0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установить второе лобовое стекло

Pilot II Модернизация лобового стекла (для сев. районов)

Technician

Старожил

Уважаемые одноклубники. Представляю Вам технологию и способ обрезки лобового стекла. Это важно для тех кто эксплуатирует машины в районах крайнего севера и Дальнего Востока. Не буду вдаваться в «дебри» технологий изготовления стекол, но хотел бы обратить внимание на то, что некоторые даже и не задумываются о правилах эксплуатации лобового стекла. Нет, я не о том, что его нельзя тереть наждачкой, а о правилах в зимний период. Для районов с умеренным климатом это не актуально, а вот у кого большие морозы, то надеюсь прислушаются. Первое и основное правило это при запуске машины в зимнее время и прогреве салона автомобиля ни в коем случае нельзя направлять воздушный поток на максимальной температуре печки и большим потоком. Лучше включить обогрев стекла и пусть продувается сразу при запуске двигателя а не с уже прогретым двигателем. По мере нагрева двигателя, плавно будет прогреваться печка и нагрев стекла будет не резким, а постепенным. Второе правило, если вдруг щетки примерзли к лобовому стеклу и на них лед, то ни в коем случае не стоит лед отшибать путем постукивания ими об лобовое стекло. Все эти правила основываются на том, что стекло подвергается сильной термической нагрузке. Снаружи на улице температура может доходить до -40 и ниже градусов, а внутри салона печка дует на стекло с температурой +50-60 градусов. Если еще автомобиль при этом едет в такой мороз со скоростью 60-100 километров в час, то сами представьте кикие нагрузки выдерживает стекло и любой щелчок или неосторожное искривление кузова автомобиля может вызвать трещину стекла. Может некоторые обращали внимание, что некоторые автомобили с треснувшими стеклами в нижней части стекла вдоль размещения щеток? Это как раз и есть результат перепада температур, когда стекло может треснуть без внешнего воздействия. Я это все к чему рассказываю? Дело в том, что живя на севере, я бы рад был наклеить второе лобовое стекло на пилотика, так как приходится иногда ездить при температуре за -40. Но как оказалось это не так просто. Стекло вклеено в кузов, причем сверху пластиковые молдинги и часть лобового стекла спрятано под ними. Снимать и ставить каждый раз молдинги это в итоге износ защелок и как правило потом уже нормально держаться уже не будут. Так возникла идея, обрезать стекло так, чтобы оно вошло по ширине между молдингами. У меня бло колотое стекло, которое не решились поставить при замене, вот я на нем и потренировался. Дождался когда придет новое лобовое стекло и теперь публикую все, что я наработал сам и опыт наших отцов – водителей, так как сама идея второго стекления не моя, а водителей более старшего поколения. Что дает второе лобовое стекло? В первую очередь громадную защиту от потери тепла салона при движении. Второй момент, ударяясь об лобовое стекло, воздушный поток от печки не так сильно выстывает и воздух остается теплым на протияжении прохождения вдоль всего лобового стекла и в вас рикошетом попадает тепленький воздух от печки, а не ледяной. Третий момент – частичная шумоизоляция. Ну и самое главное комфорт, так как стекло не затягивается инеем по углам. Хоть печка и мощная, но в пилоте все-равно в большие морозы верх стекла подзатягивает. И так готовимся к резке стекла. Что необходимо? Стеклорез (желательно алмаз), маркер, линейка, бутылка под воду или брызгалка, болгарку с регулируемыми оборотами и алмазный диск толщиной от 0,5 до 1 мм. Диаметром 100 мм., бочка или высокий стол на что класть стекло и камера.
Что делаем? Кладем стекло внешней частью вниз, то есть «лодочкой» и начиная от самого верха маркером отмечаем по 1,5 сантиметра от края, внизу при закруглении черной краски начинаем увеличивать отступ до 4,5 сантиметров. Прорисовываем линию маркером. Естественно перед операцией разметки стекло вытираем начисто в линиях отреза. Далее стеклорезом деоаем рез именно по нашей разметки. Далее есть два варианта, или начинаем резать, или переворачиваем стекло и с обратной стороны так же по видимой теперь линии делаем рез стеклорезом. Линия будет видна, так как стеклорез прорежет не только стекло, но и краску, которая нанесена с внутренней стороны стекла. Далее готовим стекло непосредственно к резке. Укладываем стекло так, чтобы край стекла был относительно горизонтальным, подняв второй край стекла подложив под него какой либо мягкий предмет. Например как на фото у меня готового стекла

Включаем болгарку, ставим минимальные обороты. Держа болгарку правой рукой, Кладем пальцы между стеклом и болгаркой, как бы делая мягкую опору для болгарки и поддерживаем направление диска второй рукой. Стараемся пройти диском именно по линии стеклореза, используя ее как «направляйку». При этом нежно передвигаем болгарку вдоль края стекла по линии. Не надо стараться сразу отрезать, просто ведем чуть-чуть поддерживая болгарку, она должна своим весом придавливать на диск. Не давить на диск ни в коем случае. Два-три раза проходим вдоль линии. Как только углубились на 0,5-1 мм, то можно «расслабиться», диск уже с ямки никуда не уйдет в сторону и можно начинать сам процесс резки. Теоретически можно переключить болгарку на вторую скрость и обильно поливать место реза водой, но я не стал торопиться и продолжил резать так же на первой скорости поливая водой. Как только диск начнет доходить до клеящего слоя, то диск начнет как бы «подкусывать» из-за того, что клеящий слой вязкий для диска. Но надо убедиться что по всей плоскости диск дошел до этой прослойки. Желательно не оставлять стеклянную «перегородку», но и сильно не «барзеть», чтобы не достать до второго слоя стекла. После чего переворачиваем стекло, выкладываем его так, чтобы оно так же было на мягкой опоре как можно больше по площади. И теперь точно так же делаем или рез стеклорезом, если сразу не стали отмечать, или аккуратно придерживая болгарку делаем два-три реза вдоль всей линии, чтобы диск потом не выскакивал с канавки. Берем воду и начинаем резать второй слой стекла. Теперь когда второй слой дорезан до склеивающего слоя нужно быть внимательным и не спешить. Вдоль всего реза потихоньку углубляемся в клеющий слой, в некоторых местах одиск может провалиться, но не следует этим увлекаться. «Зарезаться» в клеющий слой следует с края стекла слегка оттягивая отрезаемый кусок, это позволит не заклинить диск и избежать рывков. Как только отрезан кусок стекла нужно алмазным диском краем выровнять торец стекла. Причем обратить внимание, что диск должен вращаться в направлении от стекла к клеющему слою и тянуть его на себя, а не от себя. Таким образом стеклдо не будет колоться и крошиться. Причем скорость вращения можно уже поставить на максимум. После того, как торец стекла стал ровным по всей линии реза можно закруглить концы стекла, чтобы не было углов и снять факсу. Снятие фаски производится тем же самым способом как и выравнивание торцевой части, но болгарку надо держать под углом 45 градусов. После этого принимаемся за вторую сторону. На каждую сторону – рез у меня ушло 40 минут. Итого полная подготовка стекла займет от начала до конца примерно 2 часа. Моем стекло, чтобы не осталось стеклянной эмульсии и прикладываем сверху основного стекла. Зазор между краем стекла и молдингом должен быть не более 1 сантиметра и не меньше 5 мм. Это необходимо для того, чтобы аго потом загерметизировать от попадания влаги в полость, между стеклами. Внутри стекла можно поставить прослойку самоклеющейся резины или двухстороннего утеплителя что продаются в магазинах. Но я планирую наклеить резиновое дверное уплотнение бока-верх на второе стекло изнутри, а нижнюю часть наклеить на само лобовое стекло над молдингом – коробкой печки.. А по периметру можно лейкопластырем, скотчем или пластилином, чтобы обеспечить гермитичность. Для того, чтобы не доставило неудобств зимой, непосредственно перед установкой второго стекла, стекла вымываются очистителями и тщательно вытираются. В течении пары часов сушаться и только после этого осуществляется наклейка стекла. В случае запотевания, что иногда бывает, если влага остается смежду стеклами, то с двух противоположенных сторон прокалываются отверстия и вставляются небольшие трубочки от стержней авторучки. По ходу движения за счет инжекции влага будет высосана за день-два. После можно их вытащить и залепить пластилином. Остается только потом наслаждаться зимой теплом и чистым стеклом. Далее надеюсь на самих фото и видео будет понятно как все делалось. Видео потом перезалью, так как по моей просьбе поджали размер и увеличили скорость олднотипных операций резки, но упустили саму суть первого реза, КАК именно начинается резка. Видео потом будет перезалито, а пока вот такое.
Вот видео с резкой. Только на самом видео я начал резать с внешней стороны, так как уже отработал рез стеклорезом чтобы относительно точно попасть с противоположенных сторон. Но рекомендую начинать все-таки с внутренней части, со стороны краски.

Читать еще:  Каменский мотор на камазе


— второй вариант видео пережатый с изменениями. Меньше по размеру и акцент сделан на начало резки как именно делается наметка и скорость резки без увеличения скорости воспроизведения видео.

Добавлено спустя 3 минуты:

Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:

Как видно из фото, низ стекла вообще можно не трогать и ничего дорабатывать не надо кроме того, чтобы на само стекло в месте соприкосновения с коробкой подложить мягкий материал и этого вполне будет достаточно. Вот и все. Если какие то непонятные моменты, то пишите дам разьяснение.

Установить второе лобовое стекло

Запросто в одного поставишь. Процедура не сложная.)

Проставки под стекло можно ставить любые. В прошлом году даже пластилин поставил, ничего отьездил нормально.)
Но эстетичнее конечно самоклеющуюся ленту из поролона. И плюс черную изоленту. Все берешь сразу в Тамаре. Главное, не забудь хорошенько помыть оба стекла.)

Паралон лучше тот

Который клеится только с одной стороны, такие что то давно не видел кстати

Да с другой стороны клейкую ленту не освобождай и все. Там же есть защитная оболочка.

Я так ездил одну зиму, норм было. Весной просто снял изоленту и все. За пару минут снял второе стекло.)

jem777, Какую, на фиг чёрную ленту! Только синюю! Иначе всё запотеет. У меня уже так было. Послушал одного идиота: Клей чёрной лентой! Вот и наклеил. ему на жопу чёрную ленту, что у меня стекло запотело. Только синюю!

У меня не потело. Клеить надо лучше.)

Автосоветчик, а что на счет зеленой думаете, зеленью благоухать может еще будет?

фрекен, Марш на кухню! Борщ вари!

если с двух,что бы по весне стекло не отмывать?

Если паралон клейкий с двух сторон

Поверь мне замудохаешся центровать второй лоб.

Просто не освобождай от оболочки вторую сторону, которая на твою лобовуху идет.)

И все будет нормально, проверено.

Это оболочка местами рвется же

И начинает цеплять

Ну поищите тогда одностороннюю, какие проблемы?)

тогда уже вдвоем надо.

тихас, Не, лучче втроём. Два по бокам держат, третий на глаз со стороны смотрит. А ещё лучче, чтоб четвёртый был и он клеил. А наливал чтоб пятый. Но это уже лишний рот. Другим меньше достанется. Поэтому лучче втроём всё же.

Автосоветчик, еще и шестую добавь, для отдохновения после трудов

Andr0ID, Ну, шестую — это как пойдёт. Обычно после пятой многие ващще отключаются или просто ничего не соображают. Особенно, если не закусывают. В гараже не всегда закуска бывает. Опять-таки, смотря у кого и в чьём гараже процесс проходит.

Читать еще:  Самодельный съемник для подшипников ступицы

просто с одной стороны не снимать бумагу, я так делаю

Этот паралон намертво держит.. я птом стекло когда оьратно снимал . Поломал его накх.. ток так и отпустилл..и отмывать его птом все лето

Орр, можно взять нож и его прорезать аккуратно, снять стекло. А не дергать. Потом отмываешь слегка влажной тряпкой или спец средством. отмывается легко.

В общем, бери двухсторонний скотч (губку) в бобине 10 метров толщина 8-10 мм (200 руб.). (это если родное стекло у не родного кривизна другая, там надо городить и измерять (пластилин)). Стекло моешь обезжириваешь клеишь по краю скотч. Потом прилаживаешь на машину ровно поставил (обычно упирается в жабо(пластик снизу))приподнимаешь верх и ставишь посередине изоленту черную толстую (0,13 мм не тянется тоже порядка 100 руб.) снимаешь бумагу с верхней части скотча и по бокам немного приспускаешь. Убираешь изоленту, убираешь оставшуюся бумагу и ставишь(верх заклеил) далее приподнимаешь стекло снизу и так же ставишь изоленту, снимаешь бумагу всю. Убираешь изоленту — стекло приклеил. Далее по кругу изолентой проклеил и ВСЕ. Делай в теплом помещении изоленту можно на батарее подержать немного. Пожалуйста.

Установить второе лобовое стекло

очень простой способ

паралон наклеить по кругу на второе лобовое стекло, нижнюю полосу промазать клеем момент. Приложить и проклеить черным скочем. Вчера наклеил в течении 25 минут, время ушло только на протирание стекол.
п.с. пластилин некрасиво.

ложил просто так

Т.е. без пластилина и поролона?

А для чего вообще нужна это прослойка?

Еще отсыпь между стеклами «Silica gel» бывает такой в подушечках

В новой технике, оптике, обуви. Эта хреновина здорово помогает при запотевании (вбирает влагу)

прослойку делают в том случае, если стекло плотно прилегает к лобовому

типа воздушная прослойка, аля стеклопакет. но если вы ставите родное стекло, то боковые уплотнители не дадут плотно его прижать к лобовому, т.е. просто скотчем вокруг и все.

ну если второе лобовое — родное стекло,

то просто кладешь на резинку уплотнителя и вокруг скотчем. пространство между стекол будет равномерное без соприкосновений по умолчанию.

Да, стекло родное.

Т.е. просто (без прослоек) кладу сверху. Кстати, где можно купить в центре чёрный скотч или широкую черную изоленту?

главное когда изолентой обклеивать будешь

накладывай ее не «растягивая» — у некоторых изолент на холоде возможно небольшое стягивание. впрочем это простые законы физики.

не скотч а изолента полимерная

Газовая изолента, её перед клейкой лучше разогреть.

пластилин нужен когда стекла разные или по индивидуальности кузова.

у некоторых стекло слишком глубоко уходит в подкапотье, приходится делать подгонку или подбирать меньшее стекло.
Поролон не всем подходит, особенно когда уклон второй лобовухи не параллелен родному.
Главное — стекло должно лежать так, чтобы везде оставался воздушный зазор, иначе будет затягивать. Плотно обклеенное изолентой окно не отвалится и по весне легко снимется. Обклеивать моментом — мазохизм, потом придется сидеть и драить ошметки клея.
З.ы. Будьте морально готовы к артефактам от встречных фар, в виде радужных пятен, сеточек и двоения объектов.

Я уже давно вырезал

опоры-проставки под второе стекло и ежегодно пользуюсь ими. Вырезаешь из жести 2 полоски шириной около 1 сантиметра, один конец заделываешь под родной резиновый уплотнитель штатного стекла, выгибаешь полоски вниз, потом вверх. Короче делаешь упор, опираешь на них нижний край накладного стекла, крепишь лентой и все. Это надо для того, чтобы второе стекло не сползало под весом и от тряски. Сидит мертво. Между родными стеклами ничего не надо дополнительно ложить.

Модель машинки в студию!

Я даже не представляю себе, где у мну резиновый уплотнитель (япона мать постаралась) А вообще-Делика, делается так-покупается поролоновый уплонитель для стекол, накладывается в два ряда по второму стеклу, укладываем на родное стекло, по контуру клеим черной ИЗОЛЕНТОЙ! а не скотчем, изолента весной сойдет просто, а скотч будешь оттирать до опупения. Да, кстати, совет насчет не натягивать ленту-реально правильный.

А у тебя лобовое стекло разве не в резиновой уплотняющей окантовке?, прямо к кузову закреплено каким-то макаром что-ли?. В первый раз встречаюсь с такой конструкцией. Берешь нож,отгибаешь резину, вставляешь опору внутрь и далее по тексту. И, на какой хрен там поролон если стекло ложится ровно на окантовку-уплотнитель. А догнал, у тебя же иная конструкция.

Нее, у мну это уже третья делика,

нет там резинки, (ну которая считается держателем) у мну стекло вклеено и, блин-реально здоровое! каждую осень ставим вдвоем, поднять и поставить в одно рыло сил не хватат

ставлю сурфовскую, обзору нет ваще!

Фарш привет, у мну серебристая со скайруфом,

Не понял, а как ты сурфаковскую ставишь-то? онаж по идее почти вдвое уже нашей? Блин-знал бы раньше. Я летом продал родное стекло от булочки за тысячу -лучче бы тебе отдал.

Самое главное качественно не ленясь помыть стекла

Работать в хб перчатках! Паролон уплотнительный обязательно по контуру нужно брать плотный если мягкий то лучше делать двойной а то он сплющевается под тяжестью стекла. Если ложить без прокладки, на уплотнительную резинку родного стекла, то потом будет скрипеть , по городу еще терпимо но на выездах всю душу съест! Изоленту на тканевой основе само собой.

Как сделать своими руками двойные стекла с тонировкой?

Нет никакого смысла спорить о том, нужна тонировка для стекол автомобиля или не нужна. Тонировать стекла будут всегда, несмотря ни на какие запреты. Это то же самое, что запрещать носить солнцезащитные очки. Бесполезная процедура, реально имеющая только одну-единственную цель — штрафы и взятки под прикрытиями разных статей законодательства. Способов нанесения тонировки на стекла автомобиля есть достаточно много, но перед тем, как рассмотреть один из них более детально, было бы неплохо немножко повысить юридическую грамотность. Совсем чуть-чуть, хотя бы для того, чтобы противостоять произволу на дорогах.

Читать еще:  Подключение кнопки противотуманных фар приора

На фото тонированное стекло авто, которое служит хорошим поводом для сбивания с водителей штрафа

Что говорит законодательство

Толком оно ничего не говорит, а бубнит невнятные параграфы, которые меняются, как погода в апреле. Еще совсем недавно за тонировку передних стекол грозила чуть ли не смертная казнь, как с 2014 года условия резко изменились. Теперь номера за тонировку не снимают, а только штрафуют на 500 рублей. Но все относительно, потому что по регламенту светопропускная способность передних стекол должна быть на уровне 70%, на лобовое стекло допускается наклейка 14-сантиметровой полоски у верхнего края.

Только не так все радужно, поскольку с завода автомобиль имеет уже 20% потери светопропускной способности, а если учесть пыль и потертости, то получается, что легальной тонировки не существует в принципе. В Калифорнии же совсем другой подход к этому вопросу. Там запрещается эксплуатация автомобиля, если на стекла не нанесена специальная тонировка с вкраплениями металла, отбивающая солнечный свет и препятствующая перегреву салона со всеми вытекающими последствиями.

Видеоролик о двойных стеклах со скрытой тонировкой

Как замерять светопропускную способность

Как раз на этом моменте очень многие и попадаются. Зачастую проверка светопропускной способности проводится с нарушением всех возможных правил и регламентов, о чем даже не догадывается водитель. Во-первых, показания могут измеряться только прибором «Блик», имеющим серийный номер и сертификат соответствия нормам. Прибор подключается к бортовой сети автомобиля через прикуриватель, но водитель имеет полное право отказать в этом, мотивируя плохим состоянием аккумулятора или прикуривателя. Во-вторых, ни в коем случае нельзя проводить замеры в дождь и в туман, поскольку замеряемое стекло должно быть чистым и сухим, а показания измеряться в трех точках.

Прибор должен иметь пломбу и бирку о своевременном прохождении проверки точности показаний. Если всего этого нет, или хотя бы один из пунктов нарушен, спорить с инспектором не нужно, а нужно указать все в письменной форме в протоколе. Если водитель не согласен с решением ДПС, он вправе обжаловать его в течение 10 дней в судебном порядке. Но, как правило, все вопросы решаются на месте традиционным способом.

Двойные стекла с тонировкой

Двойные стекла с тонировкой — вариант, удовлетворяющий и водителя, и закон

Судя по всему, любители тонировки так и остались бы вне закона, если бы предприимчивые сервисы не предложили вариант, который устраивает всех — и закон пока что, и водителя, желающего сохранить приватность салона своего автомобиля. Дело в том, что даже в том случае, если тонировка передних стекол грубейшим образом нарушает регламент, максимум, что светит водителю — 500 рублей и сутки на удаление тонировки. Если удалить тонировку на месте, на посту ДПС, то никаких претензий со стороны законодательства быть просто не может. Следовательно, удалив тонировку, водитель отправляется дальше, будучи чистым перед законом.

Есть масса вариантов съемной экранной тонировки, но более интересен и более технологичен другой вид — двойные стекла с тонировкой. Его суть проста и особенной изощренностью не отличается, хотя цена такой тонировки в сервисе стоит около 25 тысяч. В Тольятти есть несколько специально обученных сервисов, которые на все модели ВАЗ установят двойную тонировку за 18 тысяч, а на иномарку за 32 000 рублей. Если же все делать своими руками, то установка второго стекла обойдется тысяч в 5-6. К слову, стоимость «умной» и гораздо более технологичной тонировки с использованием токопроводящей пленки, изменяющей прозрачность в зависимости от подаваемого напряжения, выйдет в пределах тех же 20-25 тысяч.

Технология двойного тонирования заключается в установке второго стекла в переднюю дверь автомобиля. Наружное стекло, полностью прозрачное, остается без изменений, а внутреннее, с тонировочной пленкой, устанавливается со стороны салона и втискивается в полость передней двери. Для этого необходимо установить кучу дополнительного оборудования, но в любой момент тонировка может быть ликвидирована, и никаких претензий со стороны ДПС такой способ скрыть салон от посторонних глаз вызывать не должен. Даже если водитель не успел вовремя опустить тонированное стекло, чтобы избежать штрафа, он может это сделать на глазах у инспектора, покоряясь его требованиям удалить незаконную пленку.

Технология двойной автоматической тонировки

Технология сложная, граничит по абсурдности с лучшими работами Сальвадора Дали, но имеет своих поклонников и массу предложений в сервисах. Для установки второго стекла необходимо установить второй стеклоподъемник и рамку, в которой второе стекло будет перемещаться. Также потребуется установка дополнительных кнопок и приводов, а при установке нужно сделать так, чтобы стекла не колотились друг об друга, не терлись и не мешали друг другу открываться. Практически все модели ВАЗ имеют технологическую возможность для установки дополнительного стеклопакета. Установка на Приору и на Калину последних поколений вызывает некоторые технологические трудности, но если очень захотеть, то поставить можно даже на иномарки.

Установка второго стекла требует установки немалого количества дополнительных элементов

Есть определенные минусы у такого способа, и их не так мало:

  • Дверь становится в два раза тяжелее, что вызывает двойную нагрузку на петли. Как следствие, может потребоваться частая регулировка замка и есть риск получить трещину на петлях, особенно в трехдверных моделях автомобилей, где передняя дверь шире, чем в пятидверных автомобилях.
  • Нет технологической возможности открыть оба стекла вместе — только в определенном порядке, главное, не перепутать кнопки.
  • Наружное стекло не будет открываться полностью. Ему попросту некуда спрятаться.
  • Есть технологическая необходимость удаления усилителя дверей, а это не плюс для безопасности.
  • Повышенный дребезг стекол и неисправимая зеркальность, царапины.