубы статора надевают обмотки фаз, пропуская по два зубца. Укладку обмоток фаз производить против часовой стрелки смотря со стороны выводных болтов. Затем статор зажимают в тиски за боковые поверхности, и в пазы статора забивают клинья.

Собранный статор следует проверить на короткое замыкание, на сопротивление и на межвитковое замыкание.

Статор необходимо пропитать лаком МЛ-92 или ГФ-95, предохраняя выводы от попадания лака, а также внутреннюю поверхность железа статора и посадочные поверхности под крышки — от лаковых наплывов. После пропитки следует дать стечь лаку в течение 30 мин. Сушка статора производится в сушильном шкафу в течение 10 ч.

На поверхностях отремонтированного статора, сопрягаемых с крышками, не допускаются забоины и заусенцы. Биение посадочных поверхностей под крышки относительно внутренней поверхности статора должно быть не более 0,1 мм. Диаметр внутренней поверхности статора должен находиться в пределах 97,15-97,35 мм.

Крышки изготовлены из алюминиевого сплава, кольца под подшипники выполнены из стали 30, втулки крепежных отверстий — из стали А12.

Крышки могут иметь следующие дефекты: износ отверстий под подшипники, износ отверстий во втулке, обломы и трещины, износ посадочного отверстия под статор.

При износе отверстия под подшипники более 35,04 мм (для крышки со стороны контактных колец) и более 47,04 мм (для крышки со стороны привода) размер следует восстановить электролитическим натиранием сплавом железо-цинк из сернокислых электролитов. Для этого применяют установку мод. Р-144. Обезжиривать крышки следует венской известью. Электрохимическое обезжиривание в щелочном растворе не допускается. Наращивание производят до диаметров 34,4 мм и 46,4 мм. Последующая обработка-расточка на токарном станке. За базы следует принять поверхности, торца и пояска, центрирующего крышки относительно корпуса.

При износе отверстий во втулках более 10,6 мм втулки следует заменить.

При износе посадочного отверстия под статор более 132,12 мм крышки бракуют.

Щеткодержатель может иметь следующие повреждения: трещины и обломы крышки щеткодержателя и самого щеткодержателя, ослабление упругости пружины, износ рабочей поверхности щетки.

Поврежденные или изношенные детали щеткодержателя подлежат выбраковке и заменяются новыми.

Перемещение щеток в щеткодержателе должно быть свободным, без заеданий и лишнего зазора.

Ротор генератора, поступающий в ремонт, может иметь:

  • — износ или задиры железа ротора;
  • — износ шеек вала под шариковые подшипники со стороны привода и со стороны контактных колец;
  • — погнутость вала;
  • — износ или подгорание контактных колец, износ паза под шпонку шкива по ширине; отпайку или обрыв соединительного провода контактного кольца, обгорание изоляции катушки, пробой на массу, межвитковое замыкание.

Износ и задиры ротора появляются в результате контакта с полюсами статора. Эти дефекты устраняют шлифованием до размера не менее 91,1 мм. При меньшем диаметре ротор подлежит выбраковке.

Минимальными размерами шеек вала под подшипники, с которыми они допускаются на сборку, являются:

— диаметр шейки со стороны привода 16,99 мм и диаметр шейки со стороны коллектора 14,99 мм. Если размеры изношенных ? шеек будут меньше указанных, то их восстанавливают накатыванием, осталиванием или хромированием с последующим шлифованием до номинального 16,994-17,006 и 14,994-15,006 мм соответственно.

Погнутость вала ротора устраняют правкой под прессом. Биение ротора проверяют при помощи индикатора с установкой вала в центры. Биение средней части ротора относительно шеек под подшипники не должно быть более 0,08 мм.

Подгорание колец устраняют мелкой стеклянной шкуркой зернистостью. Сильные износы, подгорание и биение устраняют протачиванием «как чисто» на токарном станке или на станке мод. 2155 до диаметра 29,2 мм, 3 мм вентилятор бракуют.

Выпрямитель может иметь: срыв резьбы выводного болта, прогорание, или механическое повреждение пластмассового основания, нарушение пайки концов диодов к соединительным шинам, пробой или обрыв вентиля.

Срыв резьбы устраняют прогонкой. При срыве более двух ниток выпрямитель выбраковывают. Прогоревшее или поврежденное основание также бракуют. Нарушения пайки восстанавливают с помощью припоя ПОС-40.

Проверка диодов производится с помощью контрольной лампы. Диод проверяют при различной полярности включения аккумуляторной батареи, так как в каждой секции блока смонтированы диоды различной полярности.

В положении переключателей I лампа должна гореть при исправном диоде, а в положении II не должна. Если в I положении лампа не горит, то это указывает на обрыв перехода диода. Если во II положении переключателей контрольная лампа горит, это указывает на короткое замыкание в диоде.

Читать еще:  Автоматическое закрывание багажника своими руками

У диода, подверженного пробою или с обрывом, заменяют моноблок. Предварительно следует отвернуть гайку с вывода моноблока, высверлить сверлом диаметром 3 мм припой из соединительных втулок на глубину 5 мм. Выбить моноблок из основания, зачистить установочную плоскость моноблока. Установить новый моноблок на клею БФ-4. Завернуть гайку и припаять вентили к шинам.

Шкив изготовлен из серого чугуна СЧ18-36. Он может иметь: износы шпоночной канавки, отверстия под валик, ручья шкива, обломы и трещины.

Если размер изношенной канавки по ширине более 4,1 мм, то в отверстии шкива необходимо под углом 120° по отношению к старой шпоночной канавке продолбить или прострогать новую шпоночную канавку номинального размера шириной 4,015-4,065 мм.

На сборку допускаются шкивы, у которых диаметр отверстия под валик не более 17,02 мм.

Если при установке в ручей шкива двух роликов 9+0,01 мм размер между ними по наружному диаметру составляет менее 80,0 мм, шкив подлежит выбраковке.

Шкивы также бракуют при длине обломов более 30 мм. При меньшей длине отколы и трещины наплавляют или заваривают. Перед наплавкой поверхность подогревают до температуры 820-860°С.

Наплавку или сварку производят при помощи газосварочной горелки.

В качестве присадочного материала следует применять чугунные прутки марки.

Отремонтированный шкив следует статически отбалансировать. Допустимый дисбаланс 10 г-см. При балансировке допускается сверлить отверстия диаметром 5 мм на торце ручья глубиной до 5 мм.

Кронштейн крепления генератора изготовлен из листовой стали 08. В случае износа отверстий под болты; крепления генератора к блоку цилиндров двигателя их заваривают газосваркой. Затем места заварки обрабатывают заподлицо с основным металлом наждачным камнем и кронштейн правят.

Отверстия номинального размера сверлят по кондуктору.

Сборку генератора производят в следующем порядке:

  • — собрать крышку со стороны контактных колец с выпрямительным блоком,
  • — установить крышку на статор,
  • — завернуть «массовый» винт,
  • — установить в крышку со стороны коллектора статор в сборе,
  • — надеть на выводные болты выпрямителя наконечники выводов обмотки статора,
  • — собрать крышку со стороны привода с подшипником,
  • — собрать ротор с крышкой со стороны привода, вентилятором и шкивом,
  • — собрать ротор с крышкой со стороны привода с вентилятором и шкивом в сборе с крышкой со стороны коллектора со статором в сборе,
  • — установить щеткодержатель и крышки подшипников.

После сборки генератора до постановки щеток в щеткодержатели ротор должен свободно вращаться без заеданий от усилия руки. Осевое перемещение ротора не должно быть более 0,1 мм.

Не допускаются радиальные зазоры между вентилятором и валом ротора. Усилие прижима щеток к кольцам должно быть в пределах 180-260 гс.

Ремонт приборов электрооборудования

Необходимость ремонта приборов электрооборудования в процессе эксплуатации автомобиля возникает в результате грубых нарушений условий работы приборов, изменения рабочих характеристик сверх допустимых в нормальных условиях эксплуатации. Довольно часто восстановить работоспособность прибора можно регулированием по результатам оценки технического состояния на автомобиле (точнее это можно сделать на стенде). В крайнем случае работоспособность прибора восстанавливают заменой его неисправной детали (или заменой самого прибора). Для снижения затрат на текущий ремонт приборов электрооборудования следует знать основные условия надежной их работы, признаки и причины отказов. Внезапные отказы приборов и агрегатов электрооборудования возникают обычно при грубых нарушениях условий работы из-за незнания правил эксплуатации. Так, чтобы сохранить выпрямительный диод автомобилей, например ВАЗ, с генератором переменного тока необходимо: аккумуляторную батарею подключить к клемме генератора положительной клеммой;

аналогично подключить и наружную аккумуляторную батарею для пуска двигателя автомобиля; при зарядке аккумуляторной батареи бея снятия С автомобиля от наружной установки предварительно отключить генераторную систему автомобиля: работающий генератор предварительно соединить с положительной клеммой аккумулятора; запрещается пуск двигателя пря отключенных от положительной клеммы генератора потребителях, так как из-за повышенного напряжения выйдут из строя кремниевые выпрямители; проверять работоспособность генератора только амперметром и вольтметром; пи в коем случае нельзя проверять замыканием на массу или соединением клемм генератора;

следить за натяжением ремня привода генератора; при слабом натяжении ремень пробуксовывает (пробуксовывает ремень и при чрезмерном износе ручья шкива); статор генератора проверять на прочность изоляции под напряжением только на стенде, при предварительно отсоединенных диодах от фаз статора: обеспечить надежное соединение на массу (контакт с двигателем и рамой, цельность привода) при работающем на умеренных оборотах двигателе и включенных фарах вольтметр не показывает падение напряжения между двигателем и отрицательным полюсом батареи,

строго соблюдать схему соединения проводов с контактами генератора;

в случае замены проводов новые ставить с таким же сечением и длиной, как и старый, чтобы сохранить первоначальным сопротивление провода прохождению тока. Причинами отказа, главным образом повреждения контактов регулятора, могут быть работа регулятора с отключенной аккумуляторной батареей или установка (снятие) регулятора напряжения с автомобиля и установка его на автомобиль с переменой местами проводов к штекерам регулятора напряжения. Регулятор после этого следует заменить. Нормальная и долговечная работа регулятора напряжения обеспечивается при работе регулятора с генератором принятого типа; осторожным снятием и установкой регулятора, без ударов, следовательно, без нарушения регулировки; надежным соединением при проверке на автомобиле или на стенде с массой регулятора (при плохом соединении напряжение генератора выше нормы, аккумуляторная батарея и потребители быстро выходят из строя); установкой прокладки между крышкой и основанием из такого же материала, как и снятая прокладка, чтобы исключить выделение внутрь регулятора загрязняющих контакты летучих веществ; работой цепи генератора без дополнительных потребителей. Постановка конденсаторов против радиопомех, подключение для питания между генератором и регулятором налряжения других потребителей утяжеляет условия работы контактов регулятора и аккумуляторной батареи. Нарушение в работе регулятора является следствием обрыва в сопротивлении или в обмотке катушек намагничивания, а также вспомогательной и индуктивной катушек из-за загрязнения, спекания, окисления контактов. При обрыве в сопротивлении или обмотке катушки намагничивания напряжение резко увеличивается и не поддается регулированию. Определяют эту неисправность

2 Ом.

Нарушение рабочего состояния контактов 1-й и 2-й ступеней появляется из-за попадания на поверхность контактов масла, бензина или воды, а также из-за короткого замыкания в цепи привода штекера 67 или в обмотке возбуждения генератора переменного тока. Бензин, масло, вода попадают в регулятор при неправильной установке или плохом состоянии уплотнительной прокладки между крышкой и основанием регулятора. При нарушении состояния контактов 1-й и 2-й ступеней регулируемое напряжение бывает неустойчивым: Проверку состояния генератора и стартера производят, руководствуясь схемами, приведенными на рис. 9092. Катушка зажигания выходит из строя главным образом из-за перегрева (до 120° С) при невыключенном зажигании после остановки двигателя.

Читать еще:  Не работает сигнализация tomahawk 9010

При длительных стоянках генератор переменного тока отключают от массы (а следовательно, обмотку возбуждения от аккумулятора), чтобы предохранить аккумуляторную батарею от разрядки.

Отказы могут быть и при соблюдении всех правил эксплуатации. Так, например, стартер вращается с большой скоростью, но

не проворачивает коленчатый вал. Это происходит при поломке зубьев венца маховика, при разогнутом рычаге включения стартера или поломке его пальца (у двигателя ЯМЗ). К таким отказам относится также обрыв удерживающей обмотки, в результате чего реле стартера работает с перебоями (включает стартер и сразу же выключает). При сильно забитых торцах зубьев венца маховика, заедании шестерни стартера (из-за отсутствия или некачественной смазки) шестерня его привода систематически не входит в зацепление с венцом маховика.

Амперметр показывает разрядный ток при номинальных оборотах двигателя обычно из-за пробуксовки ремня привода генератора, но в отдельных случаях это происходит из-за неисправности самого амперметра или электропроводки, из-за отсутствия контакта между щетками и контактными кольцами генератора, обрыва или плохого контакта в цепи возбуждения генератора, пробоя кремниевого выпрямителя. В процессе эксплуатации автомобиля с генератором переменного тока изнашиваются, а иногда разрушаются подшипники, ослабляется крепление шкива на валу генератора, появляются в связи с этим недопустимые шумы и стуки при работе генератора. Такой генератор обязательно подвергается ремонту. Износ щеток не вызывает стука или шума. При износе или зависании щеток в щеткодержателе, обрыве и замыкании в обмотках возбуждения ротора и в фазовой обмотке статора, при обрыве или пробое диодов выпрямительного блока уменьшается либо совсем прекращается заряд аккумуляторной батареи. Но чаще всего это происходит из-за окисления контактных колец после длительного бездействия генератора в условиях повышенной влажности.

Разрушение шариковых подшипников вызывает шум и перегрев генератора. Перегрев подшипников может быть и при чрезмерном натяжении ремня привода генератора. При слабом на

тяжении ремень привода генератора пробуксовывает, нагрузка генератора колеблется, что также отрицательно сказывается на его работе. Следует заметить, что колебание нагрузки может быть также из-за недостаточного контакта в цепи возбуждения. В карбюраторном двигателе из-за неисправности катушки зажигания и прерывателя-распределителя возникают перебои и даже остановка двигателя.

Определение технического состояния приборов электрооборудования

В процессе эксплуатации параметры приборов электрооборудования можно проверить непосредственно нэ автомобиле. Например, прибором НИИАТ-Э-5 можно проверить параметры аккумуляторной батареи в целом и по элементам, генератора постоянного тока мощностью до 500 Вт и реле-регулятора. При необходимости с помощью этого прибора можно скорректировать параметры стартера мощностью до 2 л . с. для четырех- и шестицилиндровых двигателей в режиме полного торможения, а также параметры электрических цепей и потребителей на замыкание, утечку тока и падение напряжения, проверить величину угла замкнутого состояния, состояние контактов прерывателяраспределителя, состояние катушек зажигания на искрообразование, состояние изоляции конденсаторов. Показатели работоспособных приборов должны соответствовать паспортным данным. Так, напряжение полностью заряженной и работоспособной аккумуляторной батареи при включенном стартере СТ130 (не более 5 с) должно быть не ниже 10,5 В; величина потребляемого тока при работе генератора в режиме электродвигателя (при снятом ремне привода генератора) не должна превышать 5 А. Можно проверить генератор на начало отдачи и полноту отдачи. Если обороты генератора, при которых напряжение достигнет номинального значения без нагрузки и с нагрузкой, не выше паспортных, генератор работоспособный.

Реле-регулятор проверяют на величину обратного тока следующим образом: увеличивают обороты коленчатого вала двигателя до момента включения реле обратного тока. Амперметр контрольного прибора при этом отметит величину зарядного тока. Затем снижают число оборотов двигателя до тех пор, пока стрелка амперметра контрольного прибора дойдет до нуля (зарядка аккумуляторной батареи прекратилась). В этот момент следует изменить положение переключателя массы контрольного прибора и по амперметру определить величину разрядного тока аккумуляторной батареи. В момент размыкания контактов реле обратного тока максимальный обратный ток будет 0,56 А, после чего стрелка прибора резко остановится на нуле.

Величину напряжения включения реле обратного тока определяют при нагрузке генератора в 5 10 А. Оно должно составлять 12,313,2 В, При таком напряжении в момент замыкания контактов реле обратного тока стрелка вольтметра резко отклонится влево (до этого, по мере увеличения оборотов двигателя, напряжение плавно росло). У регулятора напряжения измеряют напряжение, которое обеспечивает генератор при 19002000 об/мин коленчатого вала. По паспортным данным оно составляет 13,816,8 В на различных нагрузках генератора. Реле-регулятор РР-130 проверяют на стенде с тем, чтобы обеспечить надежность результатов.

Проверку стартера при полном торможении производят с полностью заряженной аккумуляторной батареей, так как от этого зависит мощность стартера. Время испытания не более 5 с, дабы не допустить большую разрядку аккумуляторной батареи. При включенной передаче и неподвижном (заторможенном) автомобиле по показаниям амперметра (не более 650 А для стартера СТ 130) и вольтметра определяют мощность стартера. Цепи низкого напряжения проверяют на короткое замыкание, в том числе и частичное, которое являетсян причиной разрядки аккумуляторной батареи при работоспособных генераторе и реле-регуляторе. На наличие замыкания укажет стрелка амперметра: она покажет разрядку при всех выключенных потребителях. Последовательным отключением потребителей можно уточнить место замыкания утечка прекращается после отключения очередного потребителя, где оказалось замыкание.

Состояние контактов прерывателя-распределителя проверяют по положению указателя угла замкнутого состояния контролирующего прибора. Указатель должен находиться в пределах заштрихованной полосы у нуля шкалы при замкнутых контактах в хорошем состоянии. Замкнутое состояние контактов обеспечивают проворачиванием коленчатого вала рукояткой. Если зачисткой и регулированием нужного результата не добились, контакты заменяют. Зазор между контактами прерывателя-распределителя проверяют по углу замкнутого состояния контактов, который должен составлять для прерывателя Р4-13 (восьмицилиндрового двигателя ЗИЛ) 3933°.

Проверку конденсатора удобнее производить после снятия с автомобиля. Его подключают в цепь неоновой лампы контролирующего прибора. При малой утечке в конденсаторе неоновая лампа вспыхивает через 35 с, а при большой чаще и даже непрерывно светится.

Качество искрообразования, а следовательно, и работы катушки зажигания проверяют с помощью разрядника: при зазоре в разряднике не менее 7 мм работоспособная катушка обеспечивает бесперебойное искрообразование.

ВАЗ. Ремонт электрооборудования (Илья Мельников, 2012)

Прочитав эту книгу, Вы не узнаете о машине все, но Вы будете знать все о том, как выйти из сложного положения в дороге, как избежать крупных материальных затрат на ремонт автомобиля и продлить срок службы его важнейших агрегатов, на что обратить внимание при покупке и, соответственно, продаже подержанной автомашины. Книга написана в форме практических советов и рекомендаций по сотням больших и малых проблем, перед которыми обстоятельства ставят автолюбителя ежедневно. Использование хотя бы одного самого «пустякового» совета сполна окупит ваши затраты на ее приобретение.

Читать еще:  Можно ли в безкамерку поставить камеру

Оглавление

  • ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. НЕИСПРАВНОСТИ. РЕГУЛИРОВКИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
  • ПОРЯДОК СНЯТИЯ, РАЗБОРКИ,СБОРКИ И УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ

Из серии: ВАЗ

Приведённый ознакомительный фрагмент книги ВАЗ. Ремонт электрооборудования (Илья Мельников, 2012) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

ПОРЯДОК СНЯТИЯ, РАЗБОРКИ,СБОРКИ И УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ

1. Установить автомобиль на смотровую яму, зафиксировав его положение стояночным тормозом и упорами под колеса.

2. Отсоединить от генератора провода.

3. Отвернуть гайку крепления генератора к натяжной планке.

4. Снять брызговик двигателя, отвернув боты крепления брызговика.

5. Ослабить гайку болта крепления генератора к кронштейну.

6. Сместить с помощью лопатки для монтажа шин генератор к двигателю и снять приводной ремень.

7. 0твернуть гайку, придерживая генератор, вытащить болт и снять генератор с двигателя.

8. Отвернуть гайку крепления шкива вентилятора, снять пружинную коническую шайбу и с помощью длинной широкой отвертки снять шкив с вентилятором с вала ротора.

9. Вынуть из паза на валу ротора сегментную шпонку.

10. Отвернуть винт крепления щеткодержателя и снять щеткодержатель.

11. Отвернуть гайки четырех стяжных болтов, снять крышку со стороны привода, а затем ротор в сборе.

12. Отвернуть гайки винтов, соединяющих наконечники вентилей с выводами обмотки статора, вынуть из колодки штекерного разъема штекер нулевого провода (в генераторе 373701 его нет) и извлечь статор из крышки генератора.

13. Отвернуть гайку зажима (в генераторе 373701, кроме того, вынуть штекер из колодки штекерного разъема) и снять выпрямительный блок или радиатор с вентилями положительной полярности.

Сборка генератора осуществляется в последовательности, обратной разборке. При этом следует соблюдать следующие правила:

1. Выводы вентилей должны находиться от радиатора на расстоянии не менее 3 мм.

2. Коническая пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой.

1. Установить автомобиль на смотровую яму, зафиксировав его положение стояночным тормозом и упорами под колеса.

2. Отсоединить провод от плюсового вывода батареи.

3. Снять провода со стартера.

4. Ключом для отворачивания болтов крепления стартера отвернуть три болта крепления стартера к картеру сцепления и снять стартер с автомобиля.

5. Отвернуть гайку на нижнем контактном болту тягового реле и отсоединить от него вывод обмотки статора.

6. Снять тяговое реле, отвернув гайки (у стартера 29.3708 – винты) крепления.

7. Ослабить винты крепления и снять в стартере СТ221 стяжную защитную ленту на крышке со стороны коллектора (в стартере 29.3708 автомобилей ВАЗ-2108, 2109 – кожух).

8. Отвернуть винты крепления наконечников щеток и снять щетки.

9. Вывернуть стяжные шпильки, предварительно отвернув гайки (у стартера 29.3708 отвернуть стяжные болты).

10. Снять крышку со стороны привода вместе с якорем.

11. Отсоединить крышку со стороны коллектора от кожуха.

12. Вынуть резиновую заглушку рычага из крышки со стороны привода.

13. Расшплинтовать и вынуть ось рычага привода стартера.

14. Вынуть рычаг и якорь из крышки.

15. Удалить стопорное кольцо из-под ограничительного кольца и снять привод с якоря.

16. Снять со ступицы муфты стопорное кольцо и разобрать привод.

Сборка стартера осуществляется в последовательности, обратной разборке. Перед сборкой смазать моторным маслом винтовые шлицы вала якоря и ступицы муфты свободного хода, втулки обеих крышек и шестерню, а поводковое кольцо привода смазать Литолом-24.

Кроме того, перед сборкой необходимо проверить осевой свободный ход вала якоря. Для этого собрать вместе крышки, корпус и якорь и затянуть гайки стяжных шпилек. Осевой свободный ход вала должен быть в пределах 0,07. 0,7 мм. Регулировку свободного хода производить регулировочными шайбами.

1. Отсоединить аккумуляторную батарею от бортовой сети, сняв с ее отрицательного вывода провод или отключив выключатель «массы» (на ВАЗ-2105, 2107, 2104 эту операцию можно не делать).

2. Снять верхний и нижний кожухи с рулевой колонки, отвернув винт крепления нижнего кожуха к колонке и четыре винта, соединяющие кожухи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Оглавление

  • ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. НЕИСПРАВНОСТИ. РЕГУЛИРОВКИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
  • ПОРЯДОК СНЯТИЯ, РАЗБОРКИ,СБОРКИ И УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ

Из серии: ВАЗ

Приведённый ознакомительный фрагмент книги ВАЗ. Ремонт электрооборудования (Илья Мельников, 2012) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Щиток приборов — снятие и установка

Расположение ламп и приборов на щитке: 1 — спидометр; 2 — лампа подсветки спидометра (AMH12-4 (W4W); 3 — тахометр; 4 — лампа подсветки тахометра (AMH12-4 (W4W); 5 — указатель давления масла; 6 — указатель температуры жидкости в системе охлаждения; 7 — указатель уровня топлива; 8 — контрольная лампа резерва топлива (AMH12-3 (W3W); 9 — лампа подсветки указателя уровня топлива (AMH12-4 (W4W); 10 — скоба крепления щитка; 11 — лампа подсветки указателя температуры жидкости в системе охлаждения (AMH12-4 (W4W); 12 — контрольная лампа недостаточного давления масла (AMH12-3 (W3W); 13 — лампа подсветки указателя давления масла (AMH12-4 (W4W); 14 — контрольная лампа включения стояночного тормоза (AMH12-3 (W3W); 15 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи (AMH12-3 (W3W); 16 — контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора (AMH12-3 (W3W); 17 — контрольная лампа включения наружного освещения (AMH12-3 (W3W); 18 — контрольная лампа включения указателей поворота (AMH12-3 (W3W); 19 — контрольная лампа включения дальнего света (AMH12-3 (W3W)

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

2. Отсоединяем провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея — снятие и установка»).

4. Снизу приборной панели отсоединяем провод от выключателя контрольной лампы прикрытия воздушной заслонки.

5. Поддев отверткой, отжимаем верх щитка и выводим его из зацепления с панелью.

Примечание: В том случае если верх щитка отжать не удается, снизу панели приборов в специальных местах (показаны стрелками) шилом прокалываем два отверстия. Тонкой отверткой или металлическим стержнем отжимаем пружинные фиксаторы и вынимаем низ щитка.

6. Вынимаем щиток из панели приборов.

7. Выдвинув максимально возможно щиток, рукой отворачиваем рифленую гайку крепления троса спидометра и отсоединяем трос.

8. Отсоединяем две колодки жгута проводов щитка от жгута проводов панели приборов.

9. Предварительно пометив или запомнив расположение, отсоединяем колодки проводов от трех клавишных выключателей.

10. Снимаем щиток.

Установка

Установка щитка приборов выполняется в обратной последовательности.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×