1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Троит двигатель 405 евро 2 причины

Троит газель? Плавают обороты? Автомобиль дёргается? Горят ошибки P0300, P0171? В чём же может быть неисправность? Мы нашли решение данной проблемы.

Частенько к нам в автосервис стал заезжать коммерческий транспорт, а именно автомобили ГАЗЕЛЬ и сегодняшний день не исключение. На пост диагностики заехала рабочая лошадка бортового типа с двигателем ЗМЗ 405.22 Евро-2. Хозяин автомобиля (а вернее уже третий хозяин) после его покупки заметил, что машинка ездит как-то не так. Обороты пляшут, как вздумается: то поднимаются, то опускаются. Лампочка чек моргает, как сумасшедшая, автомобиль дёргается и троит. В общем, машина живёт своей жизнью, и нужно что-то с этим делать 🙂

Первым делом как обычно подключаем диагностическое оборудования для проверки ошибок. И что мы видим? Ой-ой как тут их много. И больше всего нас заинтересовали следующие ошибки:

P0171 — Топливовоздушная смесь слишком бедная.
P0301 — Пропуски зажигания в 1ом цилиндре.

Для понимания что происходит с двигателем, запускаем его и смотрим параметры (Рис.3). Нас заинтересовал показатель ADC_LAMUP(В) — напряжение лямбда зонда до каталитическго нейтрализатора.

У нас этот параметр колеблется в районе 0.15. 0.30 вольт, что свидетельствует о бедной смеси. При перегазовках он начинает оживать, а двигатель явно подтраивает. Подозрение сразу падает на подсос воздуха. Но для начала начинаем проверку с высоковольтной части, и первым делом проверяем высоковольтные провода. Замеряем сопротивление проводов (рис.4). Сопротивление в норме, далее подключаем вместо свечи зажигания разрядник (рис.5) и запускаем тест исполнительных механизмов для того, чтобы проверить на сколько хорошая у нас искра.

В нашем случае модуль зажигания, высоковольтные провода, свечи — всё оказалось в порядке, так что приступаем к поиску подсоса воздуха. Скорее всего подсос идёт либо через впускной коллектор, либо через уплотнительные кольца форсунок, потому что такая проблема часто встречается. Как же это проверить, а вдруг датчик кислорода просто отработал свой срок службы и начинает показывать различную ерунду?

Для проверки нам понадобится баллончик обычного очистителя карбюратора. Распыляем его сначала на стык впускного коллектора и наблюдаем за работой двигателя и показаниями датчика кислорода. Ничего не меняется. Далее распыляем очиститель на каждую из форсунок и также смотрим за показаниями датчика кислорода. После проверки всех форсунок выясняется, что подсос воздуха идёт через уплотнительное кольцо первой форсунки. Оно пропускало воздух и после того, как мы слегка опрыскали форсунку, часть очистителя через негерметичное уплотнительное кольцо попало во впускной коллектор, обогатив тем самым смесь, и показания датчика кислорода начали выравниваться (рис.7)

Принимаем решение снять рампу форсунок, и проверить состояние уплотнительных колец (Рис.8).

Не совсем по фотографии понятно, но кольца на форсунках буквально развалились. Только третье кольцо было более менее в хорошем состоянии. Ну что делать, меняем кольца на новые. Так как форсунки у нас уже снятые, то мы не поленились и проверили их на стенде. Форсунки оказалась в хорошем состоянии в отличае от колец. Видимо, предыдущий хозяин уже снимал форсунки и чистил, а вот колечки менять не стал и при установке рампы форсунок, кольцо на первой форсунке было повреждено. Отсюда и подсос воздуха. В общем, ставим форсунки с новыми кольцами на место и запускаем двигатель. И о чудо, машинка ожила, троение пропало. Подключаем сканер и смотрим параметры двигателя (Рис.9). С параметром ADC_LAMUP(В) опять творится что-то не ладное. Теперь датчик кислорода показывает нам богатую смесь.

Что же за ерунда такая? (Рис.10)

Получается, что в начале было много воздуха, и датчик кислорода показывал бедную смесь, а теперь всё наоборот. Дополнительный воздух мы исключили, и по идее, датчик кислорода должен корректировать состав смеси, но по какой-то причине он это сделать не может, потому что теперь ему этого воздуха не хватает или много топлива поступает? Решаем произвести замер давления топлива на рампе (Рис.10).

Топливный манометр показывает давление почти 4 бар. Всё правильно? Да, правильно, если бы у нас был мотор змз 405.24 Евро-3, у которого на рампе форсунок отсутствует регулятор давления (т.к. он находится в самом топливном баке). А у нас мотор змз 405.22 Евро-2. у которого регулятор давления находится именно на рампе. Вот как он выглядит (Рис.11).

Рабочее давление регулятора 300 кПа (3 бар). Такое давление должно быть в рампе с отключенным вакуумным шлангом. На холостых оборотах давление в топливной рампе будет примерно 2.5 бар. У нас получается, что со снятым шлангом, что с надетым давление всегда чётко 4 бар. Неисправен регулятор? Проверим. Подаём на регулятор давление, и он чётко держит 3 бар, а излишки стравливает. То есть регулятор исправный. Ломаем голову дальше. Получается, на рампу приходит давление с топливного насоса, который развивает давление до 6 бар., далее регулятор на топливной рампе снижает давление до 3-х бар, а излишки бензина стравливаются в обратку и стекают в бак. Значит, что-то блокирует стравливание излишек давления в бак. Возможно, пережало шланг или ещё что-то. Решаем скинуть шланг обратки напрямую в горловину топливного бака, и посмотреть что из этого получится (Рис.12).

Читать еще:  Ока автомобиль ремонт двигателя

Давление топлива пришло к нужным показаниям 2.5 бар на холостом ходу (Рис.13).

Какой из этого можно сделать вывод? Оказывается, предыдущий хозяин автомобиля поменял всю станцию в сборе с топливным насосом от другой модификации газели, а именно от мотора 405.24 евро-3 у которого как раз клапан на 4 бар находится в баке, он и препятствовал стравливанию давления.

Достаём станцию и убеждаемся в наших догадках (Рис.14).

Мы не стали менять станцию в сборе, а просто удалили этот клапан из топливной магистрали, для того чтобы излишки топлива сливались самотёком в бак. Но не достаточно просто удалить клапан, на его место нужно установить кусочек трубочки (Рис.15), чтобы топливо попадало непосредственно на дно бака, а не лилось сверху, создавая тем самым излишние пары бензина.

После всех манипуляций устанавливаем всё обратно и запускаем двигатель. Заработал как часы, всё чётко ровненько. Проверяем показания датчика кислорода (Рис.16).

Ну вот и всё, наша цель достигнута, и датчик кислорода заработал так, как и должен работать, показывая синусоиду. Какой можно сделать вывод? Если автомобиль ремонтируется у неквалифицированных специалистов, пусть это будет даже не иномарка, а обычная газель, то и тут можно наворотить столько всего, что потом неисправности придётся долго расхлёбывать.

Читаем далее.

Дата добавления: 2014-01-24

Автор статьи: Александр Дмитриев (AlastaR)






© АвтоСервис | Интернет-магазин, Екатеринбурга

InjectorService.com.ua

Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

ГАЗель ЗМЗ 405 — троит

ГАЗель ЗМЗ 405 — троит

Сообщение savus » 10 июн 2015, 10:58

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение qyrec » 10 июн 2015, 11:26

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение savus » 10 июн 2015, 12:03

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение savus » 10 июн 2015, 12:16

qyrec спасибо, что откликнулись. Первая осцил. Dx сделана на прокрутке двигателя через штуцер тормозного вакуума с дроссельного узла. Ее низ очень сильно «гуляет». Подсосы устранил, дул дымогенератором. Если необходимы еще какие осциллограммы, я все выложу. Просто я не знаю, есть ли тут лимит по весу передаваемых оптом файлов.

Я ведь правильно понимаю, что при стартерной прокрытке, из выпускного коллектора, осциллограмма должна быть ровная и красивая, а если не так, то это какие-то неполадки с железом. Ни топливо, ни зажигание, ни подсосы или какие-то датчики тут совершенно ни причём. Только чистая механика.

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение Мол_ГП » 10 июн 2015, 14:19

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение savus » 10 июн 2015, 14:33

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение Milta-zp » 10 июн 2015, 14:42

У ВАС что шкив гуляет Это выдержка из ваших скриптов почему такая разница в два зуба между газом и бензином

Исходя из заданного начального УОЗ, ВМТ цилиндра 1 совпадает с зубом №20 ( 19.83 )
Исходя из заданного начального УОЗ, ВМТ цилиндра 1 совпадает с зубом №22 ( 21.54 )

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение savus » 10 июн 2015, 15:14

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение Milta-zp » 10 июн 2015, 15:24

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение savus » 10 июн 2015, 17:34

Гидронатяжители дают характерный звук при его неисправности, как поменял, с пол года их не слышал. Давление масла на панели приборов сейчас 2.4, на перегазовку реагирует до 2.8, двигатель прогрет хорошо. Остывший и до пяти выдаёт. На его отключение реагирует сигализатором.

Прошу прощения, я дал не все имеющиеся данные. Это свечи зажигания. Свечи NGK R BCPR6E, с прорезью на центральном электроде. Свечи меняю по замене масла через 15000 км. Так вот предыдущие я поменял через 11000, т.к. они на втором и третьеем цилиндрах выгарели. Центральные электроды уменьшились, это видно хорошо по этим самым V-образным вершинам, уменьшились хорошо, как бут-то бы стены. Зазор, когда их ставил новые, был 0.8, когда достал, кажется около 1 мм. А вот первом и четвертом такого износа нет. Далее интересней. На 2 и 3 был хороший налет белесой такой твёрдой шубы. Она пористая.
Сейчас это тоже становится заметно, я имею ввиду налет. А 1 и 4 цилиндры норма. Сейчас также на свечах на ободке, на котором боковой электрод имеется чёрная пачкающаяся сажа, копоть, но они сухие.
Вот ещё один фактор.

Мне вот только не понятен технический момент, как определить, гуляет шкив или нет, ведь он так плотно сидит на валу, что и снимаешь то его с’емником, прикладывая некие килограммы. Подскажите пожалуйста.

avtoexperts.ru

Одна из распространенных неисправностей мотора – перебои в работе одного или нескольких его цилиндров, о которых в среде автомобилистов говорят «троит двигатель». Всем, кто сталкивался с этим явлением, наверняка знакомы его симптомы. Но каковы причины и следствия такой поломки, знают далеко не все автолюбители. Сегодня мы подробно расскажем, почему троит двигатель, как диагностировать и правильно ремонтировать мотор.

Причины, по которым двигатель «троит»

Троить двигатель может постоянно или время от времени. Общие признаки троения двигателя таковы: на холостых оборотах из моторного отсека в салон начинают проникать сильные неравномерные вибрации, меняется звук работающего мотора (он «рычит», переходит с высоких «нот» на низкие, и обратно). Агрегат начинает потреблять больше топлива, а мощность его при этом падает, да и из выхлопной трубы раздаются неприличные звуки, сопровождающиеся густым дымом белого или черного цвета. Если хотя бы один из этих признаков присутствует – значит, у «сердца» вашего автомобиля проблемы с одним или несколькими цилиндрами. Если их вовремя не устранить, то последствия могут быть весьма плачевными – вплоть до капитального ремонта силового агрегата.

Охарактеризуем наиболее распространенные причины, по которым троит двигатель – их четыре:

  • позднее или раннее воспламенение топливовоздушной смеси (ТВС);
  • неравномерное попадание топлива в цилиндр мотора;
  • недостаток или избыток воздуха в камере сгорания цилиндра;
  • падение уровня компрессии.

Рассмотрим их подробнее.

Причина №1. Если топливовоздушная смесь воспламеняется в цилиндре раньше или позже обусловленного срока, то в этом виноваты свечи зажигания, которые продуцируют слишком слабую искру, либо образование искры происходит несвоевременно. Слабое искрообразование происходит из-за того, что на корпусе свечи и ее электродах накапливаются вредные отложения (нагар), которые мешают пробою искры.

Еще одна причина слабой искры – разрушение ее изолятора. В том месте, где изолятор разрушился, образуется пятно нагара, которое и препятствует образованию нормальной искры. Если искры нет совсем, то причин может быть несколько: изношенный колпачок свечи, вышедший из строя высоковольтный провод (подводит ток к свече зажигания), поломка катушек зажигания или коммутатора. Последнее явление встречается достаточно редко, но проверить состояние коммутатора, который ведает распределением зажигания, лишним не будет.

Причина №2. Неравномерное попадание топлива в цилиндр, когда в камеру сгорания вливается меньшее количество бензина или дизеля, зачастую происходит из-за неисправности деталей топливного насоса (нагнетающая часть либо редукционный клапан) или клапана давления в системе подачи топлива. Если же в цилиндр попадает большее, чем нужно, количество горючего, проблема наверняка кроется в топливных форсунках – они загрязнились или вышли из строя. Наконец, еще одна «топливная» причина троения двигателя – сбой в работе электронного блока управления (ЭБУ) силовым агрегатом, который может ошибочно увеличивать или уменьшать подачу бензина/дизеля в цилиндр.

Причина №3. Излишек воздуха в цилиндре – это признак разгерметизации системы подачи воздуха, в которую входят воздушный фильтр, шланг впускной трубы, дроссельный патрубок и ресивер. Недостаток этого важного компонента топливовоздушной смеси в цилиндре может быть спровоцирован загрязненным воздушным фильтром или поломкой дроссельных заслонок.

Сбой в работе датчика массового расхода воздуха или датчика положения дроссельной заслонки, который ЭБУ воспринимает, как требование мотора добавить или убавить количество воздуха в камеру сгорания, тоже может послужить причиной троения мотора.

Причина №4. Низкая компрессия или полное ее отсутствие, пожалуй, самая серьезная причина, по которой двигатель троит. Это – первый признак того, что в неработающем цилиндре прогорели поршни или клапан, либо полностью износились поршневые кольца. Здесь не обойтись без серьезного ремонта силового агрегата.

Помимо распространенных причин, по которым двигатель троит, есть и второстепенные. О них говорят, когда мотор троит периодически – «на холодную» (при холостых оборотах) или «на горячую» (при средних или высоких оборотах). Здесь самой распространенной неисправностью бывают клапана: когда при холостых оборотах их зазор увеличивается, проявляется троение двигателя, которое по мере его прогрева проходит (зазор восстанавливаетс я). И наоборот, зазор увеличивается, когда двигатель достигает рабочих температур – вот тогда его троит «на горячую» со всеми описанными выше признаками.

Способы диагностики

Если все признаки того, что двигатель троит, налицо, необходимо провести его диагностику и определить, какой именно цилиндр вышел из строя и по какой причине. Проверку можно провести самостоятельно, а можно отогнать машину на СТО, где ее силовой агрегат подвергнут детальной компьютерной диагностике. В большинстве случаев определить причину троения мотора можно и самому, но если цилиндр отказался работать, например, по причине низкой компрессии – лучше обратиться за помощью к опытному мотористу.

Шаг 1. Определяем проблемный цилиндр. Проверку работы цилиндров делаем на заведенном моторе, поэтому нужно соблюдать все меры безопасности. Включаем зажигание, открываем капот, прислушиваемся к работе мотора. Запоминаем, с каким звуком он работает. Начинаем один за другим отсоединять высоковольтные провода, идущие к свечам зажигания.

Когда отключается рабочий цилиндр, мотор начинает троить с удвоенной силой. При отключении свечи зажигания на нерабочем цилиндре поведение мотора не изменится. Еще один способ – высоковольтные провода не трогаем, а поочередно отключаем фишки, которые управляют подачей горючего от форсунок к цилиндрам. При отключении одной из фишек работа двигателя не изменится – так мы обнаружим барахлящий цилиндр.

Шаг 2. Проверяем состояние высоковольтного провода и свечи зажигания. Отсоединяем высоковольтный провод и внимательно осматриваем его. Если замечаем повреждение изоляционного слоя – значит, причина неисправности именно в проводе. Также нелишним будет проверить целостность токопроводящей жилы – если она изломана или выгорела, то возникает пробой или внутреннее сопротивление (измеряем мультиметром, сверяем с нормальными показаниями), что мешает нормальной подаче тока на свечу. Но если провод цел, то проблема – в свече зажигания. Надо выкрутить ее и внимательно осмотреть.

Если обнаружите видимые повреждения цоколя свечи или ее электродов (нагар), то ее придется заменить. Если свеча цела, ищем проблему, по которой троит двигатель далее.

Шаг 3. Замеряем, достаточно ли воздуха попадает в цилиндр. Недостаток воздуха обогащает ТВС, что ведет к троению мотора. Проверяем герметичность системы подачи воздуха: перекрываем впускную трубу, компрессором по вакуумному шлангу подаем воздух в цилиндр под давлением 0.5-0.7 атм., прислушиваемся. Если раздается характерное шипение, значит, система подачи воздуха разгерметизирова лась. Еще один способ диагностики – проверка воздушного фильтра. Если он засорен, воздуха в цилиндр поступает мало. Ставим диагноз датчику дроссельной заслонки и датчику массовой подачи воздуха – для этого понадобится ноутбук, который подключаем к диагностическому разъему.

Шаг 4. Определяем, сколько топлива попадает в цилиндр. Для этого меряем давление в топливной системе манометром (до 7 атм.), который присоединяем к рампе форсунок. Измерять давление нужно в 4 этапа: при включении зажигания, на холостых оборотах, на рабочих оборотах со снятой с регулятора давления горючего трубкой и с пережатой трубкой обратного клапана. Если оно низкое, то наверняка вышли из строя элементы топливного насоса или клапана давления в системе подачи топлива. Если нормальное – проверяем состояние форсунок, они могут загрязниться или вообще выйти из строя. Напоследок проверяем работу топливной системы на диагностическом оборудовании – возможны ошибки в ЭБУ.

Шаг 5. Измеряем компрессию в цилиндре при помощи компрессометра, который вставляем в отверстие свечи проблемного цилиндра, включаем зажигание и повышаем обороты двигателя. Снимаем показания несколько раз. Если компрессия упала на 15%, то в цилиндре износились поршень, клапана или поршневые кольца. Чтобы определить указанную поломку, придется разбирать двигатель.

Как сделать так, чтобы двигатель не троил

Проведя диагностику и определив, по какой причине двигатель троит, приступаем к исправлению ситуации. Хорошо, если проблема только в свечах или высоковольтных проводах – их можно заменить. То же – о катушках зажигания и коммутаторе. А вот если причина в засорении топливной или воздушной системы, то придется повозиться. Загрязненные форсунки нужно промыть специальным средством (например, Injection System Purge ), при необходимости меняем кислородный датчик (лямбда-зонд), так как наверняка он тоже будет работать некорректно.

Если промывка форсунок результата не дала (топливо продолжает заливать свечу), то меняем их на новые. То же касается и топливного насоса и других элементов топливной системы, которые выходят из строя при троении мотора – их лучше заменить, чем чинить и ставить на место. Замена воздушного фильтра и элементов системы подачи воздуха, которые разгерметизирова лись – тоже необходимы при ремонте. Ну и завершающий аккорд – исправление ошибок ЭБУ, которые приводят к троению двигателя.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×